Kalastaja oli asettanut verkot eilen illalla ja nyt, kun katedraalin kellot alkoivat soimaan uuden päivän alkaessa, he ohjasivat pienen doryn Dubrovnikin sataman portin läpi ja Adrianmerelle. Vene kääntyi tuulen suuntaan ja kurvisi massiivista kaupunginmuuria pitkin, joka 12 vuosisataa ennen meni läpi 15 kuukauden piirityksen pettämällä Saraceneja. Sataman ulkopuolella oli mäntymetsäinen Lokrumin saari, jossa Englannin kuningas Richard I, leijonasydän, pelastettiin haaksirikosta, sanotaan palatensa kolmannesta ristiretkesta vuonna 1192.
"Toisinaan täällä tuntuu siltä, että asun viisi vuosisataa sitten", sanoi 60-vuotias Nino Surjan, kun hän aloitti hitaasti vetoamalla pienillä tonnikalalla täytettyihin verkkoihin. "Lapset oppivat nykyään Kroatiasta, mutta varttuessani opiskelemme Dubrovnikin tasavaltaa - maagista paikkaa, joka selvisi yli tuhat vuotta ilman armeijaa tai kuningasta."
Kun etukansi oli täynnä kaloja, Surjan tuotti pullon rakijaa (luumu Brandy ), otti anteliaan iskun ja antoi pullon Miho Hajtilovicille, joka nojasi ohjausaisaan ja käänsi aluksen kotiinsa. Aika näytti virtaavan taaksepäin, kun dory vietti renessanssipalatsien, goottilaisten kirkkojen kupolien ja Lovrijenacin keskiaikaisen redoubtin ohi kaupunginmuurien ulkopuolella ja vartioi merelle suuntautuvaa lähestymistapaa kaupunkiin.
Historia on täällä kaikkialla. "Olin lapsi Italian miehityksen aikana Kroatian osia toisessa maailmansodassa, ja muistan edelleen, kun partisanit voittivat tämän sodan", 71-vuotias ruorimies sanoi. ”Tänään Titon kommunismi näyttää kadonnut tuulen suuntaan. Mielestäni ihmisillä, joilla on menneisyys, on helpompaa laittaa elämänsä näkökulmaan. "
Kun Surjan kelautti verkkoja, Hajtilovic latasi kalat pienelle nukkelle ja ohjasi sitä kapean satamaportin läpi aamukauppaan Gundulic-aukiolla. Pääjalankulkureitin Stradunin varrella sijaitsevat jalkakäytäväkahvilat täyttivät ihmisiä poissa ollessa tarkkailemassa pappeja, kauppiaita ja ammattilaisia töihin. Kapealla kaistalla ylöspäin ryhmä lapsia kulki 1500-luvun kirkon ohitse.
"Monessa suhteessa 4000 ihmistä, jotka asuvat Dubrovnikin vanhassa muurissa, toimivat kuten satoja vuosia sitten", kertoi Dubrovnikin kaupunginvaltuuston presidentti Nikola Obuljen, 64 vuotta. "Venetsiassa on palatsoja ja RialtoBridge, mutta Dubrovnik on toimiva renessanssikaupunki, jossa ihmiset asuvat taloissa ja tekevät ostoksia markkinoilla."
Tulin Dubrovnikiin ensimmäistä kertaa vuonna 1999 vierailijana, joka etsi silmää Balkanin myrskyssä. Sitten Kosovo oli liekissä; Belgrad piirityksen alla. Bosnia pysyi ennallaan vain kansainvälisen fiatin voimalla. Tarvitsin hengähdystaulun Sarajevosta, jossa toimittuaan journalismin ohjaajana satun asumaan mailin päässä massahaudasta. Tuhoama kaupunki oli toipumassa sodasta, joka siellä päättyi vasta edellisenä vuonna. Mutta kun ajoin Sarajevosta etelään kohti Dalmatiaa, Bosnia-aikainen hedelmällinen viljelysmaa tarjosi vain peräkkäin kummallisia kyläjä, jotka oli etnisesti puhdistettu asukkaista. Mostar, viimeinen suuri pysäkki ennen Dinaricin Alpeja, oli pelkistetty raunioiksi. Vuosisatojen ajan NeretvaRiver-laajuinen ottomaanien silta tuhoutui, ja pahanlaatuinen muukalaisviha uhkasi sitten Bosnia ja Hertsegovinaa.
Mutta kun matkusin rannikon valtatiellä vuorten yli, ilma alkoi lämmetä, tuhoamispaikat lisääntyivät harvemmin ja poliisi alkoi tosiaankin hymyillä. Stonin kylässä, portti PeljesacPeninsulaan, saavuin vanhaan, 530 neliö mailin suuruiseen Dubrovnikin tasavaltaan, jolla oli itsenäinen asema vuosituhannen ajan, vuoteen 1808. Seuraavan tunnin ajan vietin ohi juurien alla lepääneitä kalastuskyliä. vehreä viinitarhojen kanssa. Etäisyydessä saaristo tuntui kelluvan sumussa. Ja sitten se ilmestyi hämärässä: muurilla oleva kaupunki nousi kalliorannikolta kuin Adrianmeren kamelinotti.
Dubrovnik perustettiin seitsemännen vuosisadan alussa Rooman valtakunnan kaatumisen jälkeisen kaaoksen keskellä. Sen ensimmäiset asukkaat olivat pakolaisia Epidaurusista, Rooman siirtokunnasta kauempana Adrianmeren rannikolta, jonka hyökkääjät olivat ylittäneet. Roomalaiset muuttivat paetakseen metsäiseen, kiviseen saareen, joka erotettiin rannikolta kapealla kanavalla. He kutsuivat asutusta Ragusiumiksi, joka oli johdettu sanasta rock. Kroatit, jotka keisari Heraclius kutsui Dalmatiaan taistelemaan barbaareja vastaan, liittyi pian heihin. Heidän nimensä kaupunkiin oli Dubrovnik, vanhasta slaavilaisesta sanasta metsä.
Se oli edullinen sijainti. Keskustaa Venetsian ja Välimeren välillä kaupunki - sen nimi lyhennettiin nyt Ragusaksi - makasi myös itä-länsi-akselilla katolisen Rooman ja ortodoksisen Bysantin välillä. Vallinnut sirocco (etelätuuli), joka ajaa laivoja pohjoiseen kohti Venetsiaa, oli pestävä satama. Se oli myös Konstantinopolin asuntovaunureitin päätepiste. Kaupan lisääntyessä kaupungin strateginen merkitys kasvoi. Renessanssipaavisteille Ragusan kristillinen tasavalta osoittautui tärkeäksi tapana islamin etenemistä vastaan. Ottomaanien sulttaanit puolestaan pitivät kaupunkia elintärkeänä linkinä Balkanin maakuntien Välimeren markkinoille.
Renessanssipalatsit, kirkolliset kassakoneet ja keskiaikaiset kirjastot saattavat olla kaupungin vaikuttavimpia nähtävyyksiä, mutta huiman kaupunginmuuri on Dubrovnikin houkuttelevin piirre. Suojattu kahdella itsenäisesti seisovalla linnoituksella, yli mailin kehällä oleva seinä ympäröi vanhaa kaupunkia ja sisältää viisi pyöreää tornia, 12 nelisivuista linnoitusta, viisi bastionia ja kaksi kulmatornia. Seinä on magneetti ensimmäistä kertaa käyville vierailijoille, jotka vastaavat 2 dollaria (15 kuna) ja voivat viettää koko päivän Adrianmeren rannalla sijaitseville taistelulevyille, kääntyä luostarin luostariin tai harkita 1400 jalkaa kestävää MountSrdj-pohjoista pohjoiseen. siemaillen cappuccinoa crenellated-tornin päällä.
Sen jälkeen kun Venetsia epäonnistui yrittämään murtaa muurit kymmenennellä vuosisadalla, Dubrovnik ei uhattu vakavasti vasta vuoteen 1806, jolloin venäläiset ja ranskalaiset taistelivat kaupungin yli Napoleonin sotien aikana. Ranskalaiset komentoivat sen lopulta vuonna 1808.
"Ne kivipallot eivät ole tykkiä varten; ne saatiin pudottamaan hyökkääjiin ”, sanoo Kate Bagoje, taidehistorioitsija ja kaupungin muurien ylläpitävän kansalaisjärjestön Dubrovnik Antiquities Friends -sihteeri-konservaattori. "Ja ne seinässä olevat raot", hän lisää, siirtyen Lovrijenacin linnoituksen varrelle, "oli tarkoitettu kuuman öljyn kaatamiseen."
Ironista kyllä, vanhan Ragusan vahvuus ei sijainnut sen valloilla vaan rehtorin palatsissa; täältä aristokratia hallitsi heidän tasavaltaansa joukon neuvostoja. Ahneiden valtakuntien ja riitaisten kaupunkivaltioiden ympäröimällä kaupungin johtajalla oli kaksi suurta pelkoa: vieraan vallan miehitys tai karismaattisen autokraatin hallitseminen, joka saattaa syntyä heidän omasta aatelisperheestään. Viimeksi mainittujen takaamiseksi he sijoittivat toimeenpanovallan rehtoriin, joka toisin kuin elämäksi valittu venetsialainen doge pystyi palvelemaan vain yhden kuukauden, jonka ajan ikäisensä pitivät häntä virtuaalivankina. Punaisessa silkissä ja mustassa sametissa ollessa ja muusikoiden ja palatsin vartijoiden läsnä ollessa, kun hänen läsnäoloaan vaadittiin palatsin ulkopuolella, rehtorille annettiin valtava kunnioitus. Kuukauden lopussa toisen jaloperheen jäsen korvasi hänet epämiellyttävästi.
Itsenäisyyden ylläpitäminen oli haastavampi tehtävä. Pienellä tasavallalla ei ollut luonnonvaroja lukuun ottamatta muutamaa suolavarastoa Stonin mantereella. Sen väkiluku ei ollut riittävän suuri tukemaan seisovaa armeijaa. Ragusa ratkaisi ongelman muuttamalla kirkkaimmista pojistaan diplomaatit ja pitämällä kunnianosoituksena selviytymisen hinnana.
Diplomatia oli avainta. Kun Bysantti kaatui vuonna 1081 ja Venetsiasta tuli uhka, Ragusa kääntyi Etelä-Italian normannien puoleen suojautuakseen. Vuonna 1358, kun Unkari karkotti Venetsian Adrianmeren itäosasta, Ragusa vannoi uskollisuuden voittajalle. Mutta kun ottomaanien turkkilaiset voittivat Unkarin Mohacsin taistelussa vuonna 1526, Ragusa vakuutti Konstantinopolin sulttaanin tulla sen suojelemiseksi.
Vuonna 1571 tasavalta kohtasi kuitenkin ongelman, kun Turkin merivoimat purjehtivat itäiseen Välimerelle, valtasivat Kyproksen ja aloittivat hyökkäyksen Venetsian omaisuuteen. Pyhä Liiga, joka koostui paavista Pius V: stä, Espanjasta ja Venetsiasta, vastasi lähettämällä laivastonsa tapaamaan turkkilaisia Kreikan kaupungin Lepannon edustalla. Molemmat osapuolet odottivat Ragusan tukea, joten - tarina jatkuu - tasavalta lähetti jokaiselle lähettiläät, joka osoitti sellaista joustavuutta, joka pitäisi sen itsenäisenä yli 1000 vuotta. Seuraavassa taistelussa Holy League murskasi Turkin merivoiman Välimerellä. Mutta Ragusa oli varmistanut sen olevan voittajapuolella - asema, joka säilyisi siihen asti, kunnes tasavalta menetti itsenäisyytensä vuonna 1808 ranskalaisille.
Dubrovnikin rehtorin palatsi, joka sijaitsee kellotornin ja jesuiittaopistoon johtavien askelmien välissä, on kaunein esimerkki maallisesta renessanssiarkkitehtuurista Adrianmeren itäosassa. Nykyään museo, se rakennettiin vuonna 1436 keskiaikaisen linnan raunioille, itse pystytettiin Rooman perustan päälle. "Zagrebilla on kauppaa ja politiikkaa, mutta Dubrovnik arvostaa taidetta ja kulttuuria", sanoi kuraattori Vedrana Gjukic Bender osoittaen rehtorin tutkimusta korostavia teoksia. ”Tämä maalaus, Mihajlo Hamzicin vuonna 1508 tilaama Kristuksen kaste, ei ole koskaan poistunut palatsista.
”Siellä on muotokuva Saint Blaisestä”, hän jatkoi siirtymällä toisen kerroksen vastaanottoalueelle. ”Häntä kuvataan yleensä villakartauksella, koska Rooman kuvernööri Agricola aikoi hänet harhauttaa häntä kolmannella vuosisadalla. Hänestä tuli suojeluspuolemme vuonna 972, kun legendan mukaan hän ilmestyi unessa varoittaakseen paikallista pappia venetsialaisten välittömästä hyökkäyksestä. Uskoen tämän merkin olevan totta, viranomaiset aseistivat kansalaisen, joka torjui hyökkäyksen. "
Aatelison suurin perintö ei kuitenkaan ole hengellinen totuudenmukaisuus, vaan tunnetta kansalaisuudesta, jonka jäämiä on kaikkialla. Rehtorin palatsin ja Suuren neuvoston käyttämän rakennuksen välillä yhdistävän oviaukon yläpuolella on veistetty latinalainen kirjoitus, joka tarkoittaa "Unohda yksityinen yritys, huolehdi julkisista asioista". Sponzan palatsin keskuskaaristossa, jossa asteikko ripustettiin kun rakennus oli tullihuone ja minttu, on ilmoitus: ”Painotemme kieltävät huijaamisen ja huijaamisen. Kun punnitan tavaroita, Jumala itse punnitsee tavarat kanssani. ”
Ragusasta oli tullut 1500-luvulle mennessä yksi Euroopan johtavista kaupunkivaltioista. Yhdessä ikuisen kilpailijansa Venetsian kanssa se oli tärkeä taiteen, pankkitoiminnan ja kulttuurin keskus. Kaupungissa oli 50 konsulaattia koko Välimeren Euroopassa, Afrikassa ja Lähi-idässä. Sen laivasto- ja hyllykalusto oli maailman kolmanneksi suurin Espanjan ja Alankomaiden kaltaisista. Monilla aluksilla oli villaa Bulgariasta, Serbian hopeaa tai nahkaa Hertsegovinasta. Mutta jotkut kuljettivat epätavallisempaa lastia - uskonnollisia pyhäinjäännöksiä, joista esimerkkejä voi nähdä tänään Dubrovnikin Neitsyt kirkko -katedraalissa. Se sisältää yhden kristillisyyden merkittävimmistä reliikureista.
"Jokaisella pyhäinjäännöksellä on erillinen tarina", sanoi 33-vuotias taidehistorioitsija Vinicije Lupis, kun hän napsautti auki salkunsa, otti seremoniallisesti pari valkoisia puuvillahansikkaita ja tutustui huoneeseen, joka oli täynnä leukaluita, reisia, kalloja ja sääriluita. bejeweled kultaiset astiat. "Se on unkarilaisen Saint Stephenin alaleuka", hän lisäsi osoittaen vaalennetulle esineelle lautasella. "Täällä, Saint Blaisen vasen käsi, jonka Genova antoi Dubrovnikille."
Kaupan voittoja ei käytetty kaikki pyhäinjäännöksiin. Aristokratia on saattanut perustua feodalismiin, mutta se antoi kaikille sen ositetun yhteiskunnan lapsille pääsyn julkisiin kouluihin. Se tarjosi terveydenhuoltoa, perusti yhden Euroopan ensimmäisistä orpokoteista ja vuonna 1416, kun orjakauppa oli käynnissä alueella, hyväksyi orjuuden vastaiset lait.
Dubrovnik hyötyy edelleen vuosisatojen sitten tekemistä kansalaisparannuksista. Raikasta vettä keskiajalla asennetusta putkijärjestelmästä kulkee edelleen kahdesta suihkulähteestä Stradunin pääkadun kummassakin päässä. Bosniasta vanhan matkailuvaunutien itäportin ulkopuolella sijaitseva 1500-luvun karanteenisairaala, joka on rakennettu ruton leviämisen estämiseksi, on niin hyvässä kunnossa, että sitä käytetään nykyään taidenäyttelyissä.
Dubrovnik oli alusta lähtien ollut turvapaikan ja monimuotoisuuden kaupunki. Kun Espanjan monarkia karkotti juutalaiset vuonna 1492, monet löysivät uusia asuntoja muutaman askeleen ylös Stradunista Zudioska-kadulla, jossa sijaitsee yksi Euroopan vanhimmista sefardalaisista synagogoista. Myös serbejä toivotettiin tervetulleeksi heidän turmeltien hätään joutuneen tappionsa jälkeen vuonna 1389 Kosovo Poljeen.
Dubrovnik ei ollut pakolaisten turvapaikka, vaan myös Keski-Euroopan historian arkisto. "Täällä tuotettu pergamentti ja musteet eivät ole haalistuneet 800 vuodessa", kertoi Stjepan Cosic, 37-vuotias tutkijatoimisto historian ja tieteen instituutissa. ”Tämä paperi on kirkkaanvalkoinen, koska se ei sisällä puumassaselluloosaa; se oli valmistettu puuvillakankaasta. Raudan, tuhkan ja tammenterhojen seokseen perustuvat musteet pysyvät yhtä eloisina kuin päivänä, jona ne laitettiin paperille. "
Jos historia näyttää Cosicille elävää, ehkä se johtuu siitä, että hän työskentelee 1526 rantapalatsissa, joissa on 18 jalkaa katot, huoneet, joissa on yli 100 000 käsikirjoitusta, ja venevaja, joka on kooltaan kauppa-alus. ”Kroatia on pieni maa, jossa on vain 4 000 000 ihmistä. Dubrovnikin väkiluku on vain 46 000. Mutta maamme historian ja kulttuurin ydin on Dubrovnikissa ”, hän sanoo.
Ragusa selvisi vuosisatojen ajan rutosta, toimi rinnakkain ottomaanien kanssa ja piti paavin juonittelua käden ulottuvilla, mutta luonnosta ei ollut paeta. Lauantaina ennen pääsiäistä vuonna 1667, massiivinen maanjäristys vähensi kaupungin raunioiksi. Heti menneet olivat suurin osa goottilaisista luostareista, romaanisesta katedraalista ja monista renessanssin palatseista. Torning-aallot kaatuivat valtavan muurin läpi muuriin, tulvivat osan kaupunkia, kun taas tuli tuhosi jäljelle jääneen. Kaupungin 6000 asukkaasta tapettiin vähintään 3500, monet heistä aateliset.
Aristokratia rakensi heidän kaupunginsa uudelleen. Hiukan yli vuosisataa myöhemmin, Yhdysvaltojen vallankumouksellisen sodan päättyessä, Ragusan-hyllyt kutsuivat jopa niin kaukana oleviin satamiin kuin New York, Philadelphia ja Baltimore. Mutta Välimeren kaupunkivaltioiden voima oli heikentymässä. Vaikka Ragusa pysyi itsenäisen tasavallan pääkaupungina vielä neljännesvuosisadan ajan, sen tuhannen vuoden vapaus päättyi vuonna 1808, kun Napoléon, joka liikkui vääjäämättömästi itään, liitti Dalmatian.
Napoléonin tappion jälkeen Wienin kongressi yhdisti Ragusan ja muun Dalmatian Itä-Unkarin valtakuntaan, missä se pysyi vuosisadan ajan. Kesäkuussa 1914 nuori serbialainen nationalisti Gavrilo Princip tappoi Hapsburgin valtaistuimen perillisen, arkkipiispa Franz Ferdinandin Sarajevossa. Ensimmäisen maailmansodan päätyttyä Principin unelmat toteutuivat, kun serbien, kroaattien ja sloveenien valtakunta - myöhemmin nimettiin Jugoslaviaksi - luotiin. Toisen maailmansodan jälkeen Jugoslaviasta tuli Tito-nimisen kroaatin Josip Brozin johdolla kommunistinen tasavalta.
Vierailijoiden tänään näkemässä barokkikaupungissa on muutama renessanssirakennus, joka on edeltänyt maanjäristystä. Mutta Dubrovnikin suurin aarre on sen arkisto. SponzaPalacen toisen kerroksen holvattuissa huoneissa on tuhansia turmeltumattomia, täysin luettavissa olevia asiakirjoja, jotka ovat peräisin yli kahdeksasta vuosisadasta. "Venetsian arkistot ovat yksinomaan poliittisia, mutta meidän kattaa kaikki elämän osa-alueet", sanoi arkistovirkailija Ante Soljic ottessaan keskiaikaisen myötämielisopimuksen uudestaan samettinauhalla sidotusta kansiosta. ”Meillä on käytännössä koko tasavallan taloushistoria, 1282–1815, nähtynä kiinteistökauppojen, leasingsopimusten, tulliasiakirjojen ja tuomioistuinten asiakirjojen kautta.
"Meillä on levyjä latinaksi, hepreaksi, keskiaikaiseksi kreikaksi ja bosnialaiseksi kyrilliseksi kirjoitukseksi", Soljic jatkoi. "Meillä on myös yli 12 000 turkkilaista käsikirjoitusta, joista monet ovat kauniita taideteoksia."
Kaikkea kaupunkivaltion historiaa ei ole helposti saatavilla. Vuoden 1967 opas Dubrovnikiin vie SponzaPalacen sosialistisen vallankumouksen museon, jossa on näyttelyitä Dubrovnikin kommunistisen puolueen historiasta ja natsien vainosta Titon partisaniarmeijasta. Nykyään sitä museota etsitään turhaan. Palatsin vastaanottovirkailija ei ole kuullut siitä. Vain Ivo Dabelic, Dubrovnikin lähihistorian kuraattori, tietää Dalmatian vallankumouksellisen menneisyyden sijainnin. Ja hän on iloinen, että joku kysyi häneltä, missä se on.
"Älä huoli, näyttelyt ovat turvallisia", hän sanoi, kun tapasimme Luza-aukiolla. ”Seuraa vain minua.” Ylittäessään neliön Rehtorin palatsiin, Dabelic tuli huoneeseen, jossa osa seinästä aukesi aukeilleen paljastaen piilotetun kaapin. "Ah, tässä se on", hän sanoi poistaen suuren rautaavaimen. Palasimme takaisin puiseen oveen palatsin takana. ”Sosialistinen museo suljettiin vuonna 1988; aikoimme näyttää esineet lainauskirjastossa ”, Dabelic kertoi, kun kasvasimme portaita alas. "Mutta kun [serbia] Jugoslavian armeija alkoi kaataa kaupungin vuonna 1991, asiat olivat hyvin hämmentyneitä.
"Siellä he ovat", hän sanoi, loistaen taskulampun pinoon puulaatikoita, jotka asetettiin maanalaisen solun keskelle. "Kaikki sosialistisen aikakauden kypärät, valokuvat ja asiakirjat", hän sanoi. "Dubrovnikilla on resursseja nykyhistorian museoon, mutta kaupunki haluaa käyttää rahansa kesäfestivaaliin."
Hyvin vuoteen 1992 asti Jugoslavian armeija ryntäsi Dubrovnikia tykistöllä. Kuorimisen lopettamiseen mennessä 382 asuntoa, 19 uskonnollista ja 10 julkista rakennusta oli vaurioitunut vakavasti, samoin kuin 70 prosenttia kaupungin katoista. Myös 92 ihmisen henki menetettiin.
"Kaikkialla kaupungissa oli bannereita, jotka julistivat Dubrovnikin maailmanperintökohteeksi UNESCOn suojelemana, mutta niitä ei otettu huomioon", muistutti InterUniversityCenterin pääsihteeri Berta Dragicevic. "Arkistot tallennettiin, mutta 30 000 kirjaa, monet korvaamattomat, pelkistettiin tuhkiksi."
Nykyään mittavat restauroinnit on saatu päätökseen. Kaupungin koristeelliset friisit, lansetti-ikkunat ja terrakottakatot on suurelta osin korjattu, mutta paljon työtä on vielä jäljellä. ”Edistyminen on hidasta, koska käytämme vuosisatojen vanhoja rakennustekniikoita”, sanoi Matko Vetma, yksityisyrityksen johtaja, joka palautti kaupungin 14. vuosisadan fransiskaaniluostarin. ”Kivilukkoilla, jotka korvaavat ruusun ikkunat luostarissa, on renessanssin käsityöläisten taidot.” Onneksi työntekijät eivät rajoitu renessanssimateriaaleihin. "Vahvistamme seiniä teräspalkeilla ja epoksilla", Vetma lisäsi. "Ainakin friaarien ei tarvitse tulevaisuudessa huolehtia yhtä paljon maanjäristyksistä."
Dubrovnik käyttää tänään 20 prosenttia budjetistaan kulttuuriin. Heinä- ja elokuussa järjestetyn kesäfestivaalin aikana koko seinämäkaupungista tulee ulkoilmavaihe. Näytelmiä, konsertteja ja kansantansseja esitetään 30 paikkakunnalla, mukaan lukien intiimit markkinat, renessanssipalatsien eteiset ja keskiaikaisten linnoitusten valleat.
"Ulkona esiintyminen on erilaista kuin pienen teatterin sisällä", sanoi 76-vuotias Mise Martinovic, Dubrovnikin näyttelijöiden dekaani. ”On hiljaisia öitä, jolloin ilma on rauhallinen. Ja yöt, kun lähestyvän myrskyn aiheuttama sähkö saa hiukset kipisemään.
”Muistan, kun marsalkka Tito ja Kreikan kuningas tulivat katsomaan Hamletia ja pysyivät istuina voimakkaan myrskyn aikana”, Martinovic muisteli. ”Satoi sadetta; yksi kerrallaan lavavalot alkoivat räjähtää. Mutta he eivät koskaan muuttaneet. ”
Viimeisen vilkaisun jälkeen Lovrijenacin linnoitukseen Martinovic valmisti kahvinsa ja nousi jatkamaan aamuajoaan. "Dubrovnikia kummittelevat menneisyyden näkymättömät voimat", hän hymyili. ”Hiljaisena yönä melkein kuulet aaveet. Tässä kaupungissa on taikuutta. ”
