Kanadan inuiitti ihmiset kutsuvat jääkarhua nanukiksi. Torngatin vuorten kansallispuistossa, inuiittihuollossa sijaitsevalla luonnonsuojelualueella Labradorin pohjoisimmassa osassa, kadotin lukumäärän siitä kuinka monta nanukia näin, usein vain jaardin päässä, neljän päivän aikana. Kun rasvasin puiston vihreiden syvyyksien puistojen upeita vuonoja horoskooppimerkissä, niitä esiintyi kaikkialla: vierittäen rannikkoa, melonen matalien läpi, tutkimalla heidän hallitsemaansa karuilla vuoristoalueilla.
Opasteni olivat kolme inuiittiyhteisön vanhempaa jäsentä: Jacko Merkuratsuk ja serkut John ja Paul Jararuse. He selittivät, että jääkarhupopulaatiot Koillis-Kanadassa eivät ole vain terveitä, vaan voivatkin olla nousussa alueellisten suojeluohjelmien ansiosta. He huomauttivat, että äiti ja hänen kaksi poikaansa uivat lahden poikki, nenänsä ja pienet pyöreät korvansa poistuvat kylmistä aalloista. Pystyimme pääsemään niin lähelle, että kuulimme heidän viseilevän, varoitusäänen, toisin kuin moottorin päästäessä höyryä. Kun meitä oli katseltu ja huutamattu muutamia kertoja, olennot chugged kohti maata, hyppäsi rannalle ja alkoi metsästyä lohkareiden yli huomattavalla nopeudella. Tuijotin heitä hämmästyneenä: En ollut koskaan ennen nähnyt tällaisen loistoeläimen villieläimiä.
Nanuk hallitsee vakavaa kunnioitusta inuiittien keskuudessa ja syystä. Saapuessaan Torngat-vuorten tukileirelle, jokaisen vierailijan on katsottava puolen tunnin video hengissä jääkarhumaassa. Elokuva tekee selväksi, että karhut ovat erittäin älykkäitä ja että näiden osien alfapetajana ei pidä aliarvioida. Suositeltu vastaus yllättävään kasvotusten tapahtuvaan kohtaamiseen on seuraava: kohdista epätoivoiset iskut eläimen nenään ja, kun kertoja huusi näytöllemme, ”Fight your Life!”
Onneksi puistossa on mittava kivääreillä toimivien inuiittien vartijoiden ryhmä, eikä kenenkään vierailijan sallita lähteä perustamaan puskurivyöhykkeen ulkopuolelle tukikohdan aidattua, sähköistettyä kehää ilman, että mukana on ainakin yksi heistä. Useita vuosia sitten minulle kerrottiin, että ryhmä retkeilijöitä, jotka yrittivät yön yli -matkan ilmoittamatta vartijoille, hyökkäsivät heidän nukkuessaan telttoissaan, ja yksi oli surmattu melkein. Oppitunti oli selkeä: jos Torngatsissa ihmiset ovat erämaata vastaan, erämaa voittaa.
Kuten monet kanadalaiset, minua kiehtoo ajatus kaukana pohjoisesta ja mahdollisuus muodostaa yhteys ja oppia ihmisiltä, joiden esi-isät asuttivat tätä maata jo kauan ennen eurooppalaisten uudisasukkaiden saapumista. Labrador rajoittaa kotikunnani Quebeciä, mutta tuntemani Quebecker ei ole koskaan ollut alueella. Tämä johtuu osittain siitä, että päästä sinne on monimutkaista ja kallista, mutta myös siihen asti, kunnes Torngat-vuorten kansallispuiston vierailijaystävällistä tukileiriä parannettiin vuonna 2010, siellä ei ollut monta yöpymispaikkaa. Leiri, joka toimii myös tutkimuslaitoksena, on avoinna vain neljä tai viisi vuotta vuodessa, heinäkuun lopusta elokuun loppuun - ainoa kerta, kun se on tarpeeksi lämmin vierailulle. Vieraat viettävät päivänsä opastettujen retkien avulla erämaahan: retkeily on tapa tutkia maalla, helikopteria ilmalla ja Zodiacia meritse.
Nimi Torngat tarkoittaa henkien sijaintia inuktitutissa, inuiittikielellä. Aikaisemmin inuiitti-shamaanit uskoivat tähän vuoristoiseen, 3 745-neliö mailin erämaahan kommunikoidakseen henki-maailman kanssa. Puisto sijaitsee kaukana pohjoisessa sijaitsevassa Newfoundlandin ja Labradorin maakunnassa, Nuitsiiavutin itsehallintoalueella. Inuiitit asuivat siellä ympäri vuoden hallituksen johtaman siirtämistoiminnan loppuunsaattamiseen vuonna 1959. Yksi inuiittiyhteisön johtavista periaatteista määritellään lauseella: ”Löydät etsimäsi.” Pitäisikö sinun olla sellainen matkustaja, joka etsii syvällinen tunne planeettamme majesteettisuudesta, löydät sen sieltä.
Vasemmalta: Jäävuori Torngat-vuorten kansallispuiston rannikolla; Paul Jararuse, inuiittivanki, joka toimii oppaana puistossa. (John Cullen) Jotkut Torngats-kivet ovat lähes 4 miljardia vuotta vanhoja, joten ne ovat maan vanhimpia. Yksinkertaisesti jaloillani tuntui olevan yli ulottuvan historian - pystyin aistimaan eräänlaista alkeellista energiaa, joka nousee maasta. Vuoret ovat geologisia mille-feuileleita, jotka on rajattu muinaisilla mineraaleilla okkerin, kuparin ja taupen kerroksiin. Puistokahviloissa tapasin eräänä aamuna geologin, joka kertoi minulle tämän ylimääräisen topografian alkuperästä ja selitti, että monta vuosituhannet sitten mannerjalustat aiheuttivat maan vaipan puhkeamisen sen pinnan läpi. Hän sanoi, että planeetta näyttäisi tavallaan olevan kääntynyt sisäänpäin.
Puisto ei ole vain yksi Kanadan silmiinpistävimmistä kulmista; Se ilmentää myös kansakunnan pyrkimyksiä sovittua alkuperäiskansoihinsa. Inuiitit ja heidän edeltäjänsä ovat asuneet arktista Labradoria vuosituhansien ajan, mutta 1950-luvulla hallitus pakotti kyseiset yhteisöt muuttamaan etelään pääasiassa Nainin, Hopedalen ja Makkovikin kaupunkeihin, joissa heidät erotettiin heidän elämästään ja käytettiin läpi. Kanadan asuinkoulujen pahamaineiset traumat. Osana vuonna 2005 allekirjoitettuja maavaatimuksia koskevissa ratkaisuissa liittovaltion hallitus suostui antamaan tämän alueen hallinnan takaisin Labrador-inuitille. Vuonna 2008 se lupasi suojella Torngatin aluetta myöntämällä sille täyden kansallispuiston aseman.
Lento sinne kestää mistä tahansa päivästä tai kahdesta viikkoon säästä riippuen. Tämä on arktinen alue: suositellaan ylimääräisten päivien ajoittamista varauksille. Matkalla tavannut kalatutkija kertoi minulle, että hän istui äskettäin 10 päivän myrskyissä odottamassa lentojen jatkamista. ”Viikko ja puoli myöhässä! Vaimo kotona oli aika raivoissaan, vai mitä? ”
Olin onnekas. Saapuessani Labradorin Goose Bayn lentokentälle ystäväni John Cullenin kanssa, joka otti valokuvat tähän tarinaan, huomasin, että lentomme oli määrä lähteä muutaman tunnin kuluessa sen suunnitellusta lähtöajasta. Kun olosuhteet olivat oikeat, Twin-saukko vei meidät Nainin kaupunkiin, provinssin pohjoisimpaan kaupunkiin, ja sitten noin tunti pohjoiseen Saglek Bayen, aivan puiston ulkopuolelle. Kone, vaikka se oli kylmä ja ahdas, antoi useita mielenkiintoisia välähdyksiä alla olevasta maisemasta. Katsoin, että pyöriäisten palot liukuvat Labradormeren turkoosi-pinnan läpi ja hirvet vaelsivat havupuumetsän läpi, joka peitti kivisen Kanadan kilven. Maaston hajottivat peiliharmaat järvet, violetit vesiväylät ja metsävihreät lahdet. Sitten kuuset alkoivat pienentyä ja harvemmin, kunnes puita ei ollut enää. Olimme nyt puulinjan yläpuolella arktisessa tundrassa.
Pian olimme ulkona valtameren yli, rypistynyt cerulean-kuvakudos, jota jäävuoret rikkoivat täällä ja siellä. Sitten tulimme pilvipaikkaan. Koneen ilma kasvoi kylmemmäksi. Kun sumu alkoi hajota, etäisyyteen ilmestyivät valtavat muodot, aluksi epäselvät. En voinut kertoa, olivatko ne vuoria vai jonkinlaista matalailmapaineesta johtuvaa hallusinaatiota. Nämä olivat Torngatsit, niiden jäätikön rajatut huiput ulkonevat pilvien yläpuolella.
”Mikä uskomaton lento!” Huudahdin lentäjälle, kun astuimme ulos soran laskukaistalle Saglekin kohdalla. "Et ole vielä nähnyt todella kauniita tavaroita", hän sanoi. "Tämä on vasta alkua."
Torngats-tukikohtaan saapuessaan täytyy tuntea olevansa vähän kuin saapuva kuuhun. Yksi syy siihen on majoitus: joukko maapallon ulkopuolelta näyttäviä vihreitä geodeettisia kuplia, joista jokaisessa on propaanilämmittimet - välttämättömät lämminhenkisten arktisten öiden läpi. Ulkomailla tapahtuvaa vaikutusta pahentaa se, että arkeologit, luonnontieteilijät ja muut tutkijat, jotka käyttävät leiriä tutkimusasemana, samoin kuin monet inuiittihenkilökunnat, kävelevät usein koko kehon hyttyspukuissa, kuu saappaissa, ja lumihousut suojautuakseen elementeiltä ja virheiltä. Olet myös erotettu muusta maailmasta. Hätätilanteissa on satelliittipuhelin, ja heikkoon Internet-signaaliin pääsee joskus kahvilassa, mutta siinä kaikki. Vieraista tulee osa pientä ihmisen erillisaluea, joka on sijoitettu laajaan ikimuistoiseen erämaahan.
Ensimmäisenä iltapäivällä lähdimme tutkimaan rannikkoa veneellä. Muutamassa minuutissa löysimme massiivisen jäävuoren, joka ajautui varovasti Labradormeren laumojen läpi kuin paahtava valkoinen palatsi. Kaikki tietävät, että suurin osa kaikista jäävuorista on tosiasiassa vedenalaisia, mutta on jotain muuntavaa, kun näet kartanokokoisen kärjen omilla silmilläsi ja pohdiskelet sen alla olevaa. Voimme kuulla niin kutsutun ”bergy seltzer” - popping soodamaisen äänen, jonka aiheutti tuhannen vuoden ikäinen ilma, joka pakeni jään taskuista.
Jääkarhu metsästyksessä Torngat-vuorten kansallispuiston rannikolla, missä eläimiä usein havaitaan. (John Cullen) Kaikkien jääkarhujen lisäksi olin hämmästynyt siitä, kuinka paljon villieläimiä huomasimme vedestä kiertäessämme puiston rannikkoa tundrin caribousta aina höyrykkäisiin kelluviin partaisiin hylkeisiin. Katsoen alas gin-kirkkaan veden kautta merenpohjaan, näimme merisiilikolonioita kaikkialla - tarpeeksi uni kestämään useita elinaikoja. Yhdessä vaiheessa pyöritimme päistemaata nähdäksesi merikvaalin, joka rikkoo aivan veneemme edessä, vilkuttaen sen selän sormea kuin flirttailevan kanssamme.
Kysyin John Jararuseelta, mikä kulki hänen mielessään ottaessaan sellaisia nähtävyyksiä. ”Koti” oli hänen yksinkertainen vastauksensa. Myöhemmin samana aamuna hän ohjasi veneemme toiseen vuonoon näyttääkseen meille pienen vihreän tasangon aivan rantaviivan yläpuolella ilman kaikkea muuta kuin kohoavaa kivimuuria suojana. "Tässä olen syntynyt", hän sanoi. Me kaikki räpytimme siellä hetkeksi hiljaisuudessa kuvitellessamme syntymän draamaa niin avoimessa ympäristössä, kaukana sairaalasta tai kaikenlaisista nykyaikaisista mukavuuksista.
Inuiittihuolto on muuttunut radikaalisti viimeisen puolen vuosisadan aikana. Metsästys ja kalastus ovat edelleen elämäntapa, mutta nykyään Merkuratsuk ja Jararuses asuvat Nainissa ympäri vuoden, matkustaen Torngatsiin kausityötä varten. John Jararuse puhui meille kipuisista todellisuuksista, joita hän oli kokenut uudelleensijoittamisen aikana, ollessaan erillään kotoaan ja rakkaitaan. Mutta kaikki inuiitit, jotka tapasin tällä matkalla, jakoivat optimismia ja helpotusta siitä, että tämä paikka on palautettu laillisille huoltajilleen. "Nyt kun tämä on kansallispuisto, se on turvallinen muille sukupolville", Paul Jararuse sanoi.
Rantaviivaa navigoidessamme oppaamme kertoivat vanhoista tavoista, kuinka heidän perheensä olivat menestyneet tällä maalla, omista onnellisista lapsuudestaan täällä. He asuivat Torngatsissa ympäri vuoden, viettäen talven aluksi igluissa ja mäkitaloissa ja myöhemmin kodeissa, jotka he olivat rakentaneet nyt hylättyyn yhteisöön nimeltä Hebron. Selviytyäkseen niin äärimmäisessä ilmastossa (se on niin kylmää, että maata pidetään paikoin paikoin ympäri vuoden) he luottavat esi-isiensä vuosisatojen aikaisemmin kehittämiin taitoihin. Näihin kuului mahdollisuus tunnistaa fantastisen kuulostavien alkuperäiskansallisten kasvien joukon lääkeominaisuudet. Heidän farmakopöihinsa kuului suputaujak-niminen lääketieteellinen puuvillainen ruoho, jonka pörröisiä valkoisia siemeniä voidaan lisätä korvakanaviin korvakorvakkeiden valmistamiseksi tai käyttää vastasyntyneen verenvuotoa napaan. He pureskelivat tundrakukkaa, nimeltään jokikauneus, nenäverenvuotojen estämiseksi, ja sekoittivat mustat variksenmarjat kalalampaan ja hyljekuplan kanssa suvalikiksi, eräänlaiseksi inuiittijäätelöksi. Lapsina he hierovat pohjoisen pihlajakasvien lehtiä kasvonsa ja kikattelevat aiheuttamiensa kutitushermojen kanssa.
Kun pomppimme ympäri aaltojen läpi, jokainen uusi näkymä herätti tuoreen hämmästyksen, sammalta rinteellä tapahtuvan äkillisen värin iskusta opasoivien lahtien läpi kiertyvän sumun rauhaan. Vuoret näyttivät yhtä mahtavilta ja vaikuttavilta kuin kivikatedraalit. Paikoin eroosio oli aiheuttanut joidenkin niistä hajoamisen pilaantumispaaluiksi, jotka puolestaan olivat vähitellen muodostaneet juureita näyttämään murskattuista Oreo-evästeistä. Näimme Razorback-vuoren, jossa on rosoiset kohdat, ja Blow Me Down Mountain. "Nimi kuvaa sitä, sanoisin", Merkuratsuk tarjosi. ”Siellä on tuulista. Ihmiset ovat räjäyttäneet täältä vuorenhuiput ja kuolleet. ”
Edellisenä iltana kaksi inuiitti kurkkulaulajaa liittyi meihin nuotion ympärille, laulaen transsendenttisilla sävyillä. Aikaisemmin lähetyssaarnaajat kielsivät nämä kappaleet tekemällä niistä demonisia. Onneksi perinne säilyi, eikä kukaan, joka kuulee laulajia, tänään voi auttaa muuttamisessaan tavalla, jolla he jäljittelevät kivien ohi kulkevan tuulen ääntä tai joen varrella juoksevaa vettä.
Pohjoisvalot ilmestyvät pohjaleirin yli, jossa vieraat voivat yöpyä lämmitettyissä geodeisissa kupuissa. (John Cullen) Laulaessaan reittivalot ilmestyivät yläpuolelle, kirkkaan vihreät vektorit kulkivat taivaan läpi kuin jättiläiset taskulamput. Kun seisoimme tulen vieressä, päämme kallottuivat ylöspäin, tuntui siltä, että joku tai joku loistaisi valtavan valotunnelin taivaan läpi tutkiakseen sen aluetta.
”Kuinka et voi uskoa alkoholijuomiin tällaisessa paikassa?” Kysyi Evie Mark, kurkkulaulaja ja puiston kulttuurin yhteyshenkilö. "Laulan heille koko ajan - elementtien, vuorten, jokien hengelle."
Nämä elementit ovat ehkä henkeäsalpaavimpia Tallek-armeijan yläpuolella nousevien kallioiden käytävällä Nachvakin vuonon vieressä. Olimme onnekkaita helikopterimatkalla puiston siihen osaan ja saimme ylhäältä käsityksen siitä, kuinka vuorista huuhtoutuvat mineraalit vaikuttavat ympäröiviin vesiin. Jotkut joet olivat syvän mustia, kun taas toiset vesimuodot loistivat värikkäillä sävyillä magenta-jade-alueisiin. Lähellä Pikku Ramah-lahti, huomasimme järven maidon safiirien vaaleansinisenä.
Vasemmalta: Arktisen hiilen kuivaus auringossa perusleirillä; arktisen hiilen kalastus kiinnityskohdassa yhdessä Torngatsin monista jäätikköjärvistä. (John Cullen) Viimeisenä iltapäivänä liittyin henkilöstöryhmään kalastusretkelle. Jonkin aikaa valettuaan, istuin rannalle Andrew Andersenin viereen, puiston puoli-inuiitti, puoli-australialainen vierailijakoordinaattori. "Vieraat haluavat vaeltaa ja nähdä jääkarhuja ja jäävuoria - kaikki se on hienoa, mutta pidämme siitä myös siitä, kun vierailijat haluavat olla tekemisissä inuiittien kanssa", hän kertoi minulle. ”Monet ihmiset tulevat tänne tietämättä, että tämä kulttuuri - kulttuurimme - on täällä. Monet heistä sanovat, että tänne tuleminen muutti heidän elämäänsä, että se sai heidät ajattelemaan eri tavoin. ”
Andersenin isä, William Andersen III, oli Labrador-inuiittiyhdistyksen presidentti yhdeksänkymmenenluvun aikana ja varhaisissä äiteissä, ja hänellä oli avainasemassa neuvotteluissa, jotka johtivat Torngatsin kansallispuiston asemaan. Andersen kertoi minulle, kuinka hänen isänsä puhui tästä alueesta inuiittilahjana muulle Kanadalle ja laajasti muulle maailmalle. Matkailijoille, joilla on onni tulla tänne, tämä lahja tuo mukanaan mahdollisuuden nähdä tämä paikka kuin inuiitit tekevät: elementtivoimien kanssa elossa maana.
Kun mainitsin tämän Andersenille, hän sanoi, että suhde menee molemmin puolin. ”Tämän paikan näkeminen niin kuin näet - miten tulokkaat reagoivat tuttuihin asioihin - on meille myös lahja, koska se antaa meille jatkuvasti mahdollisuuden nähdä kotimaamme tuoreiden silmien kautta ja saada muistutuksen siitä, kuinka erityinen tämä paikka on. on ”, hän sanoi. "Kuten kaikki tosi lahjat, se hyödyttää antajaa yhtä paljon kuin vastaanottajaa."
Kuinka vierailla Torngat-vuorten kansallispuistossa
Varaa viikko matkalle tähän jäiseen, karuun erämaahan. Sinun on suunniteltava huolellisesti, mutta kokemus on unohtumaton.
Kulkeminen sinne
Air Canada lentää Labradorin Goose Bayn lentokentälle Yhdysvaltojen tärkeimmistä solmukohdista. Sieltä Parks Canada järjestää lätäköisyyden Nainiin ja sieltä yksityisen tilauslennon Torngatin laskeutumisalueelle. Sääviiveet ovat yleisiä ja voivat kestää useita päiviä, joten ajoita ylimääräistä aikaa ennakoimattomille tilanteille.
Matkanjärjestäjä
Puisto on avoinna vierailijoille vain viisi viikkoa vuodessa, joten varaa hyvissä ajoin. Pohjaleirimajoitukset - mökit ja lasikuitukupolit - mahtuvat mukavasti kuuteen ihmiseen, ja niissä on sähkö- ja propaanilämmittimet. Leirintäalue on myös mahdollista aidattujen kiinteistöjen sisällä, joko omaan telttaan tai puiston tarjoamaan teltaan. Kaikissa tapauksissa kylpyhuoneet ja suihkut ovat jaetut. Neljän tai seitsemän yön Tuttuk-paketti, joka on saatavana puistoviranomaisen verkkosivustolta, sisältää majoitusta, aterioita, opastettuja retkiä, kulttuuritoimintaa ja lentoja Goose Baylle ja sieltä. thetorngats.com; alkaen 4 978 dollaria per henkilö. Helikopterikierrokset alkavat 750 dollarista.
Mitä tuoda
Pakkaa villasukat, retkeilykengät, pitkät johdet ja sateenkestävät varusteet; untuvatakki ja housut voivat myös olla hyödyllisiä. Aurinkovoide ja bugisuihke ovat välttämättömiä.
Muut artikkelit Travel + Leisure:
- Voit uida - ja laulaa - suloisten Beluga-valaiden kanssa Kanadassa
- Tämä henkeäsalpaava maisema on Kanadan uusin suojattu alue
- Parhaat nähtävyydet pingviinit, jääkarhut, Narwhals ja muut
