Yhden asiaa Calissa tajuan nopeasti: caleñot ovat intohimoisia ihmisiä. He ovat voimakkaasti ylpeitä perinteistään tavalla, joka on sekä aseita poistava että tarttuva. Ehkä tämä liittyy siihen, mikä toisinaan katsotaan kaupungin toissijaiseksi asemaksi. Kolumbian kolmanneksi suurin kaupunki on maan talouden ja teollisuuden keskus, vaikka se ei olekaan niin vilkas kuin kosmopoliittinen Bogota tai yhtä viehättävä kuin Medellin, vaikka maan matkustajat usein unohtavat sen. Siellä on myös ilmasto: 3 290 metriä merenpinnan yläpuolella hedelmällisessä Cauca -laaksossa, kaupunki ylläpitää ympärivuotista lämpötilaa keskimäärin 80-luvun alkupuolella, antaen sille loputtoman kesäilmapiirin. Ja edelleen on kaupungin valitettava yhdistys Kolumbian aseelliseen konfliktiin, jonka vuoksi monet caleñot korostavat innokkaasti kaupunkiensa tarjontaa, kuten sen vaikuttavat ravintolat ja maailmanluokan eläintarha.
Juuri tämä intohimo ja Kalin kehittyvä matkailuinfrastruktuuri inspiroivat monia paikallisia yrittäjiä - kuten tämän päivän tulkkini Hector David Garcia - löytää uusia tapoja houkutella vieraita. Yksinhuoltajaisä viettää päivät ohjaamossa, ohjata historiaa ja johtaa kiertueyritystä lähellä olevassa Bugan kaupungissa, jossa hän pitää asuntoa. Tänään hän kuitenkin näyttää mielellään parhaan, mitä Cali tarjoaa.
Kaupunki on tunnettu salsan pääkaupungina siitä lähtien, kun DJ: t loivat musiikin nimen 1980-luvulla. Kolumbian lounaiskaupungissa, jossa on 2, 5 miljoonaa asukasta, on lähes sata salsa-tanssikoulua pääkaupunkiseudullaan ja satoja epävirallisia instituutioita. "Tämä on todennäköisesti ainoa osa maailmaa, jossa salsa on rakennettu kulttuuriin", sanoo Sondeluzin tanssiakatemian palkittu ohjaaja ja ohjaaja Luz Ayde Moncayo Giraldo, joka opettaa lapsia jopa 3-vuotiaita. Entisen järjestelmäinsinöörin, 43-vuotiaan, opiskelijat tulevat luokseen niin kaukaa kuin Saksa ja Australia. Anna hänelle kymmenen tuntia yhden viikonlopun aikana, ja hän takaa, että opit salsan. "Sinusta ei tule maailmanmestari", hän sanoo, "mutta voit pitää itsesi klubissa."
Huolimatta voimakkaasta yhteydestä paikalliseen kulttuuriin, salsa-tanssista tuli täällä elämäntapa vasta 60-luvun lopulla, kun New Yorkiin matkustaneet kolumbialaiset palasivat kotiin salsa-jazzmuusikoiden Willie Colónin ja Héctor Lavoen kanssa. "Ihmiset pitivät siitä, mitä he kuulivat, mutta eivät pystyneet tanssimaan siihen", sanoo Garcia, 28-vuotias kolumbialainen, joka kasvoi salsalla. ”Joten he mukautuivat.” Sekoitus kuubalaisista pojista ja afro-kuubalaisista rumba-liikkeistä, joihin vaikuttaa Cumbia, Kolumbian kansallinen tanssi, Cali-tyylinen salsa tunnetaan nopeasta diagonaalisesta jalkatyöstään ja edelleen ylävartalostaan. Kun he eivät opiskele vaiheita, Caleños toteuttaa ne käytännössä yhdessä kaupungin monista yökerhoista historiallisella Granadan alueella - muodikkaalla alueella ravintoloita, baareja ja putiikkeja - sekä Mengan ja Juanchiton syrjäisillä alueilla. ”Salsa on veressämme”, Garcia sanoo hymyillen.
Kirjailijan tulkki Hector David Garcia seisoo Cristo Reyn, 101 jalkaa korkean, Jeesuksen Kristuksen patsaan edessä. (Larry Luxner) 
Kolumbian kolmanneksi suurin kaupunki on maan talouden ja teollisuuden keskus, vaikka se ei olekaan niin vilkas kuin kosmopoliittinen Bogota tai yhtä viehättävä kuin Medellin. (Larry Luxner) 
Sijaitsee 3 290 metriä merenpinnan yläpuolella hedelmällisessä Cauca-laaksossa, kaupunki ylläpitää ympärivuotista lämpötilaa keskimäärin 80-luvun alkupuolella, antaen sille loputtoman kesäilmapiirin. (Larry Luxner) 
Sondeluzin palkittu ohjaaja ja ohjaaja Luz Ayde Moncayo Giraldo opettaa 3-vuotiaille lapsille suolaa. (Larry Luxner) 
Esther Otero Llanos, 61, tekee makettoja tai karkkipuita. (Larry Luxner) 
Vaikka niiden alkuperää ei tunneta, macetat ovat Cali-erikoisuus, jota yleensä annetaan lapsille Fiesta de Maceta -keskuksessa joka kesä. (Larry Luxner) Vaikka kaupunki sijaitsee vain 63 mailin päässä Tyynestämerestä, sen erottaa rannikosta Farallones de Cali - eteläisten Andien vuorten osa -, joka eristää sen merenrannan kosteudesta ja tarjoaa samalla veden ja sähkön lähteen jokien ja purojen kautta. Cauca-joki kulkee Calin itäpuolella, ja keskikaupungissa on jonkin verran kaoottinen laaja valikoima moderneja kerrostaloja, hotelleja, katukauppiaita ja kauppoja. Calilla on myös kohtuullinen osuus plazoista, monumenteista (mukaan lukien espanjalaisen valloittajan Sebastián de Belalcázarin pronssipatsas) ja mielenkiintoisesta arkkitehtuurista, mutta vain harvoista todella pakollisista nähtävyyksistä. Yksi on Cristo Rey, 101 metrin korkuinen betoni patsas Kristuksesta, joka seisoo 4 724 jalkaa olevan Cerro de Cristo Reyn huipulla kädet ojennettuna, puheenjohtajana keskustassa. Toinen on San Antonion historiallinen alue.
Yksi Calin houkuttelevimmista lähiöistä, San Antonio, on kapeiden kadujen ja vanhojen siirtomaa-asuntojen kävelykelkkainen rinteessä sijaitseva yhteisö - monet maalattu sinappikeltaisella tai tomaattipunaisella -, ja niiden päällä on savea kaakeloitu harjakatto. Toisin kuin suuri osa keskustasta, se tuntuu suurelta osin asuinalueelta, mutta siellä asuu joitakin kaupungin parhaista majataloista sekä viihtyisiä kahviloita, jotka ovat täydellisiä viihtymään empanadaiden ja kupillisen Kolumbian kahvin yli. Olen käynyt San Antoniossa vierailemassa Esther Otero Llanosin (61) lapsuuskodissa, joka viettää iltapäivän täällä kymmenen veljensä ja sisarensa kanssa tekemällä maketteja tai karkkipuita. Vaikka niiden alkuperää ei tunneta, macetat ovat Cali-erikoisuus, jota yleensä annetaan lapsille Fiesta de Maceta -keskuksessa joka kesä. Llanosin äiti, Sixta de Otero, vietti yli 50 vuotta valkoisen sokerimassasta ( alfeñique ) valmistettujen ja käsityönä muotoiltujen muotojen, kuten pellejen, lintujen ja kalojen, valmistuksessa ja myynnissä, ja välitti taitojaan lapsilleen. Llanos istuu nyt muutaman sisaruksensa kanssa suurella soikealla pöydällä, koristaen kovettuneen taffin yksittäisiä tikkuja värikkäillä karkeilla ja streamereilla ja asettamalla ne sitten pieniin reikiin jalkaa pitkin puuahaa, joka toimii kunkin puun rungona. ”
Ne lisäävät paperin pyörän, lipun ja perhoskoristeita ja myyvät myöhemmin maketteja paikallisilla markkinoilla noin 15 000 pesolla eli 8, 50 dollarilla puuta kohti.
Jos salsa kulkee Caleñoksen suonien läpi, sokeri on sykkivä sydän. Belalcázar toi ensimmäisen kerran sokeriruoko Cauca-laaksoon 1500-luvulla, ja 1940-luvulle mennessä alueella oli 22 sokeritehdasta. Nykyään alueella asuu 78 prosenttia maan 200 000 sokeriruo'on viljelyhehtaarista, ja sen konsolidoidut tehtaat myötävaikuttavat voimakkaasti maan yleiseen myllykapasiteettiin, joka on 76 000 tonnia sokeriruo'oa päivässä. Noin tunti kaupungin ulkopuolella, Santa Elenan kunnassa, on Hacienda Piedechinche, museo, joka esittelee sokeriruokateollisuudessa vuodesta 1715 lähtien käyneitä laitteita. Alkuperäisistä myllyistä vesipyöriin on nähtävissä kaikkea ulkona kävelevää polkua, joka kulkee laajan helikonioiden, kämmenten ja orkideoiden puutarha. Cali tunnetaan myös monipuolisista herkullisista makeisista, mukaan lukien manjar blanco, paksu, karamelinvärinen maitomainen vanukas, joka on samanlainen kuin dulce de leche, ja guarapo, raakasokeriruo'on puhdas mehu.
Autolla takaisin hotellillemme valmistautuaksesi iltaisin salsa-oppituntiin Moncayon kanssa, Garcia ostaa läheiseltä katukauppiaalta pussin chontaduroja, toisen Cali-niitin. "Kokeile", hän vaatii luovuttaen minulle yhden pienistä keltaisista hedelmistä. Pistävästä hajuudestaan huolimatta pureen sen lihaiseen lihaan ja hämmästytän välittömästi tärkkelysmausta, jossakin kastanjan pähkinämäisyyden ja savustetun jamssan sydämellisyyden välillä. Se on sekä odottamatonta että täysin tyydyttävää. Paljon kuin Cali itse.
