Nopea, ajattele viiniä Argentiinasta.
Lyön vetoa, että voin lukea mieltäsi: Malbec?
Se on ensimmäinen asia, jota ajattelen, ja ensimmäinen asia, jonka näen viinikaupassa, näyttää nykyään. Sillä on syy: Se on jatkuvasti hyvä ja usein edullinen. Argentiinalainen malbec on minun mennä punaviiniä välillä 8–15 dollaria, ja vaikka pidän joistakin pulloista enemmän kuin toiset, en ole koskaan tavannut sellaista, josta en todellakaan pitänyt. Parhaat ovat rikkaita ja sileitä, täynnä tummia hedelmämakuja, joita elävöittää piparinen zing.
Mutta tiesitkö, että malbec on alun perin ranskalainen? Malbecin rypäle oli kerran Bordeaux-sekoitusten selkäranka ja sitä kasvatetaan edelleen laajalti Ranskan Cahorsin alueella. Se on melko uusi maahanmuuttaja Argentiinaan, missä muita viinilajikkeita (lähinnä criollaa) on viljelty 1500-luvulta lähtien.
Vino Argentinon, uuden Laura Catenan kirjan, malbec esiteltiin Argentiinaan vuonna 1853, kun hallitus palkkasi ranskalaisen agronomin nimeltä Michel Aime Pouget perustamaan viiniköynnöksen taimitarhan Mendozaan. Hän toi useiden ranskalaisten lajikkeiden, myös malbecin, pistokkaita, jotka viihtyivät puolikuivilla korkealla viinitarhoilla.
Pian sen jälkeen malbekkia sai kova vaikutus kotimarkkinoillaan kyyneksiepidemialla. Catena kirjoittaa:
Lehtikunnan kaltaisen hyönteisen aiheuttama tauti tuhosi Ranskassa noin 6, 2 miljoonaa hehtaaria (2, 5 miljoonaa hehtaaria) viiniköynnöksiä vuosina 1875–1879. Samanaikaisesti Argentiinassa ... Malbec levisi Ranskan provinssin kautta. Mendoza Italiasta ja Espanjasta tulevien uusien maahanmuuttajien toimesta. Mendozan kuiva ilmasto ja hiekkainen maaperä estävät fillokseran leviämisen, ja Malbec-kasveja ei täällä melkein koskaan tunneta. Rypäle kypsyy kauniisti.
Vaikka argentiinalainen malbec sai rakastettua kotimaassaan, se kesti yli vuosisadan sen jälkeen, kun se sai kansainvälistä mainetta. Muistan, kun maistin sitä ensimmäisen kerran - vain kaksi vuotta sitten, vuonna 2008, joka on karkeasti silloin, kun sen suosio näytti räjähtävän Yhdysvaltain valtavirran alueella. Se johtuu osittain taloudellisista tekijöistä, mutta se johtuu myös argentiinalaisten viininvalmistajien ja promoottorien, mukaan lukien Catena ja hänen perheensä, viime vuosikymmenien paljon kovasta työstä.
Catenan isä, Nicolas Catena, syntyi viinialalla - italialainen maahanmuuttajaisä oli tehnyt malbecia Mendozassa vuodesta 190os -, mutta häntä huolestutti käännös, jonka maan viiniteollisuus otti taloudellisesti myrskyisän 1970-luvun aikana. Hinta näytti olevan valmis trumpin laatuun.
1980-luvun alkupuolella Nicolas Catena vietti aikaa Berkeleyssä vierailevana professorina ja sai innoituksensa tuolloin Kalifornian viiniteollisuuden jännittävistä kehityksistä. Napanlaakson viininvalmistajat hehkaisivät vielä voitostaan Pariisin tuomion maisteluissa, ja Randall Grahmin kaltaiset maverick-geenit olivat vasta alkamassa.
Kuten Laura Catena kirjoittaa, hänen isänsä palasi Argentiinaan "pakkomielle laatupyrkimyksistä". Hän vietti suuren osan seuraavasta vuosikymmenestä tutkimalla Mendozan maaperää ja mikroilmastoa, kuulemalla asiantuntijoita ja kehittämällä tiukkaa viininvalmistusmenetelmää. 1990-luvun puoliväliin mennessä Catena-viinit saivat kriittistä kiitosta Robert Parkerin kaltaisista, ja ulkomaiset viinivalaisimet, kuten Michel Rolland, hiipivät Argentiinan viinitarhoilla. Kansainväliset sijoittajat ottivat huomioon. Yhdysvaltojen valtavirrat olivat kuitenkin edelleen suurelta osin unohdettavia.
"Muistan, kun myin ensimmäistä kertaa argentiinalaista viiniä, eikä kukaan ollut koskaan kuullut siitä", Laura Catena kertoi aiemmin tässä kuussa Smithsonian Latino -keskuksen järjestämässä paneelikeskustelussa. "Malbecin myynti näyttää nyt niin helppolta."
Hänen mukaansa tämä johtuu osittain Argentiinan peson devalvoitumisesta vuonna 2002, mikä teki viinistä huomattavasti halvemman kansainvälisillä markkinoilla, ja siten houkuttelevamman maahantuojille Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Isossa-Britanniassa. Kuluttajat vedettiin hintaan, ja heidät kiinnitettiin sitten laatuun. Vuosina 2001-2005 Argentiinan maailmanlaajuinen viininvienti kaksinkertaistui 300 miljoonaan dollariin ja oli lähes kaksinkertaistunut jälleen 553 miljoonaan dollariin vuoteen 2009 mennessä.
Tähän mennessä malbec ja Argentiina ovat olleet niin läheisessä yhteydessä kansalaisten käsitykseen, että rypäleen perintö on unohdettu. Ranska näyttää tuntevan sen, sanoo Washington Postin viinikirjoittaja Dave McIntyre, joka huomasi tämän iskulauseen malbecin kotimaahan edustavalla osastolla viime vuonna järjestetyllä kansainvälisellä viininäyttelyllä: "Kokeile Cahorsia - Ranskan malbekkia."
Tietenkin, kuten se Smithsonian paneeli, jossa esiintyivät Catena, McIntyre ja muut, argentiinalaisessa viinissä on myös paljon enemmän kuin malbekkia. Siellä on myös bonarda, kirkas, usein maanläheinen punainen ja torrontes, ihanan tuoksuva valkoinen, sekä tunnetuimpia lajikkeita, kuten syrah ja merlot. Jopa cabernet sauvignon ja chardonnay, viinimaailman sananlaskun kuningas ja kuningatar, on saatu hallitsemaan siellä.
Siellä on myös enemmän kuin Mendozaa - vaikka kyseisen alueen osuus on noin kolme neljäsosaa maan kokonaistuotannosta, se on vain yksi Argentiinan seitsemästä pääviinialueesta. Minua kiinnosti oppia, että viinirypäleet voivat menestyä jopa Patagonian kaukaisilla autiomaissa Neuquenin ja Rio Negro -alueilla. (Luennon jälkeisessä maistamisessa pidän erityisesti punaisesta asianmukaisesti nimeltään Bodega del fin del Mundo, joka tarkoittaa "viinitilaa maailman lopussa" Neuquenissa.)
Kun paneelin moderaattori, argentiinalainen viinin edistäjä Nora Favelukes kysyi, oliko kukaan koskaan maistanut viiniä Argentiinasta, melkein kaikki pakatussa auditoriossa nostivat kätensä.
"Kaksikymmentä jotain vuotta sitten, olisimmeko pyytäneet tällaista suurta huonetta ... olisimme nähneet vain kaksi tai kolme kättä", Catena sanoi. "Se todella koskettaa sydäntäni."
