Stonehenge, Holy Grail, Avalon, Loch Ness ... Isossa-Britanniassa on salaperäinen puoli, joka on täynnä valheita, legendeja ja ainakin vähän totuutta. Kummitetut aavekävelyt ja Nessie the Monster -tarinat ovat kannattavia turistipeittejä. Mutta kulttuurimaasta, joka antaa meille Beowulfin, Shakespearen ja ”Jumala pelastaa kuningattaren”, hedelmöitetään hämärällä tarinalla, joka juontaa juurensa 3000 eKr., Ennen kuin Egyptin ensimmäiset pyramidit.
Kun nykypäivän nähtävyydet vetoavat linnasta pubiin, he kulkevat lukemattomia kivipiirejä, unohdettuja hautoja, ihmisen tekemiä kukkuloita ja rinteisiin veistettyjä hahmoja, joiden tarinoita ei koskaan ymmärretä täysin. Tietyt matkustavat druidit ohittavat mehiläisjuomat ja nolla oikealla puolella tätä Britanniaa. Pienellä taustalla jopa epäilijä voi arvostaa Ison-Britannian historiallista auraa. Britanniaa ristikkäävät linjat, jotka yhdistävät esihistoriallisia Stonehenge-tyyppisiä nähtävyyksiä. Ilmeisesti esihistorialliset heimot tarkoituksella rakensivat kohteita tätä valtavaa “ley-linjojen” verkkoa pitkin, joka joidenkin mielestä on toiminut yhdessä kosmisena releenä tai piirinä.
Glastonbury, joka on kaksi tuntia Lontoosta länteen ja sijaitsee Englannin voimakkaimmalla ley-linjalla, kurkuttaa ajattelevalla sekoituksella historiaa ja mysteeriä. Kun kiivetä Glastonbury Toriin, huomaa labyrintin jäänteet, jotka tekivät mäkestä haasteen kiivetä 5000 vuotta sitten.
Vuonna 37 jKr. Joseph Arimathea - Jeesuksen varakas setä - toi astiat, jotka sisälsivät Jeesuksen verta ja hikeä, Glastonburyn ja heidän kanssaan kristinuskon Englantiin. (Joosefin vierailu on uskottava - jo kauan ennen Kristusta paikalliset kaupat johtivat Levantin kauppiaisiin.) Vaikka tämä tarina on todistettu neljännen vuosisadan kirjoituksilla ja kirkon hyväksymä, kuningas-Arthur ja Pyhä-Graali sen inspiroimat legendat eivät ole.
Ne keskiaikaiset tarinat tulivat, kun Englanti tarvitsi moraalia edistävää kansan sankaria inspiroidakseen kansaansa sodan aikana Ranskan kanssa. He viittasivat Glastonburyn muinaiseen kelttiläiseen pyhäköön todisteena viidennen vuosisadan sotapäällikön Arthurin suuruudesta. Vuonna 1911 hänen oletetut jäännökset (yhdessä kuningatar Guineveren jäännösten kanssa) kaivettiin luostarin puutarhasta, ja Glastonbury kudottiin Arthurian legendoiksi. Uudelleen haudattu luostarikuorossa, heidän hautapaikka on nykyään pyhäkkö. Monet ajattelevat, että Graalin polku päättyy Chalice-kaivon alaosaan, joka on luonnollinen lähde Glastonbury Torin juurella.
1500-luvulla Henry VIII hajotti kirkkoa tuhoavan rynnäkkönsä voimakkaan Glastonburyn luostarin. Korostusta varten hän ripusti ja puolitti abattia lähettämällä ruumiinsa neljälle kansalliselle kiertueelle ... samanaikaisesti. Vaikka se oli apotti, kaksi vuosisataa myöhemmin Glastonbury palasi. 1800-luvun turistikampanjassa tuhannet allekirjoittivat vakuutuslausunnot, joissa todettiin, että Chalice Well -veden vesi paransi heitä, ja Glastonbury oli jälleen kerran turistikartalla.
Nykyään Glastonbury ja sen torit ovat etsijöiden keskus, liian kammottava valtavirran kirkolle, mutta sopivat juuri niille, jotka etsivät paikkaa kristallien lataamiseksi. Koska labyrintin rakentanut yhteiskunta palvoi äitijumalattarta, mäkeä tai toria pidetään nykyään monien äitijumalattaren symbolina.
Kun olet kiipenyt torniin (upea näköala, helppo pysäköinti, aina auki), käy Chalice Well -sivustolla sen pohjassa. Sitten kiertää luostarin herättävät rauniot informatiivisella vierailukeskuksellaan ja kirkkomallilla ennen kuin Henry pääsi siihen. Älä lähde ilman selaa kaupunkia. Rainbow's End -kahvila (kahden minuutin päässä luostarista High Street 17 -kadulla) on hieno paikka salaatteja ja New Age -katselijoita varten. Lue ilmoitustaulu viimeisimmältä kätilöiden ja miesten kiinnittämisestä.
Glastonburystä ajaessasi eteläisen Englannin yli näet jättiläishahmoja, jotka on veistetty rinteille. Doverin valkoiset liidukallot ulottuvat Englannin eteläosista, ja melkein minne tahansa kaivaa, osut liituun. Vaikka suurin osa jättiläishahmoista on 1800- ja 1800-luvun humanistien luomuksia, jotka reagoivat teollisuuskauden kylmyyteen, kolmella kelttiläisellä (Wilmingtonin pitkä mies, Uffingtonin valkoinen hevonen ja Cerne Abbas-jättiläinen) on, historian suhteen aina ollut siellä.
Cerne Abbas-jättiläinen on aseistettu suurella seuralla ja erektiolla. Vuosisatojen ajan hedelmättömyyttä torjuvat ihmiset nukkuivat Cerne Abbasin parissa. Ja kuten englantilainen ystäväni selitti: "Tyttöystäviä voidaan silti nähdä hyppäävän villinsä yli."
Stonehenge, Englannin tunnetuin kivipiiri, on tunnin ajomatkan päässä Glastonburystä. Se on rakennettu vaiheissa välillä 3000–1000 eKr. Valtavilla kivillä, jotka on tuotu aina Walesista tai Irlannista, ja se toimii edelleen erittäin tarkkoina taivaankalentereina. Yli 300 samanlaisesta ympyrästä Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että jokainen suunniteltiin laskemaan auringon, kuun ja tähdet liikkumaan ja ennustamaan pimennykset auttamaan varhaisia yhteiskuntia tietämään, milloin he saavat istuttaa, korjata ja juhlia. Pagans boogie myös nykyaikana, kun kesäpäivänseisauksen aurinko laskee juuri oikeaan paikkaan Stonehengessä. Nykypäivän turisteja ja druideja pidetään etäisyydellä aidalla, mutta jos ajat, Stonehenge on aivan moottoritien päässä ja kannattaa lopettaa (11 dollaria). Jopa vapaa katselu tieltä on vaikuttava.
Miksi Stonehengen rakentajat eivät käyttäneet lähellä olevia kiviä, jotka näyttävät täysin sopivilta kiviltä? Ei ole epäilystäkään siitä, että Stonehengen osissa käytettyjä erityisiä "sinisiä kiviä" löytyi vain Walesista tai Irlannista (ja siten ne tuotiin). Ajattele ley-linjoja. Mieti, että monet asiantuntijat eivät hyväksy mitään selitystä siitä, kuinka nämä jättiläiskivi kuljetettiin. Kuvittele sitten seurakunnat, jotka kokoontuvat tänne 4000 vuotta sitten, nostaen ajatustasoa, luomalla voimakkaan elämänvoiman, joka välittyy ley-linjojen varrella. Ehkä tietyntyyppinen kivi oli välttämätöntä maksimaaliseen energiansiirtoon. Ehkä kiviä levittiin täällä. Ehkä psykiat todella luovat voimakkaita ääniä. Ehkä ei. Se on yhtä uskomatonta kuin ennen käytetty sähkö.
Lähellä oleva Aveburyn kiviympyrä, joka on 16 kertaa suurempi kuin Stonehenge, on yksi kuudestoistatoista turistimaisempana. Voit liikkua vapaasti sadan kivin, ojan, hampaiden ja uteliaiden kuvioiden joukosta menneisyydestä, samoin kuin Aveburyn kylästä, joka kasvoi tämän 1400 jalkaa leveän neoliittisen ympyrän keskellä.
Vietä aikaa Aveburyssä. Käytä mailin pituinen kävelymatka ympyrän ympäri. Käy hienossa pienessä arkeologisessa museossa ja miellyttävässä Circle-ravintolassa National Trust -kaupan vieressä. Punaisen leijonan pubissa (myös ympyrän sisällä) on hyvä, edullinen pubiruuvi. Kun lähdet, huomaa pyramidin muotoinen, 130 jalkaa korkea Silbury Hill. Tämä lähes 5000 vuotta vanha ihmisen tekemä kalkkimäki on muistutus siitä, että olet vain raaputtanut Britannian kiehtovan esihistoriallisen ja uskonnollisen maiseman pintaa.
Hieno tapa sekoittaa neoliittisia ihmeitä ja luontoa on tutkia yhtä Englannin monista kääntymättömistä soista. Voit eksyä näihin karkoihin ja harvaan asuttuihin ajan myötä kuluneisiin tavanomaisiin tavaroihin, jotka ovat muuttuneet vuosisatojen ajan yhtä paljon kuin pitkäkarvaiset lampaat, jotka näyttävät nauravan sammalta. Ohjeita on vaikea pitää. Se on kylmä ja synkkä, kun luonto nousee kuin hidas vuorovesi ihmisen rakenteita vastaan. Rypistynyt linna menettää itsensä rehevässä kasvussa. Kirkko kasvaa lyhyemmäksi, kun korkeat rikkaruohot syövät kiviristien ja kallistettujen hautakivien kohdalla.
Dartmoor on villein moottoriurheilu - vihreiden ja voimakkaasti hiljaisten mäkien ihmemaa lounaassa, Devonin ja Cornwallin turistikeskusten lähellä. Vain kahden tai kolmen päätien ylittäessä suurin osa alueesta on joko käyttämätöntä tai sen omistamat 30 000 kyläläistä jakavat yhteisen laidunmaan - tämä on perinne feodaalipäivistä lähtien. Dartmoor on paras retki autolla, mutta sitä voidaan tutkia pyörällä, vuokrahevosella, peukalolla tai jalalla. Bussiliikenne on niukkaa. Useat kansallispuistokeskukset tarjoavat karttoja ja tietoa. Asettele pienkaupungin B&B: hen tai hostelliin. Tämä on yksi Englannin syrjäisimmistä kulmista - ja se tuntuu siltä.
Dartmoor, jossa on enemmän pronssikauden kivipiirejä ja majoja kuin missään muussa Englannin palasessa, sopii mainiosti niille, jotka haaveilevat nauttimisesta omasta yksityisestä Stonehenge-piikkipuustaan, poliiseista, parkkipaikoista, turisteista ja satamasta. Paikalliset Ordnance Survey -kartat osoittavat, että englantilainen salaperäinen menneisyys on täynnä kiinnityspaikkaa. Down Tor ja Gidleigh ovat erityisen ajattelevia.
Ihmeiden sana, joka on vain vähän syvemmälle soihin, kiusasi minua pois B&B: stäni Gidleighissä. Ilmaantunut sisään, uppoutin voimakkaaseen, mystiseen kosteikkoon. Kiipeäessäni mäen yli, jota ympäröivät vihamieliset mutta nukkuvat tornit ragged-graniitista, niellä minua. Mäet seurasivat kukkuloita ja seurasivat mäkiä - vihreä kasvaa harmaaksi murksessa.
Missä tuo 4000-vuotias kivipiiri oli? Vaeltelin viheralueiden, aavemaisen tuulen, valkoisten kivien ja lintujen laululla, mutta näkymättömässä maailmassa. Sitten kivet ilmestyivät, jäätyneinä ikuisesti pelaamaan patsaan valmistajan peliä. He ovat odottaneet kärsimättömästi, hiljaa ja hiljaa loputtomien vuosien ajan tullakseni.
Istuin kaatuneen kiven päällä, pitäen talutushihnaa, kun mielikuvitukseni kulki villinä, pohtiessaan ihmisiä, jotka vaelsivat Englannissa niin kauan ennen kuin kirjoitettu historia dokumentoi heidän tarinansa. Tartuin hetkeen, otin päiväkirjani. Moor, kaukainen kaupunki, chill, tämä kiviympyrä. Upotin kynän lintujen itkuun kirjoittaakseen.
Rick Steves (www.ricksteves.com) kirjoittaa eurooppalaisia matkaoppaita ja isännöi matka-esityksiä julkisessa televisiossa ja radiossa. Lähetä hänelle osoitteessa, tai kirjoita hänelle ilman vastalaatikkoa PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
