Tämä matka alkoi amorfisesti vain polkupyörällä, omituisella maalla ja kahdella kuukaudella tappaakseen, mutta se on saanut muodon: pitkän, hitaan retkikunnan Cappadociaan. Kaikista veden, tuulen ja ajan luomista outoista maisemista Cappadocia on omituisin. Täällä synkkä autiomaassa sijaitseva mesa sukeltaa kanjoneihin, joissa on tornit, kuten jättiläinen morels. Kristityt piiloutuivat kerran roomalaisten sodankäyttäjien alla maanalaisiin kaupunkeihin, jotka ovat edelleen nykyään. Luolamökien kaupungit olivat kerran veistetty kallioon. Tulivuoret asuvat horisontissa, niin upeaa katsella auringonlaskun aikaan, ja monet amerikkalaiset autiomaassa harrastajat voivat ihmetellä, eikö Edward Abbey päästy riittävästi ulos.
Mutta päästäkseni Cappadociaan minun on ajettava puolivälissä Turkin yli - maailman kahdeksannen maanosan, jos siellä olisi koskaan ollut seitsemäs. Kappadokia on makaa Turkin keskustassa, missä etäisyydet ovat suuret ja kiduttavat, maa on leveä, karu ja kuiva, vuoret kalju ja poltettu. Siitä lähtien, kun olen poistanut Koroglu-vuoristosta, jossa 200 neliökilometriä olisi voinut pitää minut viihdytettynä viikon ajan, jos minulla olisi riittävästi ruokaa, olen liikkunut 70–80 mailia päivässä, enimmäkseen vastatuuleen tai vastatuuleen, kun yritän laittaa hitaat maisemat taakse minulle. Pidän hengitystäni ja lataan Ankaran kautta, Turkin pääkaupungissa, jossa on neljä miljoonaa plus ihmisiä. Nousen eteläpuolelle neljä tuntia myöhemmin, kasvoni ovat rakeisia nokalla ja jatkan kaakkoon moottoritiellä D260 autiomaalle.
Relief tulee alhaalta, kun kivinen asfaltti antaa tien tasaiselle pinnalle.
Asfaltti on kauhea. Puolet Turkin tienteistä on päällystetty saksanpähkinän kokoisilla kivillä, jotka nousevat puolen tuuman tervasta ja ovat raivostaneet aivoni ja luuni viimeisen 400 mailin ajan. Monet lika tiet ovat tasaisempia, ja tämä asfaltti voi hidastaa pyöräilijää indeksoimaan.
Viiden päivän leiriytymisen jälkeen maksan huoneesta aivan Kirsehirin kaupungin ulkopuolella. Herään aikaisin viimeiselle matkalleni Cappadociaan, mutta ovi on lukittu ja olen yksin, jumissa tämän synkän kotelon sisällä, johtaja kuorsaa jonnekin kaukaa avaimen kanssa taskussa. Myös luonto kutsuu, ja vaikka pysynkin niin kauan kuin pystyn, anoin lopulta ikkunan wc-nimisen lattian kauhistuttavan reiän. Hotellin johtaja saapuu klo 9 vapauttamaan minut.
Myöhään aamulla lopetan syömään melonia, joka on yksi suosikki päivittäisiä rituaalejani. Vierin kylän aukiolle vapaassa penkissä puun alla. Yksitellen ne toteutuvat ympärilläni: tyhjät kylä miehet. He ovat jatkuvasti ystävällisiä, mutta ottamatta huomioon yksityisyyttä. He lopettavat pitkään katselevan minua ja he surisevat keskenään kasvavassa ympyrässään. " Sano, Sam, mistä luulet tämän kotoisin olevan?" "Ehkä Saksa? Olen vain hämmentynyt, miksi hän ei pukeudu raskaisiin housuihin, pitkähihaiseen paitaan, nahkapuukkoihin jaloissaan ja villaiseen liiviin kuten mekin. Hän näyttää koiraväsyneeltä, eikö niin? Kysymme häneltä sata kysymystä! ”
”Eivätkö sinä kylmät yllään shortsit ja T-paita?” Yksi huudahti. Koko ryhmä kikattaa kiusallisesti.
”Se on 75 astetta varjossa!” Sähkinän.
"Saksa? Englanti? ”Kysyy toinen mies.
”Amerikka”, huokaan. "Puhu englantia. Pikku turkkilainen. Väsynyt, niin väsynyt. Asfaltti tappaa minut ja haluan vain hiljaisuuden. Levitä nyt. Kiitos."
Myös nuoremmat pojat saapuvat ja huusivat yhtä varmasti kuin koira haukkuu: ”Hel-lo! Hei!"
”Miksi olet yksin?” Miehet jatkavat. ”Eikö sinulla ole vaimoa ja joukko lapsia?” “Miksi pyörässäsi ei ole moottoria?” Heitä on nyt 10 (kaikki miehet ja pojat; naiset ja tytöt menevät enimmäkseen näkymättömästi Turkin kylämaassa) ).
”Çay !?” yksi mies ehdottaa kirkkaasti.
"Armahda minua."
Ei ole muuta vaihtoehtoa pakata meloni ylös ja jatkaa sitä. Viimeisillä maililla löydän kauniin sivutien, joka leikkaa suoraan Avanosiin Cappadociasin pohjoiskulmassa. Paitsi, että tämä tie on pieni ja hiljainen, se on myös pikakuvake, joka eliminoi 20 km moottoritieltä ajostani. Mikä vielä parempaa, se on päällystetty sujuvasti ja lentäen kuin olen kiskoilla. Maa alkaa muuttua, kun merkkejä geologisesta epävakaudesta ilmestyy. Auringonkukka- ja tomaattipeltoilla kallistettu kerrostettu kivi rikkoo pinnan. Joissakin ulkonemissa on aukko reikiä niiden läpi. Kolmekymmenen mailin päässä näen 13 000 jalkan Mount Erciyesin kuumassa utussa. Jokin aikaisemmin siellä, vain 10 mailia variksen lentäessä, vielä näkymätön, mutta juuri nenäni alla, on legendan maisema: Cappadocia.
