Jotkut ihmiset pitävät hanhenmaksaa, ankan tai hanhen lihotettua maksaa, yhtenä hienoimmista saatavilla olevista gourmet-nautinnoista. Toiset pitävät sitä valmistamattomuutensa vuoksi sietämättömän eläinten julmuuden tuloksena - syöttämällä lintu voimallisesti putken läpi, kunnes sen maksa kasvaa useita kertoja sen luonnollisesta koosta, käyttämällä vuosisatoja vanhaa prosessia, jota kutsutaan letkuksi.
Keskustelu foie grasista Yhdysvalloissa (joissa kulutus on murto-osa siitä, mitä se on Ranskassa) puhkesi muutama vuosi sitten sen jälkeen, kun tunnustettu Chicagon kokki Charlie Trotter mainitsi toimittajalle kohteliaasti, että hän oli lopettanut ainesosan tarjoamisen, koska hän oli päättänyt, että se oli julmaa. Seuraavat kiistat, mukaan lukien Kaliforniassa ja Chicagossa (joissa se lopulta kumottiin) annettu foie gras -lainsäädäntö, ja eläinoikeusaktivistien estokampanja, on kuvattu Chicago Tribune -toimittajan Mark Caron uudessa kirjassa, Foie Gras -sotit: Kuinka 5000-vuotias herkku inspiroi maailman raivinta ruokataistelua .
Lopetin juuri kirjan lukemisen, mikä kesti tavallista pidempään. Jotenkin kuvaukset voimien ruokinnasta ja eläimistä, joilla rotat haukkuivat haisevat haavansa (kuten vangittu surullisessa ja hirveässä kohtauksessa anti-foie gras -videossa), eivät tehneet kaikkein miellyttävimpiä lukemia, koska ajattelevat kuin aihe oli. Caro tutki perusteellisesti ja tasapuolisesti kaikki aiheen näkökohdat käymällä foie gras -tuottajatiloilla Yhdysvalloissa ja Ranskassa, keskustelemalla eläinoikeusaktivistien kanssa ja ottamalla näytteitä riittävästi kyseisestä tuotteesta kolesterolin heittämiseksi räjähdyksestä.
Yllättäen huolimatta joidenkin kuvausten turhauttavuudesta ja yleensä henkilökohtaisesta hankaluudestani lihasta, kirja antoi minulle hieman paremman kuvan foie grasista - - ainakin kun se on tuotettu kourallisilla Yhdysvaltojen tiloilla --- kuin ennen.
Lähin, mitä olen koskaan tullut syömään tavaroita, oli isoäitini isolasien hienonnettu maksa, jota en varmasti ole kovin lähellä. Ainoa tapaamiseni foie-to-foie-kohtaamiseni oli Montrealin ravintolassa Au Pied du Cochon, lihansyöjien huvipalatsissa, johon kasvissyöjiä hoitavat ystäväni ja minua vetivät minua kasvissyöjä. Hän tilasi poutiinin alkuruoan (lisätietoja siitä toisesta päivästä) lisäksi hienostuneen astian, joka sisälsi useita täytettyjä sian jalkoja, joista jokaisessa oli leivän koon kokoinen hanhenmaksan lohko ja rikkaan näköinen kaste. Tämän itsensä aiheuttaman katseen lopussa hän tuskin pystyi hengittämään tai kävelemään, vaikka tunnusti nauttivansa siitä.
Minulla ei edelleenkään ole kiinnostusta maistaa itse rasvamaksaa. Kirjan lukemisen jälkeen en myöskään ole vakuuttunut siitä, että amerikkalaisen hanhenmaksan valmistuksessa käytetyt menetelmät, mukaan lukien suurimman tuottajan, New Yorkin Hudson Valley -rasvarasvojen rasva, ovat mitä tahansa raakaöljyä kuin muut viljellyt lihat. Toisin kuin joissain Kanadan ja Ranskan tiloilla, tässä maassa ankkoja pidetään ryhmäkynässä yksittäisten häkkien sijasta 3–4 viikon pituisella annostelujaksolla, ja Caron esittämien todisteiden mukaan pakkosyöttäminen ei tunnu olevan vahingoittaa lintuja tai aiheuttaa heille kauheaa tuskaa.
Hanhenmaksa on helppo kohde kritiikkiin, mutta jos aiot kieltää sen, saatat myös kieltää kaiken tilalla kasvatetun lihan. Huolimatta yleistyvästä mielipiteestä vähärasvaisen lihan syömisen terveys- ja ympäristöhyödyistä (ja tietoisuudesta eläinten huonosta kohtelusta monilla tehdastiloilla) ei kuitenkaan todennäköisesti tapahdu niin pian.
