Hautakuorta ei ole juuri keksitty käytettäväksi sille, joka antoi sille nimen. Sota vietettiin mutaisiin, verisiin kaivoihin kaikkialla Euroopassa. Mutta juuri ensimmäisen maailmansodan aikana tämä nyt ikoninen vaate sai muodon, jonka tunnemme tänään, muodon, joka on yllättävän ajankohtainen huolimatta siitä, että se on yli 100 vuotta vanha.
Kaivostakki on tietyllä tavalla merkki siitä ainutlaatuisesta historiallisesta hetkestä, jonka I maailmansota vie, kun kaikki - jäykästi pidetyistä sosiaalisista rakenteista sotilasorganisaatioihin muotiin - oli murrossa; Se on sekä tämän ajan tuote että sen symboli. "Se on seurausta tieteellisestä innovaatiosta, teknologiasta, massatuotannosta ... Kaivannon tarina on erittäin moderni tarina", sanoo tohtori Jane Tynan, Lontoon taiteen yliopiston Central Saint Martinsin suunnitteluhistorian luennoitsija ja kirjoittanut Ison-Britannian armeijan yhtenäinen muoto ja ensimmäinen maailmansota: miehet Khakissa .
Siitä huolimatta kaivannon tarina alkaa suunnilleen 100 vuotta ennen ensimmäisen maailmansodan puhkeamista vuonna 1914. Jo vuonna 1823 kumitettua puuvillaa käytettiin säänkestävissä päällysvaatteissa sekä siviili- että sotilaskäyttöön. Nämä keksijänsä Charles Macintoshille nimitetyt ”makit” olivat hyviä pitämään sateet pois, mutta yhtä hyvin - ja valitettavasti - myös hienoa pitämään hikeää. Heillä oli myös oma erottuva ja epämiellyttävä haju sekä taipumus sulaa aurinko. Siitä huolimatta brittiläiset armeijat ja sotilaat käyttivät Mackintoshin päällysvaatteita, mukaan lukien kumitetut ratsastustakit, koko 1800-luvun ajan.
Markkinoiden innoittamana luomat mallit - ja kankaan alkuperäiset puutteet - kankaat kehittivät edelleen parempia, hengittäviä vesitiivisempia tekstiilejä. Vuonna 1853 Mayfairin herrasmiesten vaatteiden valmistaja John Emary kehitti ja patentoi houkuttelevamman (lue: vähemmän haisevan) vettä hylkivän kankaan, nimeäen myöhemmin uudelleen yrityksensä nimeksi “Aquascutum” - latinaksi, “aqua” tarkoittaa ”vettä” ja “scutum” tarkoittaa “ kilpi ”- heijastamaan sen keskittymistä kosteiden säävälineiden suunnitteluun sukukunnalle. Hänen ”Kääreensä” olivat pian välttämättömiä hyvin pukeutuneelle miehelle, joka halusi pysyä hyvin pukeutuneena heikkoon säähän.
Burberry oli keksinyt hengittävän vedenpitävän twillin, nimeltään gabardiini, joka teki vaatteistaan hyödyllisiä sotilaspukuissa. (Burberry) 
Burberry muutti nopeasti urheilutakinsa armeijan vaatteisiin. (Burberry) 
Mainoksissa oli kuvattu Burberry-hautavaipan eri toiminnallisuudet. (Burberry) 
Kaivotakit tunnettiin monipuolisuudestaan ja mukautuvuudestaan. (Aquascutum) 
Ylemmän tason sotilashenkilöt käyttivät kaivostakkia ja olivat vastuussa itse asustamisesta. (Miesten taito) 
Taistelu kaivoksissa oli märkä ja liukas - vedenpitävät takit auttoivat taistelemaan joitain näistä elementeistä. (Wikimedia Commons Australian War Memorial) 
"Kaivostakki oli erittäin hyödyllinen vaate." (Wikimedia Commons The War Pictorial) Thomas Burberry, 21-vuotias drapers Basingstokesta, Hampshire, perusti samannimisen miesten vaateliiketoimintansa vuonna 1856; vuonna 1879 hän keksi Hampshiren paimenten käyttämien lanoliinilla päällystettyjen vedenpitävien smokkien innoittamana, hän keksi “gabardiinin”, hengittävän, mutta säänkestävän twillin, joka on valmistettu päällystämällä yksittäiset puuvilla- tai villakuidun säikeet koko kankaan sijasta. Burberryn gabardiinin päällysvaatteet, kuten Aquascutum, osoittautuivat suosituksi yläluokan, urheilullisten tyyppien sekä ilmailijoiden, tutkimusmatkailijoiden ja seikkailijoiden keskuudessa: Kun Sir Ernest Shackleton matkusti Antarktiseen vuonna 1907, hän ja hänen miehistönsä käyttivät Burberryn gabardiinipäällysteitä ja suojaisina samasta valmistetuissa teltoissa. materiaalia.
”Kevyt vedenpitävä kangas on] teknologinen kehitys, kuten tuon ajanjakson Gore-Tex, ja se tekee materiaalista, joka olisi tarkoituksenmukainen”, kertoo sotahistorioitsija ja ensimmäisen maailmansodan 100 esineessä kirjoittanut Peter Doyle (kaivostakki) on numero 26). Kankaan, tehtaiden ja päätoimijoiden - Burberry, Aquascutum ja jossain määrin myös Mackintosh - ollessa paikallaan oli vain ajan kysymys, ennen kuin kaivoksen takki muodostui. Suunnittelun taustalla olivat muutokset siinä, kuinka brittiläinen armeijan asu ja itse suuressa määrin sotaa käydään.
**********
Sota sodankäynnillä 1860-luvulla oli Napoleonista, sitä käytettiin tyypillisesti suurilla pelloilla, joissa kaksi armeijaa kohtaavat ja ampuivat tai hakkeroivat toisiaan, kunnes yksi putosi. Näissä skenaarioissa eriväriset univormut auttoivat komentajat tunnistamaan jalkaväkeä jopa taistelun savun kautta. Mutta kun kaukokäyttöisten aseiden tekniikka edistyi jopa Krimin sodassa 1850-luvulla, tällaisesta sodankäynnistä oli tullut syvästi epäkäytännöllistä puhumattakaan tappavasta; kirkkaat, komeat univormut tekivät sotilaista yksinkertaisempia kohteita.
Sotilaallista taktiikkaa tarvittiin mukautuakseen tähän uuteen todellisuuteen ja samoin myös univormut. Väri khaki, joka tuli hallitsemaan brittiläisiä sotilaallisia univormeja, oli Intiassa opittujen oppien tulos; sana "khaki" tarkoittaa "pölyä" hindin kielellä. Ensimmäiset kokeet univormujen värjäyksestä sekoittuvaksi maisemaan alkoivat vuonna 1840; Intian kapinan aikana vuonna 1857 useat brittiläiset rykmentit värjäsivät virkapuvunsa väreihin.
1890-luvulle mennessä khakit ja naamiointi olivat levinneet muualle Ison-Britannian armeijaan; Boer-sodassa vuonna 1899 khaki-virkapukujen hyödyllisyys oli todistanut itsensä antamalla sissisotaan osallistuvien sotilaiden sulautua helpommin ympäristöönsä. Ison-Britannian armeija muuttui tietyllä tavalla hitaasti - omituisesti, upseerien viikset olivat pakollisia vuoteen 1916 saakka -, mutta ensimmäiseen maailmansotaan saakka yhä enemmän tunnustettiin, että virkapuvut olivat tarpeen katoavat maisemaan, sallivat sujuvan ja rasittamattoman liikkumisen, ovat sopeutettavissa taistelukenttään ja olla helposti tuotettavissa massamääräisinä.
Hautatakit tarjosivat hyötyä sodan aikana ja myöhemmin, tyyli siviileille. (Wikimedia Commons Imperial Warm Museum) Maasto, jonka Ison-Britannian armeijan varusmies suunnitteli jo sodan varhaisessa vaiheessa, oli pohjimmiltaan inhottava reikä maahan. Haavat olivat kapeiden, syvien ojien verkkoja, jotka olivat avoinna elementeille; he haisivat, niin siellä oleviin pestämättömiin eläviin ruumiin kuin lähellä oleviin hautattuihin. Ne olivat mutaisia ja likaisia, ja usein tulvat joko sateella tai, kun käymälät vuosivat, jotain pahempaa. Heitä saastutettiin rotilla, joista monet oli kasvanut valtavaan kokoon, ja täillä, jotka ruokkivat läheisellä puoliskolla toimivia sotilaita. Elämä kaivoksessa, jossa sotilaat viettäisivät tyypillisesti useita päiviä osuudella, oli voimakasta tylsyyttä jaksoina ilman edes nukkumista sen hillitsemiseksi, jota välittivät äärimmäiset ja kiihkeät toimet, jotka vaativat kykyä nopeasti liikkua.
Näiden olosuhteiden vuoksi kaivostyökalu suunniteltiin. ”Tämä oli todella armeijan pukeutumisen modernisointia. Se oli tulossa utilitaariseksi, toimivaksi, naamioituneeksi ... se on erittäin moderni lähestymistapa sodankäyttöön ”, Tynan sanoo.
Aiemmissa sodissa sekä brittiläiset upseerit että sotilaat käyttivät upeita takkeja , pitkiä serge-päällysteitä, paksua villaa, jotka olivat painavia myös kuivana; he olivat lämpimiä, mutta hankalia. Mutta kaivoissa nämä olivat vastuuta: Liian kauan heidät oli usein mudattu, mikä teki niistä vieläkin raskaampia, ja jopa ilman sotilaiden vakiovarusteita oli vaikeasti liikuteltavissa. Koukkojen sotilaat tarvitsivat jotain, mikä oli lyhyempi., kevyempi, joustavampi, lämmin, mutta tuuletettu ja silti säänkestävä. Kuten pian tuli tunnetuksi, harava takki sopi laskuun täydellisesti.
Mutta olkaamme selvä: Säännölliset armeijan sotilaat, joille myönnettiin (nyt khaki) univormut, eivät käyttäneet kaivoja. Heidän täytyi tehdä vanhoja päällysteitä, leikkaamalla joskus pohjat, jotta liikkuminen olisi helpompaa. Sotilaiden vaatteet aiheuttivat heille epämukavuutta - karkea materiaali, huonosti sovitut leikkaukset, huonosti valmistetut ja täynnä täitä.
Yhtenäiset korkeamman tason virkapuvut olivat kuitenkin aivan erilainen tarina. Vaikka heidän pukeutumisensa sanelivat sotatoimiston valtuudet, upseereille annettiin tehtäväksi itse varustelu. Vuoteen 1914 saakka säännöllisen armeijan upseereja pyydettiin jopa ostamaan vaatteet itse, usein huomattavin kustannuksin, sen sijaan että heille annettiin vain rahaa, jonka he pystyivät käyttämään sopivaksi katsomallaan tavalla: Vuonna 1894 eräs räätäli arvioi, että brittiläisen upseerin pukeutuminen voi maksaa missä tahansa £ 40 - £ 200. Sodan alusta 1914 lähtien brittien upseereille annettiin 50 punnan korvaus itsensä varustamiseen, nyökkäys tosiasialle, että pukeutuminen kuten asianmukainen brittiläinen armeija ei tullut halvalla.
Poliisien itsensä varustaminen auttoi myös vahvistamaan armeijan sosiaalista hierarkiaa. Sotilaita yleensä vedettiin brittiläisistä työluokista, kun taas upseerit oli melkein yksinomaan poimittu ylemmästä herrasmiesluokasta, Downton Abbeyn joutsenista. Mekko oli (ja on tietenkin edelleen) tärkeä sosiaalisen erottelun merkki, joten salliessa upseerien ostaa oman aktiivisen palvelusarjan mieluisimmista räätälöistä ja asustajista erotti heidät, vahvistaen heidän sosiaalista ylivaltaansa. Se tarkoitti myös, että vaikka virkamiehen piti pukeutua parametreihin, he, kuten Doyle sanoo, “leikkaavat viivan”: ”Leveysaste oman tyylin luomiseen oli valtava.
Burberry ja Aquascutum molemmat arvostavat ensimmäisten kaivojen päällysteiden keksimistä. (Aquascutum) Upseerit kutsuivat yrityksiä, kuten Burberry, Aquascutum ja kourallinen muita, jotka markkinoivat itseään sotilaallisina asustajina; etenkin nämä olivat yleensä yrityksiä, jotka tekivät aktiivista ja urheilullista pukeutumista samalle aristokraattiselle herralle (esimerkiksi Aquascutum nautti vähintään yhtä suojelijaa kuin Walesin prinssi, myöhemmin kuningas Edward VII; hän käytti heidän päällysvaatteitaan ja antoi heille) heidän ensimmäinen kuninkaallinen määräys vuonna 1897). Tämä urheiluvaatteiden ja armeijan varusteiden avioliitto oli pitkäaikainen. Esimerkiksi Burberry suunnitteli pellorivin Britannian pysyvälle armeijalle vuonna 1902 ja huomautti mainosmateriaaleissa, että se perustui yhteen heidän urheiluvaatteistaan; Aquascutum myi päällysvaatteita ja metsästysvarusteita aristokraattisille herroille ja varusti brittiläiset upseerit säänkestävillä villavaatteilla jo Krimin sotaan vuonna 1853. Burberry ja Aquascutum loivat molemmat mallit, jotka perustuvat omiin linjoihinsa hyvin valmistettuja, hienosti räätälöityjä vaatteita varakkaille ihmisille. joka halusi kalastaa, ampua, ratsastaa ja golfia. Tämä räätälöitiin myös hienosti kuvan kanssa, jonka Britannian armeija halusi välittää: Sota oli helvettiä, mutta se oli myös urheilullista, maskuliinista, ulkona harjoittamista, nautintoa ja velvollisuutta.
**********
Sekä Burberry että Aquascutum ottavat luoton transsitakkiin, ja on epäselvää, kuka todella oli ensimmäinen; molemmilla yrityksillä oli vahvat siteet Ison-Britannian armeijan perustamiseen ja molemmilla oli jo säänkestävät päällysvaatteet, jotka olivat samanlaisia kuin hautatakki. Burberrylla voi olla vahvempi väite: Khakin väriset Burberryn ”säänkestävät” Mackintosh-tyyliset sadetakit Burberry-gabardiinissa olivat osa upseerien sarjaa Boer-sodan aikana ja vuonna 1912 Burberry patentoi polvenpituisen, säänkestävän turkin, kuten kaivannon. takki nimeltään “Tielocken”, jossa oli vyö vyötäröllä ja leveät kupit. Mutta totuudessa kukaan ei oikein tiedä.
"Burberry ja Aquascutum olivat erittäin taitava sopeutumaan sotilaallisiin vaatimuksiin", Tynan sanoo, etenkin koska "puhut on sotilaskäyttöön sovitettua urheilutakkaa". Mukautuminen näyttää tapahtuneen pääosin kahden ensimmäisen vuoden aikana. Sota: riippumatta siitä, kuka todella oli ensimmäinen, brittiläiset upseerit olivat varmasti hyväksyneet heidät vuoteen 1916 mennessä, koska tämä tykkiä lastaavien sotilaiden piirustus todistaa hautaa pukeutuvan upseerin valvonnassa. Ensimmäinen painetun käsitteen ”hautatakki” ilmestyi myös vuonna 1916, räätälöivässä kauppapäiväkirjassa, jota seurasi kolme mallia yhä suosittujen säänkestävien takkien valmistamiseksi. Siihen mennessä takkien muoto oli yhdistynyt olennaisesti samalle tuotteelle, jota nykyään myyvät ylellisyysperintömerkit ja halvat ja iloiset jälleenmyyjät. Joten mikä teki turkista ”hautatakin”?
Ennen ensimmäistä maailmansotaa, sen aikana ja sen jälkeen Burberry oli yksi allekirjoitusvalmistajien kaivojen takit. (Burberry) Ensinnäkin se oli takki, jota upseerit käyttivät ojissa. Sokeasti itsestään selvä lausunto, varma, mutta se ansaitsee jonkin verran purkamista - koska kaivannon jokaisella osalla oli erityinen tehtävä missä ja miten sitä käytettiin ja kuka käytti sitä. Haavan takit olivat kaksirintaiset ja räätälöity vyötärölle upseerien univormujen tyylin mukaisesti. Vyötäröllä se leimahti eräänlaiseksi polvipituiseen hameen; tämä oli tarpeeksi lyhyt, jotta se ei kulkeisi mudassa ja riittävän leveä liikkumisen helpottamiseksi, mutta peitti silti merkittävän osan vartaloa. Sam Browne -vyötä muistuttavalla vyöllä olisi oltava D-renkaat kiinnittääksesi lisävarusteita, kuten kiikareita, karttalaukkuja, miekkaa tai pistoolia.
Takana pieni viitta ylittää hartiat - innovaatio olemassa olevista sotilasalan vedenpitävistä viineistä - kannustaen vettä laskemaan; edessä olkapäässä on ase tai myrskyläppä, joka mahdollistaa ilmanvaihdon. Taskut ovat suuret ja syvät, hyödyllisiä karttoihin ja muihin tarpeisiin. Raglan-hihojen hihansuissa olevat hihnat kiristyvät tarjoamalla parempaa suojaa säältä. Kaulapannat kaulassa, ja tämä suojasi sekä huonolta säältä että myrkykaasulta, jota käytettiin ensimmäistä kertaa laajassa mittakaavassa huhtikuussa 1915; kaasunaamarit voitiin kiinnittää kaulukseen, jotta ne olisivat herkempiä. Monissa turkissa oli myös lämmin, irrotettava vuori, joista osaa voidaan käyttää hätäpeitteinä tarvittaessa. Olkapäissä hihnat kantoivat rumpuja, jotka osoittivat käyttäjän aseman.
Lyhyesti sanottuna, kuten Tynan toteaa, "kaivantakki oli erittäin, erittäin hyödyllinen vaate."
Upseerien ominaispukuun, mukaan lukien hautatakki, oli traaginen tahaton seuraus: Se teki heistä ampujalle helpompia kohteita, varsinkin kun he johtavat panoksen kaivannon yläpuolelle. Jouluun 1914 mennessä upseerit kuolivat nopeammin kuin sotilaat (sodan loppuun mennessä 17 prosenttia upseeriluokasta tapettiin verrattuna 12%: iin joukkoista) ja tämä aiheutti merkittävän muutoksen meikkauksessa Ison-Britannian armeijan. Sotaa edeltäneiden joukko rekrytointitarkoituksissa oli jo lievennetty upseerien vaatimuksia. uuden kansalaisarmeijan johdolla toimi siviilimies. Mutta nyt välttämättömyys vaati armeijaa rentouttamaan perinteitä edelleen ja ottamaan upseereita sotilasjoukosta ja keskiluokasta. Lopun sodan ajan yli puolet upseereista tuli muista kuin perinteisistä lähteistä. Näihin uusiin upseereihin viittasi usein epämiellyttävä epiteetti ”väliaikainen herrasmies”, termi, joka vahvisti sekä sitä tosiasiaa, että upseerien piti olla herroja, että näitä uusia upseereja ei ollut.
Raon korjaamiseksi vastavalmistetut upseerit toivoivat, että vaatteet todellakin tekisivät miehen. "Melko monet miehet, joilla ei ollut rahaa, seisonta-asemaa, perustaa työskennellä ja asua tuolla sosiaalisella areenalla, kävelivät yhtäkkiä kadulla merkillä olkapäällään", Doyle sanoo. "Jos he pystyisivät leikkaamaan viivan kaikilla näillä mieltymyksillä univormuksillaan, ampujat pitivät etulinjassa juuri sitä asiaa, joka olisi saanut ne aikaan." Doyle selittää, että yksi muista osista, jotka työnsivät hautatakin eturintamassa oli kaupallinen kilpailu, joka rakennettiin tämän uuden ja kasvavan siviiliarmeijan varustamiseksi. "Ylä- ja alareunassa Lontoossa, Oxford Street, Bond Street, olisi sotilaallisia asustajia, jotka tarjoaisivat ratkaisun kaikkiin brittiläisen sotilasmiehen ongelmiin -" Okei, voimme varustaa sinut viikossa. " ... Upseerit sanoisivat: "Minulla on rahaa, en tiedä mitä tehdä, ostan kaiken". Tuli tämä uskomaton kilpailu parhaan mahdollisen pakkauksen toimittamiseksi. ”
Mielenkiintoista on, että aikojen ilmoitukset osoittavat, että vaikka upseeriluokan varsinainen rakenne muuttui, sen ihanteellinen jäsen oli silti aktiivinen, epämääräisesti aristokraattinen herrasmies. Tämä herrasmiesupseeri, joka oli mukavasti taistelukentällä räätälöityjen vaatteidensa kanssa, pysyi hallitsevana mielenosoituksena suuressa osassa sotaa - sanomalehtikuvituksissa jopa kuvitteltiin kohtauksia upseereista, jotka olivat vapaa-ajan edessä, rentoutumassa putkien, gramofonien ja teen kanssa - vaikka tämä vapaa-ajan luokan elämäntapa niin kaukana kaivojen verisestä todellisuudesta kuin suuri englantilainen maalaistalo oli länsirintamalta.
Väliaikaiselle herralle tämä ihanteellinen kuva olisi ollut kiehtova. Ja hyvin paljon osa tätä kuvaa oli ainakin sodan puoliväliin mennessä hautatakki. Se ilmentää ihanteellisen upseerin panache-tyyliä ja samalla käytännöllisesti katsoen hyödyllistä, mikä teki siitä täydellisen keskipitkälle pyrkivän vaatteen. Uudet upseerit loivat onnellisesti ja usein £ 3 tai £ 4 laadukasta kaivostakkia varten (esimerkiksi tämä Burberry-malli); huomattava summa, kun ajatellaan, että keskimääräinen armeijan sotilas teki vain yhden shillingin päivässä, ja kilolla oli 20 shillinkiä. (Doyle huomautti, että ottaen huomioon todella todellinen kuolemamahdollisuus, ehkä jopa hautatakin pukeessaan, äskettäin tehdyt upseerit eivät usein paahtaneet kuluttaessaan paljon rahaa asioihin.) Ja tietysti, jos jolle ei olisi varaa hyvälaatuinen kaivostakki oli kymmeniä vähittäiskauppiaita, jotka olivat valmiita asuttamaan uuden upseerin enemmän tai vähemmän halvalla lainaamalla kaivannon kasvun yleistymiselle. (Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että halvemmissa turkissa olisi sama sosiaalinen valuutta, ja siten se ei ole erilainen kuin nyt: Kuten New Yorkin muodin instituutin museon johtaja Valerie Steele sanoo, , "En aliarvioi ihmisten kykyä lukea eroja Burberry-kaivan ja H&M-kaivan välillä.")
Mallit, joissa on muodikkaat Burberry-hautatakit, jotka ovat edelleen katkottuja tänään, 1973. (Hulton-Deutsch Collection / CORBIS) 
USAAF: n yhdeksännen joukkojen kuljetusjoukon lentävät sairaanhoitajat, päällään erityiset hupullinen hautatakit Englannissa toisen maailmansodan aikana 1944. (Mirrorpix / Corbis) 
Humphrey Bogart kaivosta ja fedorassa, 1940-luku. (Corbis) 
Amerikkalainen näyttelijä Humphrey Bogart ja ruotsalainen näyttelijä Ingrid Bergman Casablancan sarjassa, 1942. (Sunset Boulevard / Corbis) 
Neljä liikemiestä, jotka pukeutuivat oravatakkiin osana työpukuaan, 1940. (Kirn Vintage Stock / Corbis) 
Malli käyttää trenssitakkiä osana Ted Lapidus, 1972. Suunnitellun asun (Alain Dejean / Sygma / Corbis) 
Saksalainen näyttelijä ja laulaja Marlene Dietrich urheilemassa hautatakkiä ulkomaisessa suhteessa, 1948. (Paramount Pictures / Sunset Boulevard / Corbis) 
Burberry-kaivantakit ovat edelleen suosittuja, ja niitä on nyt saatavana moninaisina kuvioina ja tyyleinä. (Imaginechina / Corbis) Ubiquity on yksi mittarin menestys ja pelkästään tällä mittauksella kaivos takki voitti. Elokuuhun 1917 New York Times kertoi, että jopa Amerikassa Ison-Britannian tuonti oli "kysyttyä" äskettäin tilattujen upseerien keskuudessa ja että turkin version odotettiin olevan osa sotilaiden säännöllistä pakkausta. etuosa.
Mutta vain liittoutuneiden upseerit eivät ottaneet turkkia droveissa - jopa sodan keskellä molemmat sukupuolet siviilit ostivat myös turkin. Yhden tason armeijan takkiin pukeutuneet siviilit olivat isänmaallisuuden tekoa, tai ehkä tarkemmin sanottuna tapa osoittaa solidaarisuutta sodan ponnisteluissa. Ensimmäisen maailmansodan alkaessa taitavat markkinoijat alkoivat rappata sanaa ”kaivaa” käytännöllisesti katsoen mihin tahansa, keittouuneista koruihin. Doyle kertoi, että tuolloin ihmiset olivat epätoivoisesti yhteydessä rakkaisiin edessä, joskus lähettämällä heille hyvää tarkoituksellisia, mutta usein epäkäytännöllisiä lahjoja, mutta myös omaksumalla ja käyttämällä näitä ”oja-esineitä”. ”Jos se on merkitty” kaivo ”, saat käsityksen, että heidät ostetaan isänmaallisesti. Siellä on pieni vihje [valmistajien] hyväksikäytöstä, mutta sitten he toimittavat mitä markkinat halusivat, ja mielestäni kaivostakki sopii kaikkeen siihen ”, hän sanoo. ”Tietysti ihmiset ymmärsivät, että tehdäksesi sen arvoiseksi tarvitset siihen maagisen sanan” kaivanto ”.” Erityisesti naisilla oli tunne, että liian lempeä mekko oli jotenkin epäinhimillinen. ”Kuinka aiot luoda uuden ilmeen? Laskemalla linjasi sotilaspoikasi kanssa ”, Doyle sanoo.
Toisella tasolla sota oli kuitenkin myös eräänlaista glamouria, joka usein varjosti sen karkean, haisevan todellisuuden. Kun kaivostakkien mainokset vahvistuivat tuolloin, upseeri oli tämän glamourin edessä: ”Jos katsot ilmoituksia, se on kovin hienoa… se antaa hyvin paljon käsityksen, että jos sinulla on yksi näistä, olet muodin huipulla ”, Doyle selittää ja lisäsi, että sodan aikana muodikkain henkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa oli haravan päällystetty” gad about town ”upseeri. Ja käytännöllisellä tasolla, Tynan huomautti, mikä teki turkista niin suositun upseerien keskuudessa - sen käytännöllinen toiminnallisuus naimisissa hohtavan leikkauksen kanssa -, mikä myös resonoi siviilien kanssa.
**********
Sodan jälkeen taisteluhaavat haavasivat ja kovettuivat arpeiksi - mutta hautakuoren suosio säilyi. Osittain sitä vauhditti entisten upseerien taipumus pitää takkeja: ”Upseerit tajusivat, että he eivät enää olleet asemalaisia miehiä ja joutuivat palaamaan toimihenkilöiksi tai muuhun, heidän väliaikainen herrasmiehen asema peruutettiin… luultavasti kaiku 1920-luku oli muistomerkki tällaisesta tilanteesta, kun käytimme tätä takkia ”, teoreetikko Doyle.
Samanaikaisesti sodan aikana takkiin kiinnitetty glamouri muuttui eräänlaiseksi romanttiseksi kuvaksi, jossa raivoisa upseeri korvataan yhtä houkuttelevalla maailmankylläisellä paluupalkkamiehellä. ”Sota-aikainen ilme oli houkuttelevin, ei tuore kasvot rekrytoinut hänen upea univormut, mutta kaveri, joka tulee takaisin. Hänellä on hattuan nuoressa kulmassa ... ajatuksena oli, että hän oli muuttunut, hän näytti kuvan kokemuksesta ”, Tynan sanoo. "Luulen, että se olisi varmasti antanut [hautakuorelle] cacheen, upseerille, joka palaa sellaisella sota-arkisella ilmeellä, ja transsitakki on varmasti osa kuvaa."
Hautatakki pysyi osana yleistä tietoisuutta sotien välisellä ajanjaksolla, kunnes toinen maailmansota asetti jälleen kaivostaakot sotilaalliseen toimintaan (Aquascutum oli tällä kertaa liittolaisten sotilashenkilöstön suuri outfitter). Samaan aikaan hautatakki sai uuden lisäyksen - tällä kertaa Hollywoodin kulta-ajalta. "Keskeinen tekijä sen jatkuvaan menestykseen liittyy sen esiintymiseen pukuina eri elokuvissa", Valerie Steele sanoo. Erityisesti kuka oli pukeutunut heihin noissa elokuvissa: kovan puremat etsijät, gangsterit, maailman miehet ja femme fatales. Esimerkiksi vuonna 1941 The Maltese Falcon, Humphrey Bogart käytti Aquascutum Kingswayn kaivaa, kun Sam Spade takertui kaksinkertaisen Brigid O'Shaugnessyn kanssa; Kun hän jätti hyvästit Ingrid Bergmanille tuomassa Casablancan sumuisessa asfaltissa vuonna 1942, hän käytti kaivaa; ja jälleen vuonna 1946 yksityissilmänä Philip Marlowe The Big Sleep -teoksessa .
”Kyse ei ole vallan kaltaisesta viranomaisesta tulevasta vallasta. He ovat yksityisetsivä- tai vakoojia, he luottavat itseensä ja järkevyyteensa ”, Steele totesi, että hautatakki vahvisti tätä kuvaa. ”[Kaivoksella] on tunne eräänlaisesta maailmankylläisyydestä, kuten se on nähnyt kaikenlaisia asioita. Jos sinulta kysyttiin 'hautatakki: naiivi tai tietävä?' Menisit tietenkin "tietämättä". "(Mikä tekee Peter Sellersista pukeutuneena hautatappana vaaleanpunaisena Panther- sarjan urheilijana Clouseauna).
Vaikka siitä tuli yksinäisten susien suositeltavia päällysvaatteita, se oli edelleen olennainen osa sosiaalisen eliitin vaatekaappia - kiehtova dynamiikka, joka tarkoitti, että hautatakki oli yhtä sopiva Charlesin, Walesin prinssin ja perillisen harteille. Ison-Britannian valtaistuimella, kuten Rick Deckardilla, oli Ridley Scottin vuoden 1982 tulevan noir Blade Runnerin kovan pureman palkkionmetsästäjä . ”Se on nostalgista… se on muodiklassikko. Se on kuin siniset farkut, se on vain yksi tuotteista, joista on tullut osa vaatevaatteita, koska se on erittäin toimiva esine, joka on myös tyylikäs ”, Tynan sanoo. "Se vain toimii."
Se on myös loputtomasti päivitettävissä. "Koska se on niin ikoni, se tarkoittaa, että avantgardistisuunnittelijat voivat leikkiä sen elementeillä", Steele sanoo. Jopa Burberry, joka tietoisesti uudelleen tuotemerkkinsä ympärille viimeisen vuosikymmenen puolivälissä, on ymmärrettävä tämä - yritys tarjoaa nyt kymmeniä muunnelmia kaivoksessa, kirkkaina väreinä ja painotuotteina, python-ihohihoilla, pitsiä, mokkaa, ja satiini.
Mutta kun hautakuoresta on tullut muotikatalli, jokaisessa muotiblogijassa on oltava luettelo, sen ensimmäisen maailmansodan alkuperä on melkein unohdettu. Esimerkki: Doyle sanoi, että hän ohitti 1990-luvulla Burberry-lippulaiva-ikkunat Lontoon suurimmalla muotireitillä Regent Streetillä. Siellä oli valtavin kirjaimin sanat “Trench Fever”. Nykyaikaisessa tilanteessa ”kaivokuume” tarkoitti ylellisyyttä kaivojen takien myyntiä. Mutta alkuperäisessä yhteydessä, tilanteessa, jossa turkit syntyivät, ”kaivokuume” oli tauti, jota täidit levittivät kaivojen läheisissä, haisevissa osissa.
"Minusta se oli hämmästyttävää", sanoi Doyle. ”Miljoonat kadulla kävelevät ihmiset olisivatko luoneet yhteyden kaivoihin? Epäilen sitä."
