https://frosthead.com

Mikä tekee Ecuadorin taimenta näyttämään lohealta?

Valtavan ja kauniin kirjolohen kuvaavat mainostaulut ja mainokset ilmoittavat matkustajille suuressa osassa Ecuadorin Andien maata, että kalastus on yksi syy tulla tänne. Kuva Alastair Bland.

Rapea, selkeä virta virtaa Cajasin kansallispuistosta 20 mailin ympyräreitillä alas Cuencan kaupunkiin - mutta harva kala elää näissä villissä vesissä. Silti sen muodostama Quinuas-joen laakso on kuuma kohde urheilukalastajille. He saapuvat satojen joukkoon joka viikonloppu, enimmäkseen Cuencasta, ja etsivät maailman suosituinta riistakalaa: kirjolohta.

”Millaista taimenta täällä asuu?” Kysyn nuorta miestä, joka tarjoilee minulle kahvia Cabana del Pescadorissa, leirintäalueelle, jossa olen yöpynyt. Olen vain utelias, kuinka paikalliset viittaavat Oncorhynchus mykiss -lajiin, joka on kotoisin Pohjois-Amerikan ja Siperian virroista, jotka saapuvat Tyynenmereen, mutta joka on tuotu käytännöllisesti katsoen kaikkiin sopiviin elinympäristöihin maan päällä. Ecuadorissa laji saapui ensimmäisen kerran 1960-luvulla.

”Normaali taimen”, hän sanoo.

Tarkoitan saada tänään muutaman kalan ja saada ne illalliseksi, mutta jatkan tietä etsiessään onnellisempaa kalastuspaikkaa. Täällä oleva lampi on mutaista, sitä ympäröi betoni ja ketjun aita. Ongelmana on, etten löydä paljon parempaa. Tämä laakso, vaikka se on asuttu muutamalla villitaimenta Cajasin kansallispuiston puroissa ja järvissä, on vilkas vesiviljelyn keskus. Taimenviljelyä pidetään yleensä puhtaana ja kestävänä teollisuutena, tosin se ei aina ole kaunis. Seitsemän tai kahdeksan mailin päässä puistosta alajuoksulla melkein jokaisella tienvarsitilalla on tiloissa kourallinen konkreettisia uima-altaita, joita virtavesi ruokkii ja parvettaa noin 12 tuumaa pitkiä taimenia.

Taimen lammet Reina del Cisne -ravintolassa ja kalastusklubilla. Kuva Alastair Bland

Tien varrella ohitettuaani puoli tusinaa mahdollista kalastuspaikkaa, siirrytään kohti nimeltä Reina del Cisne, kilometrillä 21. Se on ravintola- ja urheilukalastusklubi, kuten kyltti kertoo kävijöille. Minulla on kahvia - Nescafé, kuten aina - sisällä. Kun olen valmis, kysyn, onko täällä mahdollisuus kalastaa, ja teini tarjoilija kehottaa minua seuraamaan. "Pylvään vuokraaminen on 50 senttiä", hän sanoo. "Sitten punnitsemme taimenen ja maksat 2, 25 dollaria puntaa kohti." Suurimpien kalalajien takaisin lammikoissa on yli kymmenen puntaa, hän sanoo.

Hän vetää yhden sauvan useiden kymmenien kasasta - luudanpuun kaltainen sauva, jonka päähän on kiinnitetty kova linja ja kärjessä hopeinen piikkihako. Hän sekoittaa nopeasti ämpäri leivän taikinaa syöttinä käytettäväksi, pudottaa kimpale ostosmuotoiseen kudottuun koriin ja antaa minulle takoni.

”Millaisia ​​taimenia nämä ovat?” Kysyn vielä kalastaaksesi paikallista lingoa.

"Taimen. Heillä on punaista lihaa ”, hän sanoo. Hän lisää: ”Onnea” ja palaa ravintolaan.

Kalliovuorilla ja Sierra Nevadassa, Alaskassa ja Uudessa-Seelannissa kalastetulle onkijalle tämä on surullinen vertailu, ja minusta tuntuu outo halu joko itkeä tai nauraa hysteerisesti. Tämä tekisi täydellisen mahdollisuuden lapsille, mutta tiedän, mikä on todellinen kalastus oikeilla vesillä. Täällä on valittavana kolme lampia - joista kaksi on suorakaiteen muotoisia, betonialtaita, toinen mutainen, soikeanmuotoinen uima-allas, joka on 30 jalkaa poikki nurmettuneiden pankkien kanssa. Taputan palan taikinaa tähän luonnollisimpaan ulkonäköyn liittyvistä vaihtoehdoista. Useat taimenet tikkaavat murusta, kun valkoinen pallo katoaa hetkessä. Syötän koukkuani ja heitän sen lammen keskelle, hämmentyen hieman siitä, että osallistun siihen, mitä paikalliset mainostavat pesca deportivana tai “urheilukalastuksena”. Samanlainen kalojen hyökkäys hyökkää ja koukun riisuminen. Olen syötti uudelleen ja yritän uudelleen ja tällä kertaa koukku heti feisty sateenkaari. Vedän sen pankkille ja panen sen kylmälle tikulla ja pudotan sen koriin. Yksi alas, ja vielä viidessä minuutissa minulla on toinen kala. Voisin ottaa enemmän, mutta rehellisesti sanottuna tämä ei ole hauskaa tai kiinnostavaa. Vielä vuosi sitten pyöräilin Uuden-Seelannin ympäri, heittäen kärpäsiä taimeniin kuusi kertaa tämän koon verran ja mittaavan paljon mielenkiintoisempaa saada kiinni - varovainen, vaikeasti saavutettavissa, nirso ja kaunis. Haaste houkutella lakkoon teki menestys saavutus. Parasta oli kokemus siitä, että olette siellä, kalaa tai ei mitään, seisomassa kristallinkirkkaissa vesissä, joita ympäröivät vihreät niityt ja eteläisten Alppien korkeat huiput. Kalastus on todellakin suurelta osin vuorovaikutusta ympäristön kanssa, ja jos joku taimen ei kiinni vuoristoretkellä, silti saadaan jotain muuta.

Mutta riippumatta siitä, kuinka suurta kalaa voi vetää betonivuoratusta lampasta käyttämällä taikinapalloja syöttinä, kokemus tuntuu yhtä ontolta kuin ostokset supermarketista. Vaikka olen täällä, toivon voivani kietoutua kahdeksankulmaisen kanssa, mutta mikään sellainen peto ei osoita itseään. Mietin, ehkä he kertovat kaikille vieraille, että jättiläinen taimen asuu näissä lampissa liiketoiminnan edistämiseksi. Mutta takaisin ravintolan sisällä isäntäni osoittavat minulle edellisenä päivänä pyydetyn 14-pounderin luuttoman lihan. Liha on paksu ja raskas ja herkullisen näköinen lohi punainen. Kysyn mitä taimen syö. ”Luonnollinen ruoka”, omistaja Maria Herrera kertoo minulle.

Maria Herrera seisoo ravintolansa Reina del Cisne ruokasalissa nuoren työntekijän ja 14 kiloisen taimen luuttoman lihan luuttoman lihan kanssa, joka on otettu takakannasta varustetuista kalasäiliöistä. Kuva Alastair Bland.

Tiellä tiellä 18, km 18, käyn valtion johtamassa kalahautomossa. Kierrän alas lika-aseman, puron yli puisillalla ja ylöspäin lyhyen nousun kohti laitosta. Esittelen itseni kahdelle miehelle keltaisessa viipaloijassa, nilkka syvässä mutaisessa betonialtaassa, joka on täynnä heittävää jalanpituista taimenta. Aseman johtaja Lenin Moreno kertoo, että täällä asuu yli 8000 aikuista kalaa. Hän ja hänen kollegansa Ricardo Mercado yrittävät parhaillaan saada tarkkaa lukumäärää tankissa, joka parveilee noin 300 kalalla. He tekevät tauon ja näyttävät minut laboratorioon - hautomo. Tämän katetun, betoniseinäisen laitoksen lokeroissa ja säiliöissä tuotetaan vuosittain 1, 3 miljoonaa nuorta nuorta ja myydään vesiviljelytoimintaan neljässä maakunnassa, Moreno kertoo.

Ulkopuolella he näyttävät minulle suorakulmaisen altaan, joka täynnä valtavia sateenkaareja, vihreitä ja punaisia ​​kauneuksia, jotka muistuttavat minua Uuden-Seelannin kahden jalkan mittaisista jätteistä. Vierailijat voivat tulla tänne ostamaan taimenta, Moreno kertoo. Kalat maksavat 1, 50 dollaria puntaa kohti.

Viiden ja kuuden punnan kirjolohen risteily 6–30 jalkaa olevan betonialueen vesillä valtion taimenhautomossa ja maatilalla kilometrin 18 kohdalla Cuenca-Cajasin kansallispuiston valtatiellä. Kuva Alastair Bland.

Kysyn onko liha punaista kuin lohta. "Ei - se on valkoinen", Moreno sanoo. "Mutta kalanviljelylaitoksilla he syöttävät taimenpigmenttiä."

Tämä ei yllättä minua. Kirjolohi, jossa kasvatin, olivat yleensä valkorasvaisia ​​kaloja. Vain satunnaisesti perheen leirintämatkoilla puhdistaessamme saalistamme havaitsisimme innostuneena, että taimenessa oli luonnonvaaleanpunaista lihaa, joka on yleensä rikkaampaa ja tahmeampaa kuin vaaleampi liha. Mutta Ecuadorin monilla kalamarkkinoilla en ole vielä nähnyt taimenfilettä, joka ei olisi värjätty lohen tavoin, ja olen koko ajan epäillään, että tämä houkutteleva väri (jonka myöntän myöntäneen, on piirtänyt lompakkoni taskustani useammin kuin kerran) ) indusoitiin keinotekoisesti. Muistan, että näimme Uudessa-Seelannissa pyydetyn taimenen fileen juuri Chinookin lohitilan virran ulkopuolella, johon selvästi vaikutti tällainen pigmentti - luultavasti joko synteettinen astaksantiini tai kantaksantiniini, joita käytetään molemmissa kaupallisissa lohenkasvatustoimissa (ja jälkimmäistä) voi aiheuttaa verkkokalvon vaurioita). Taimen oli todennäköisesti syönyt pellettirehua, joka pääsi lohi-kynistä, ja liha oli osittain värillistä, hajanaista punaista ja valkoista kuin solmiovärjätty paita. Yäk.

Vietin maatilan kiinni jääneen taimeneni halpaan chileläiseen Sauvignon Blanciin hostellissani Cuencassa, aivan Calle Largan pääkadun vieressä. Ateria oli hienoa, ja juuri siihen, mitä olin pyrkinyt, kun upotin tuon taikinapallon Reina del Cisnen lampiin. Mutta kalat eivät aivan maunneet par. Koska vaaleanpunainen taimen on varma saalis Ecuadorin vuoristokalastuslammikoissa, jokin muu, vähemmän helppo kuvailla, kotoisin Montanaan ja Brittiläiseen Kolumbiaan, kuten paikat, kuten Montana ja Brittiläinen Kolumbia, voi kiertää teidät jokaisesta puretusta kalasta.

Kumpikaan kirjolohi ei ollut kotoperäinen eikä villi, se vedettiin varustetusta lampasta Ecuadorissa, missä laji toi esiin 1960-luvulla. Kuva Alastair Bland.

Mikä tekee Ecuadorin taimenta näyttämään lohealta?