Monumentiaalisesta laajuudesta, tungosta, surisevasta voimakkuudesta, arkeologisesta ja poliittisesta merkityksestä huolimatta Meksikon kaupungin zócalo tai keskusaukio on - kaiken kauneuden ja loistoisuuden vuoksi - ei sellainen paikka, jossa suurin osa meistä valitseisi hengailla: syö lounasta, tapaa ystäviä, tarkkailee ihmisiä kulkemaan. Mutta kahden tunnin ajomatkan päässä pääkaupungista kaakkoon, Pueblan ytimessä on upea historiallinen keskusta, sadan korttelin esittelypaikka siirtomaa- ja barokkiarkkitehtuurilla. Ja sen komea zócalo on sen sydämen lempeä sydän. Tauko hetkeksi yhdellä sen takorautapenkeillä, ja uskot, että voisit pysyä siellä ikuisesti.
Tästä tarinasta
[×] SULJE
Meksikon Pueblan kadut ovat täynnä Mariachisin ääntä, joka laulaa perinteisimmässä Meksikon seremoniassa
Video: Pueblan Mariachis
Asiaan liittyvä sisältö
- Romneyn Meksikon historia
Varjoisilla puilla ja viileillä kävelytiellä, jotka ympäröivät hienostunutta 1800-luvun suihkulähdettä, jossa on patsas enkeli Pyhän Mikaelin, alueen suojeluspyhimen, zócalon, joka tunnetaan myös nimellä Plaza de Armas, on loputtoman viihdyttävä. Kaikki näyttää vertauskuvaltaan nerokkaita tapoja, joilla nykyinen ja menneisyys esiintyvät ja harmonisoituvat tässä historiallisessa ja uudenaikaisessa kaupungissa, jossa asuu yli miljoona ihmistä. Vanha mies, joka on pukeutunut Mesoamerikan shamaanin päähineeseen ja kaapuihin, soittaa huilua ja tanssii lähellä myyjää, jolla on kimppu jättiläisiä ilmapalloja, joissa on Paavo Pesusieni SquarePantsin aurinkoiset kasvot. Telttana alle työntekijät ilmoittavat ohikulkijoille yhden Meksikon monikansallisen tehtaan työntekijöiden vaatimuksista, kun taas kaukaisessa nurkassa filmityöryhmä ampuu matkapuhelinten mainosta. Neljäs 2000-luvun mariachista - nuoret miehet aurinkolasissa, farkut ja t-paidat - harjoittavat Beatlesin lauluja, kun taas pari pieniä kaksosia jahtaa kyyhkysiä, kunnes heidän vanhempansa varoittavat heitä pitämään huolta vanhemman sisarensa lumisesta ehtoollispuvusta. Aukkoa ympäröivissä kaarevissa muotokuvissa on kirjakauppoja ja kauppoja, joissa myydään tyylikkäitä vaatteita ja omistautuvia esineitä, sekä ravintoloita ja kahviloita, joissa voi viettää tunteja, siemaillen kahvia ja naurahtaa churrossa, paistettuja rikkojia, jotka saattavat olla Espanjan yksinkertaisin hyötyvienti vientiin Uusi maailma.
Poistumatta eläinlääkinnän rajoista, voit miettiä kaupungin vaikuttavan ja hieman pelottelevan kaupungintalon julkisivua, ja mikä palkitsevaa, silti Pueblan katedraalin ulkopinta, joka on meksikolaisen kirkon arkkitehtuurin mestariteos. Rakennus aloitettiin vuonna 1575 ja pyhitettiin vuonna 1649, mutta sisätilat - koristeltu veistetyillä ja upotetulla kuoropylvällä, onyx-patsaalla, valtavasti maalattuilla alttareilla ja gargantuanipuu-urkuilla - vaativat vielä useita satoja vuosia loppuunsaattamiseksi; keskialttarin päällä oleva runsas katos valmistui vuonna 1819, ja muutoksia jatkettiin 1900-luvulle. Seurauksena on, että kirkko toimii eräänlaisena opastuksena Meksikon uskonnollisen arkkitehtuurin tärkeimmistä tyyleistä ja ajanjaksoista - siirtomaa-, barokki-, manneristi- ja uusklassisesta klassikosta, jotka kaikki on koottu yhden huiman kuplan alle.
Kuultuaan carillon-soittoäänet päivittäin keskipäivällä katedraalin etelätornissa, jonka maine on Meksikon korkein, voit melkein uskoa legendan, että pelottava tekniikkaongelma 8, 5 tonnin kellon asentamisesta epätavallisen korkeaan torniin on ratkaistu ihmeellisesti. kun enkelit ottivat vastaan rakentajia. Yön yli sanotaan, että enkelit nostivat kellon ja panivat sen torniin.
Enkeleillä on todellakin suuri merkitys Pueblan uskonnollisessa historiassa, joka perustettiin vuonna 1531. Yhden tarinan mukaan kaupunki on sijainnistaan ja olemassaolostaan velkaa Fray Julián Garcésin, ensimmäisen Pueblan piispan unelman, joka oli nimitti paavi Clement VII vuonna 1525, neljä vuotta sen jälkeen, kun Hernando Cortés aiheutti Aztec-imperiumin kaatumisen. Dominikaanisen ystävän visiossa enkelit näyttivät hänelle tarkalleen, mihin kaupunki tulisi rakentaa.
Enkelit eivät olleet vain siunauksellisesti avuliaita, vaan hämmästyttävän ammattitaitoisia. He tulivat varustettuna köysilinjoilla ja maanmittausvälineillä, jotka sijoittivat asutuksen, määrittelivät sen rajat ja rajasivat kadun ruudukon, joka on suunniteltu vastaamaan uusimpia eurooppalaisia käsityksiä järjestäytyneestä kaupunkisuunnittelusta. Puebla de los Angeles (enkelien kaupunki) kaupunkia kutsutaan. Asuessaan rehevään laaksoon tulivuoren Popocatépetl varjossa, se osoittautuisi espanjalaisille siirtomaalaisille miellyttäväksi paikkaksi asua alueen alkuperäiskansojen heimojen keskuudessa (joiden lukumäärää oli jo tuhonnut valloitusta seurannut tauti ja verenvuodatus) ja sen alla. piispan enkelisoppaat, lepattaen suotuisasti kirkkojen yli, joita friarit ja kuvernöörit rakentaisivat itselleen, yhteisöilleen ja vastikään muuttuneille paikallisille.
Vähemmän romanttinen selitys Pueblan perustamiselle liittyy siirtomaajohtajien etsimään aluetta, jonka avulla uudisasukkaat voisivat omistaa omaisuuttaan ja viljellä maata sellaisella menestyksellä, joka saattaa tylsää heidän kaipauksensa entisen elämänsä puolesta Vanhassa Maailman. Suuri asumaton, peitetty kerroksella hedelmällistä maaperää, jota on siunattu vieraanvaraisella ilmastolla ympäri vuoden ja sijoitettu käteväksi välilaskuksi reitillä Veracruzin satamasta Meksikon pääkaupunkiin. Pueblan rakennuspaikka näytti olevan ihanteellinen paikka toteuttaa unelma (jonkin verran maanpäällisempää kuin Fray Garcésin) menestyvästä teollisuus-, maatalouden ja henkisestä keskuksesta, joka toimisi mallina muille koko Uudessa Espanjassa. Lisäksi uusi kaupunki sijaitsisi Cholulan alkuperäiskansojen keskuksen ja työvoima-altaan lähellä.
Pueblan eläinlääkkeen välittömässä läheisyydessä on runsaasti todisteita siitä, että yhdellä kaupungin tärkeimmistä johtajista, Juan de Palafox y Mendozasta, joka saapui toimimaan Pueblan piispana vuonna 1640 ja kaksi vuotta myöhemmin myös alueen viceroy. Haluan nähdä katedraalin valmistuneen, Palafox maksoi rakennuskustannukset osittain omasta taskustaan ja vastasi sen pyhittämistä. Yhdeksän vuoden ajan piispanaan Palafox valvoi seminaarin, kahden korkeakoulun ja 50 kirkon rakentamista. Mutta todellinen avain Palafoxin hahmoon (aristokraatin laiton poika, hän oli uudistaja innokas tekemään poliittisista esimiehistään vaivattomia) löytyy hänen kirjaamastaan kirjastosta, johon voi silti käydä, suoraan kadun toisella puolella sisäänkäynti katedraaliin.
Biblioteca Palafoxiana ehdottaa kaarevalla ja holvatulla katolla, kivitetyillä barokkityylisillä ikkunoilla, porrastetulla parvekkeella, kullatulla alttarilla, veistetyllä ja kiillotetulla puisella kirjahyllyllä ja valtavilla, muinaisilla vellum-levyillä tehtyjä kirjoja. Nouseva tila on liikkuva ja kaunis; se herättää kaiken kunnioituksen ja nälän oppimisesta, kirjoista ja siitä, mitä kirjoja voi sisältää, jotka innostivat siirtomaa-asukkaiden eniten ajattelevia esittelemään renessanssin parhaita puolia uuteen maailmaan. Kirjaston tyylikkyys ja voiman valttikortti, mikä tahansa voi olla kulttuurin ihailemisesta, jonka miehittäjämaa asettui siirtomaalaiselle, jonka oma kulttuuri oli aliedustettu 500 pilarin piispa Palafoxin hyllyillä. Viime kädessä meneminen pirteään ja komeaan instituutioon muistuttaa sinua kaikista tavoista, joilla kirjastot, erityisesti kauniit kirjastot, voivat olla yhtä kuljettavia ja hengellisiä kuin katedraalit.
Kuten muuallakin Meksikossa, Pueblalla on ollut levoton historia, jota leimaavat sota, hyökkäykset ja vallankumoukset. Siellä tapahtui useita tärkeitä sotilaallisia vastakkainasetteluja, joista tunnetuin oli viidennen toukokuun Cinco de Mayon taistelu lomalla, jolla on suuri merkitys kotimaansa ulkopuolella asuville meksikolaisille. Taistelussa, joka tapahtui lähellä Pueblan keskustaa, 5. toukokuuta 1862 Meksikon armeija voitti ranskalaiset paikallisten joukkojen avulla. Valitettavasti ranskalaiset palasivat vuotta myöhemmin ja murskasivat Meksikon joukot ja miehittivät Meksikon, kunnes Benito Juárez voitti heidät vuonna 1867.
Pueblan aristokraattinen yläluokka, joka ylläpitää edelleen perheellisiä ja kulttuurisia yhteyksiä Espanjaan, elää rinnakkain nopeasti kasvavan keskiluokan kanssa, kun taas monet kaupungin epätoivoisesti köyhistä asukkaista asuvat sen kasvavilla, jatkuvasti kasvavilla marginaaleilla. Meksikon Pueblan osavaltion pääkaupunkia pidetään yleisesti poliittisesti konservatiivisena ja uskonnollisena, ja sen ihmiset ovat syvästi sidoksissa perinteisiin ja kirkkoon.
Ehkä sattumalta Pueblassa asuu useita Meksikon katolisuuden ihmeitä - paitsi massiivinen katedraali, mutta myös Rosario-kappeli, joka sijaitsee Santo Domingon kirkon keskialttarin vasemmalla puolella. Vierailija kuvasi sen vuonna 1690 nimellä "maailman kahdeksas ihme", ja kappeli on niin paksusti sisustettu - niin tiheästi asuttamalla enkeleiden, pyhien ja neitsyt marttyyrien patsaita ja hahmoja, jotka symboloivat uskoa, toivoa ja rakkautta - ja ennen kaikkea taiteellisesti ja anteliaasti roiskunut kullalla, että se, että se seisoo kupolinsa alla, ei ole vain metaforisesti, vaan melko kirjaimellisesti häikäisevä. Yksityiskohtien ja muodon tiheys on niin huippuluokan, että voit kokea sen vain vähän kerrallaan, joten valokuvat (ei salamaa, kiitos) ovat hyödyllisiä muistutuksia siitä, että kullattu loisto voisi tosiasiassa olla yhtä koristeellinen ja runsas kuten muistat.
Kuvernöörien ja papien lisäksi, jotka työskentelivät kaupungin hallinnan luomiseksi ja ylläpitämiseksi, Pueblalan varhaisista espanjalaisista maahanmuuttajista vaikuttavimpia olivat Espanjan Talavera de la Reina -kaupungin keraamisten ja keraamikoiden harhaanjohtava nöyrä edustaja. Vaikka poliitikot ja friarit pyrkivät hallitsemaan Pueblan kansalais- ja henkistä elämää, nämä loistavat käsityöläiset osoittivat itsensä sen elinvoimaiselle, kimaltelevalle pinnalle.
Laattojen ja laattojen peittämien rakennusten harrastajat (minä olen yksi niistä) ovat Pueblassa yhtä autuaita kuin Lissabonissa tai Etelä-Espanjassa. Keskusta-alueen kadut ovat vilkkaita, mutta niitä ei ole niin tungosta tai paineistettua, ettet voi pysähtyä ja katsomaan ylös auringonvaloa, joka hyppää sinistä, ruskeasta ja Niilin vihreästä keraamisesta kuviosta, tai lukuihin (pahojen karikatarit kodin alkuperäisen omistajan viholliset) leivottiin 1700-luvun Casa de los Muñecosin ulkopuolelle. Vaikutus voi ehdottaa elementtejä maurien, atsteekkien ja jugendtyylistä. Mitä lähemmäksi pääsee zócaloon, sitä paremmin rakennukset ovat kunnossa, mutta kauempana, missä kaakeloidut julkisivut ovat piilossa useammin elektroniikkaliikkeiden, taco-telineiden, hääkuvien ja valmistuneiden valokuvaajien studioiden sekä OXXO: n, Meksikon vastaavan 7-Eleven, asunnot saavat hieman murenevan melankolian.
Kevyt, huoleton, melkein holtiton innostus ilmoittaa monien näiden rakenteiden koristeluista, joissa yksittäisen käsityöläisen (tai taiteilijan, näkökulmastasi riippuen) käsi on kaikkialla todisteena. Casa del Alfeñique, kauniin 1800-luvun rakennuksen nimi, jossa on museo alueen historiasta, kääntyy karkeasti "munavalkoisen makeisen talona", jota muistuttaa marenki.
Vuonna 1987 Unesco nimitti Pueblan maailmanperintökohdeksi ja totesi, että kaupungissa on noin 2600 historiallista rakennusta. Olisi helppo viettää viikkoja historiallisella keskustalla viettäen aikaa jokaiselle rakkaudella säilyneelle siirtomaa-ovella, jokaiselle kipsi-enkelelle, jokaiselle lokille ja trellisille, jokaiselle holvatulle pihalle, joka johtaa varjostettuun patioon - piilotettu keidas vain muutaman askeleen päässä aurinkoinen katu. Ruokakauppojen monipuolisuus - ulkoilmakalastuspaikoista jäätelöbaareihin, joissa voi maistella avokadoa, chileä ja muita odottamattomia makuja - muistuttaa teitä siitä, miltä oli tunne asua erittäin toimivassa mutta yritystoimintaa edeltävässä metropolissa, ennen kuin suuren osan kaupunkielämästä hämärtti joko keskiluokan lento keskikaupungista tai vuorotellen sellainen gentrifikaatio, joka on antanut niin monille katumaisemille huippuluokan ostoskeskuksen ennustettavuuden ja samanlaisuuden.
Samoin Puebla muistuttaa, että kaupungit voivat silti olla sekä yhteisöllisen että kaupallisen elämän keskuksia. Ylpeänä kaupunkistaan, historiastaan ja yksilöllisyydestään asukkaat näkevät kotinsa nautintopaikkana, ei pelkästään keskuksena työskennellä ja ansaita rahaa. Kulttuuritoimintaa on laaja-alainen - konserteista komealla 1700-luvun Teatro Principal -sarjassa maanantaista iltaan tapahtuvaan Lucha Libren taisteluun pääareenalla, jossa naamioidut painijat heittävät toisiaan ympäri möhkälevän joukon. Viikonloppuisin Poblano-perheet kuljeskelevat kirpputoreilla miellyttävällä Plazuela de los Sapos -kadulla, jossa myyjät myyvät tavaroita vanhoista koruista, uskonnollisista kuvista ja vanhoista postikorteista koteloihin, jotka on kudottu karkkikääreistä ja olutölkkikannoista valmistetuista vyöistä.
Plazuela de los Sapos -kadun yläosassa on yksi Pueblan rakastetuimmista laitoksista, viehättävä La Pasita, joka valmistaa samannimistä makeaa, saksanpähkinänruskeaa likööriä, maistamalla rusinoita, valmistettu paikallisista hedelmistä ja tunnettu koko Meksikossa. Pieni, seisova baari, jossa on vain muutama paikka, La Pasita myy myös valikoiman muita jälkiruokamaisia, mutta yllättävän voimakkaita juomia, kookos-, inkivääri- tai anisimakuisia ja tarjoillaan ampumalasissa yhdessä juustokiilojen kanssa. Vuonna 1916 perustettu myymälä on avoinna vain muutaman tunnin iltapäivällä, ja on houkutus viettää nämä tunnit saadakseen suloisesti silmukoita ja löytääksesi kiinnostumisen yhä enemmän La Pasitan ainutlaatuisesta sisustuksesta, jonka hyllyt on peitetty kaikilla bric-a-brac-tuotteilla ympäri maailmaa - kuvia elokuvateattereista ja historiallisista hahmoista, leluista ja pelikorteista. Nuoren naisen juliste lukee " Pasita ramó su pena " ("Pasita rauhoitti surunsa"). Et voi auttaa ajattelemaan, että tämä ihastuttava baari on lähes vuosisadan aikana auttanut asiakkaitaan tekemään juuri sen.
Kaupunki tarjoaa laajan valikoiman museoita matkustajille, jotka haluavat viettää ainakin osan ajastaan Pueblassa tekemällä jotain rentoutumisen lisäksi zócalossa, hymyillen ylimääräisesti laatoitettujen rakennusten yli, käymällä kirkoissa ja juomalla karkkimaista likööriä.
Vuonna 1991 avattu tyylikkäästi suunniteltu Museo Amparo sijaitsee kahdessa siirtomaarakennuksessa yhdistettynä osoittamaan ylimääräistä yksityiskokoelmaa esi-Kolumbian ja siirtomaa-taiteista. Se on yksi niistä helmiä muistuttavista museoista (Houstonin Menil-kokoelma tulee mieleen), joissa jokainen esine näyttää olevan valittu huolellisesti ja tietoisesti huomioimalla sen ainutlaatuisuus ja esteettinen täydellisyys, niin että jopa vierailijat, jotka kuvittelevat tuntevansa Mesoamerikkalainen kulttuuri saa hengitystään liikkuessaan dramaattisesti valaistuista gallerioista toisiin. Menneissä vitriineissä on esineitä, joissa on herkästi renderoitu Olmecin hahmo, joka muistuttaa Rodinin ajattelijaa, ilmeikkäitä kivimaskeja, realistisia veistoksia eläimistä (koira, jolla on korva maissi sen suussa on erityisen silmiinpistävää) ja muut, jotka saattavat melkein vakuuttaa sinua mielikuvituksellisimpien ja epätodennäköisimpien olentojen olemassaolosta, samoin kuin kaikenlaisista rituaaleihin, peleihin, mytologiaan sekä tieteelliseen ja astrologiseen laskentaan liittyvistä esineistä.
Jos minun olisi valittava vain yksi museo vierailulle Pueblassa, se olisi Amparo, mutta vain vähän enemmän aikaa varaan jonkin verran entisille Santa Monican ja Santa Rosan kongresseille, ei kaukana toisistaan, ja molemmat helpon kävelymatkan päässä eläintarhasta. Entisen Santa Monican luostarin museo, joka rakennettiin 1700-luvun alkupuolella ympäröimään yhtä upeimmista pihoista sijaitsevan kaupungin kauneimmista laatoitetuista pihoista, valaisee meksikolaisten nunnajen kirjattua olemassaoloa - etenkin vuosikymmeninä, jotka alkoivat 19. vuosisadan puolivälissä. luvulla, jolloin hallitus kielsi luostarit ja luostarit virallisesti, pakottaen munkit ja nunnat jatkamaan asumistaan siellä salassa. Kapeiden käytävien pimeässä labyrintissä, piilotetut kappelit, kierteiset portaat, jotka johtavat maan alla sijaitseviin kammioihin ja melkein järkyttävän varakennoihin, näyttää olevan mahdollista hengittää salaisuuden ja yksinäisyyden ilmapiiri, jonka sisaret hengittivät. Kokoelma (luulen, että voidaan sanoa) koruja, jotka on suunniteltu itsemurhautumiseen - nauloilla varustetut vyöt, piikkilangasta valmistetut rannekorut - todistaa parannuksen äärimmäisyyksistä, joita nämä rakkaat naiset harjoittivat. Silti muualla museossa on runsaasti esimerkkejä fantastisesta kekseliäisyydestä ja luovuudesta, jonka naiset kaatoivat pitsiin, koruompeluihin ja uskonnollisiin esineisiin, jotka he olivat suunnitelleet täyttämään mietiskelevän elämänsä pitkiä aikoja.
Asiat ovat hiukan kirkkaampia ja iloisempia entisessä Santa Rosan luostarissa, jossa hienoimpia esimerkkejä meksikolaisista käsitöistä - keramiikka, naamarit, pukut, paperin leikkaukset (mukaan lukien yksi vähän demonisesta Donald-ankasta), maalatut karuselli-eläimet ja niin edelleen - on koottu kaikkialta maasta. Suosikkiosastoni sisältää ryhmän puisia ankkureita, jotka on suunniteltu käynnistämään ilotulitusnäytöt, jotka sytyttäessä jäljittävät norsun tai oravan tuliset ääriviivat. Mutta museo on perustellusti ylpeä entisen luostarin keittiöstä. Kunnollinen kokina ei ole vain yksi kaupungin parhaista esimerkeistä Talaveran laattatöistä, mutta suositun legendan mukaan paikka, jossa kekseliäitä nunnia selviytyi stressaavasta mahdollisuudesta saada piispan yllätysvierailu yhdistämällä ainesosat käsillä ja prosessissa keksi rikkaasti mausteisen, suklaan sisältämän, seesamin täyttyneen kastikkeen - mooli poblanon -, joka on nyt alueen tunnetuin ruokalaji.
Moli-poblanon mainitseminen tuo esiin vielä yhden - ja mielenkiintoisimman - syyn käydä Pueblassa: sen ruoka. Olen kuullut kaupungin, jota kuvataan Meksikon Lyoniksi, ja vaikka voi olla totta, että sen ruoanlaitto on parasta koko Meksikossa (kuten Poblanos väittää), vertailu Lyoniin pidettäisiin vain, jos viiden tähden ravintoloissa Ranskan kulinaarinen pääkaupunki rekonstruoitiin itsensä ulkoilmaosastoiksi, jotka myyvät keittotasoilla tai puuhiilellä keitetyt hanhenmaksat. Pueblassa on hyviä ravintoloita, ja on hyödyllistä etsiä sellaista, jos olette siellä kesällä, kun on mahdollista maistella Pueblan toiseksi tunnetuin panos maan keittiöön, chiles en nogada, lihaa ja hedelmiä täytetyt paprikat, peitettynä kermainen pähkinäkastike ja täynnä granaattiomena siemeniä, niin että sen punaisen, valkoisen ja vihreän värin sanotaan herättävän isänmaallisesti Meksikon lipun väriaineita.
Mutta useimmissa tapauksissa siitä sovitaan laajalti, katuruoka lyö hienoja ruokia. Yleisesti ottaen luotettavimmat tavat löytää paras ruoka on ensinnäkin nenän seuraaminen ja toiseksi putoaminen paikoilleen pisin rivi.
Useita näistä linjoista löytyy joka päivä lounasaikaan lohkon tai kahden länsipuolella Biblioteca Palafoxianasta, missä Poblanos jonottaa moloteihin, friteeratut liikevaihdot, jotka on valmistettu maissin tortilloista ja joihin on lisätty tiettyä juustoa, tingaa (silputtua lihaa), chiles, tomaatit, sipulit ja mausteet), makkaraa ja kauden aikana herkullisia huitlacochesia tai maissisieniä. Koko kaupungin alueella on pieniä paikkoja, jotka erikoistuvat cemitaseen, ylenmääräisiä voileipiä, jotka on rakennettu grillattuihin, halkaistuihin seesamirulloihin, ja tacos-arabialaisia, vehnä tortilloja, jotka on täytetty kääntyvästä rotisseriapylväästä veistetyllä lihalla; molemmat näistä sydämellisistä välipaloista ovat saattaneet lainata nimensä libanonilaisten maahanmuuttajien aalloilta (cemitas voivat liittyä sanan Semite), jotka saapuivat Meksikoon 1880-luvun alkupuolella.
Mutta ylivoimaisesti suosikki määränpäähäni Puebla-illanviettoon on Feria del Carmen, joka järjestetään joka heinäkuussa Jardin del Carmenissa, vain muutaman korttelin päässä zócolosta Avenue 16 de Septiembre -kadun varrella. Messu, joka vietetään Carmenin Neitsyt Marian Lady -päivää, on vanhanaikainen karnevaali, sellaista, jota tuskin näet enää rajan pohjoispuolella, funkier ja maallinen kuin mikä tahansa, mitä todennäköisimmin löydätte autenttisimmasta, vanhasta -koululaisten messut. Jos olet rohkea ja luotat tarpeeksi, voit ajaa rapisevaa maailmanpyörää tai antaa itsesi kehrätä vertinologisesti harvaan vintage-pyörrevuorossa, ja jos sinulla on vahva vatsa, voit käydä jollain unohdetussa sivunäyttelyssä.
Feria-alueen tärkein vetovoima - joka vetää täältä Poblanoksen - on ruoka. Kirkkaan värisävyisten merkkijonojen alla naiset yleensä valtavat pyöreät ritilät, joissa chalupas poblanas (punaiset tai vihreät salsapäälliset mini-tortillat) vilisevät. Perhe myy muovisia vaahtokuppeja eskitejä - chilijauheella ja muilla pistävillä meksikolaisilla maustetuilla maissin ytimillä, ja sitten niitä ripotellaan limemehuun ja juustoon. Kun väsyt liikkeelle väkijoukkoja ja odottamassa palvelemista, voit istua pöydän ääressä teltan alla ja pyytää haltijaa toistamaan sinulle huarache- levyjä (käsintehtyjä pihviä täytettyjä tortilloja, jotka muistuttavat muotoaan ja joskus kestävyyttä) —Sandaalit, joiden jälkeen ne on nimetty) tai pambazot, paistettua leipää, joka on täytetty lihalla ja päällä salaattia, kermaa ja salsaa.
Kaikki on niin houkuttelevaa ja herkullinen, ja se kaikki on niin hauskaa, että on vaikea tunnustaa itsellesi, että olet saavuttanut kylläisyyspisteen. Onneksi voit kävellä pois tällaisesta riittävyydestä matkalla takaisin eläinlääketieteeseen, jossa voit levätä, seurata ihmisiä ohitse, kuunnella kiertäviä katumuusikoita ja nauttia kaikista lempeän illan nähtävyyksistä ja äänistä Pueblassa.
Francine Proosan viimeisin kirja on Anne Frank: Kirja, elämä, jälkielämä .
Landon Nordeman on aiemmin kuvannut Elvisin edustajia Smithsonianille .
Puebla de los Angeles -nimellä on kaikkialla läsnä olevat enkelit, ja sillä on yli miljoona asukasta. (Landon Nordeman) 
Elämä valloittaa Pueblan El Alton ulkomarkkinoille, missä "nykyinen ja menneisyys esiintyvät ja harmonisoituvat", sanoo Francine Proose. Mariachis juhlii quinceañeraa, joka on perinteinen ikääntymisen seremonia 15-vuotiaalle Daniela Picarolle. (Landon Nordeman) 
Ostajat ja turistit sekoittuvat siirtomaa-alueella, joka juontaa juurensa 1500-luvulta. (Landon Nordeman) 
Varhaiset messut alkavat päivä Pueblan katedraalissa, "Meksikon exxlesiastisen arkkitehtuurin mestariteos", joka aloitettiin vuonna 1575. (Landon Nordeman) 
Laukaus kahdesta rusinamakuisesta likööristä La Pasita "rauhoittaa surua" ja helpottaa kävijöiden siirtymistä Pueblan vilkkaalle kadulle. (Landon Nordeman) 
Tuoreet hedelmät, piñaatit ja uskonnolliset maalaukset ylläpitävät vartaloa ja sielua Pueblassa. (Landon Nordeman) 
Uskonnolliset maalaukset Pueblassa, Meksikossa. (Landon Nordeman) 
Putiikkihotellin Mesón Sacristía de la Compañía kullattu telaketju, veistetyt oviaukot ja pastellit muistuttavat kaupungin siirtomaakautta. (Landon Nordeman) 
Popocatépetlin varjossa sijaitsevalla Pueblalla on ollut vakava historia, jota leimaa sota. (Landon Nordeman) 
Benito Juárez ohitti ranskalaiset hyökkääjät vuonna 1867. (Landon Nordeman) 
Mesoamerikkalaiset loivat patsaita (Amparon museossa). (Landon Nordeman) 
Nykyaikaiset taistelijat sopivat maanantaiyön paini-otteluihin. (Landon Nordeman) 
Pueblan houkuttelevin kulinaarinen innovaatio on mol poblano, rikas, mausteinen suklaakastike. (Landon Nordeman) 
Mole poblano hyvitetään Santa Rosa -luostarin nunnoille. (Landon Nordeman) 
Entisessä Santa Rosan luostarissa ryhmä opiskelijoita tarkastelee vanhoja keittovälineitä, joita nunnat ovat koskaan käyttäneet. (Landon Nordeman) 
Puebla käsittää barokki- ja siirtomaa-arkkitehtuurin näyttelypaikan. "Luulet voisit pysyä siellä ikuisesti", kirjoittaja sanoo. (Landon Nordeman)
