Sanotaan, että kulttuuri heijastuu sen sanastoon. Japanilainen onsen- perinne on esimerkki: sana tarkoittaa "kuumia lähteitä", mutta siihen sisältyy joukko kokemuksia. Siellä on sisäuimakylpylä ( notenburo ), ulkouimakylpylä ( rotenburo ), vain miesten kylpyamme ( otoko-yu ), vain naisille tarkoitettu kylpylä ( onna-yu ) ja sukupuoleen perustuva kylpy ( konyoku ). On käynyt ilmi, että on olemassa jopa japanilainen ilmaus kuumien lähteiden voimasta sulattaa ihmisten väliset esteet: hadaka no tsukiai tai "alaston seura".
Asiaan liittyvä sisältö
- Kävele vanhan Japanin läpi
Kun saavuin Tokioon ensimmäistä kertaa viime toukokuussa, sanastoni rajoittui hai : iin tai "kyllä". Olin tullut vierailemaan ystävien kanssa, mutta viiden päivän kosteuden, pakattujen metroautojen ja neonvalaistujen väkijoukkojen hyväpalkkaisen Ginza-ostosalueen jälkeen minut pyyhittiin pois. Kun ystäväni Yukari, japanilainen toimittaja, ehdotti, että suunnaisimme kaukaiseen maaseudun kuumaan lähteeseen ja sen viereiseen ryokaniin (vierastalo), sanoin hai.
Varhain lauantaiaamuna Yukari, hänen aviomiehensä Patrick, veivät retkeilykenkämme päälle ja suuntasivat pohjoiseen paikallisella junassa. Ikkunan ulkopuolella Tokion korkeudet laskivat lähiöihin ja esikaupungit siirrettiin korkeiden, suorien mäntyjen metsiin. Juna välähti pienissä kylissä kaksikerroksisilla betonitaloillaan ja hyvin hoidetuilla riisinpeleillä. Kinugawasta, joka on tunnettu kuumista lähteistään, tarttui linja-auto, joka haavoi puolentoista tunnin kiertyville kapeille vuoriteille pitkin, ennen kuin lopulta pudotti meidät paksujen metsien ympäröimälle parkkipaikalle.
Kun linja-auto veti pois, minua muistutettiin kuinka karu Japani todella on. Vain 12 prosenttia siitä on riittävän tasainen viljelyyn. Loppuosa on vuoria, useimmat niistä tulivuoria, jotka romahtavat elämään satoja kertoja vuodessa lähettäen suuria ja pieniä vapinaa Kalifornian kokoisen saarivaltion kautta. Kaikki tämä vulkaaninen aktiviteetti polttaa tuhansia luonnollisia kuumia lähteitä, jotka kuplivat maasta pohjoisesta Hokkaidosta ja eteläiseen Kyushun. "Nämä maantieteelliset olosuhteet tekevät japanilaisista yhdestä eniten rakastavista ihmisistä maailmassa", Tokiossa sijaitsevan Japan Ryokan -yhdistyksen virkamies Toshi Arai kertoi minulle.
Lähteet ja niiden rikkipitoisen veden maineikas parantava voima ovat vetäneet Japanin kansalaisia vuosisatojen ajan. Legendat kertovat samurai-sotureista, jotka leviävät taistelun jälkimainingeista, ja talonpojat vaeltavat kuuluisalle Onsenille parantamaan leikkauksia ja palovammoja. Viime vuosisadalla onsenista on tullut melkein synonyymi japanilaiseen matkailuun. Kun Japani aloitti modernisoinnin 1800-luvun lopulla, junien avulla kaupunkilaisten oli suhteellisen helppo matkustaa maaseudulle, ja perinteisen tyylin majatalot, nimeltään ryokan, nousivat onsenin ympärille lomailijoiden tarpeisiin. Kun kansantalous kukoisti 1950-luvun lopulla, pariskunnat ja perheet parviivat majataloihin. Nykyään Japanissa on yli 50 000 ryokania; suurimmissa on satoja huoneita ja ne muistuttavat huippuluokan hotelleja.
Onsen, johon suuntasimme, nimeltään Teshirosawa, oli paljon vaatimattomampaa. Liitteenä olevassa ryokanissa on vain kuusi huonetta. Jopa sinne pääseminen on eräänlainen pyhiinvaellusmahdollisuus. Teshirosawa, joka sijaitsee kansallispuistossa, ei pääse yksityiselle autolle. Vieraiden on yleensä vaeltava viisi mailia kiirehtivän joen varrella ja sitten pyökki- ja bambumetsän läpi, jossa asuu villien apinoiden joukkoja.
Muutaman tunnin retkeilyn jälkeen metsän läpi - ja useiden pysähdyspaikkojen seuraamalla suuria harmaita makakkeja (lumi-apinoita), jotka veivät meitä lämpimästi takaisin bambujen sakeuksista - - lopulta lopulta pienen mäen. Teshirosawan ryokan on vaatimaton, yksikerroksinen rakennus, joka lepää henkeäsalpaavassa laaksossa. Se perustettiin vuonna 1935, kun Tokion kauppias löysi kevään metsästysmatkalla ja vietti omaisuutensa perustamalla onsenin ja majatalon syvälle metsään. Vuoret nousevat suoraan satojen jalkojen molemmilta puolilta, niiden rinteet ovat niin jyrkkiä, että ovat melkein kallioita. Ilma on viileä ja puhdas.
Jätin saappaani vastaanotossa (en näkisi niitä enää, ennen kuin kirjauduin ulos). Liu'uttaessaan auki perinteisen paperista ja lakatusta puusta valmistetun oven, pudotin reppuni tatamimattoihin valtavassa makuuhuoneessa. Ollessani huoneessa olin huomannut jonkinlaista taimenta uimassa porealtaassa ryokanin takaoven vieressä. Näkisin ne taas illallisella, paistettuina kokonaisena ja tarjoiltuna soba-nuudelilla ja tulisilla, suolakurkkuilla wasabi-vihreillä.
Ennen kuin suuntasin ulkona, Patrick antoi minulle pilaantumisen. Onsenia ei ole puhdistettavissa - pese ennen upottamista vedellä ja saippualla. Ja uimapukuja pidetään epäanitaarisina. Vieraat tuovat pienet pyyhkeet (ajattele tiskipyyhe, leikattu kahtia) kuivuakseen jälkikäteen, ja siinä kaikki. Vesi voi olla kuuma; Teshirosawan lähestyminen 109 astetta Fahrenheit, ja omistaja Miyayama Chihaka sanoo, että ulkomaiset vieraat valittavat siitä joskus.
Kävelläkseni huoneistani salista alas onseniin vetäen päälleni kevyt puuvilla- yukata (perinteinen kimono-tyyli kaapu), joka tuskin pääsi polvilleni. Kun taitin pienen pyyheni ja asetin sen onsenin puolelle, kolme vedessä olevaa japanilaista miestä hymyili minulle. "Konnichiwa!" ("Hyvää iltapäivää!") Yksi sanoi. Hymyilin taaksepäin ja laskusin viileästi kaulaani ylös vetävään veteen. Yksi heistä, kävi ilmi, puhui englantia. "Mistä olet kotoisin?" hän kysyi.
"Kalifornia", vastasin.
"Ah!" hän huudahti kääntyessään kahden kumppaninsa puoleen nopeaan konferenssiin nopean tulen japanilaisten kanssa. Hän kääntyi takaisin minuun, hänen hymynsä oli vielä suurempi. "Kalifornia! Mamas ja Papas!"
Vilkaisin. Sitten se napsautti. Joo! "Kalifornian unelma"! "Oikein!" Sanoin. Kulttuurinen yhteys luotu (kiitos, Mama Cass, missä oletkin), me kaikki nauroimme ja puhuimme hiukan enemmän sekoittaen englantia ja kädenliikkeitä. Puiden peittämien vuorten varjossa kuunnellessani yhden korvan alla nousevaa kiirettä ja toisen kanssa japanilaisten kiirettä, tunsin veden sulavan kielen ja kulttuurin esteitä. Alasti ja märkä, rentouduin ensimmäistä kertaa päivissä. Hadaka no tsukiai, todellakin.
Berliinilainen kirjailija Andrew Curry on entinen toimittaja Smithsonianissa .
Valokuvaaja Peter Blakely, joka asuu Japanissa, kattaa Aasian sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset kysymykset
