Paduvan St. Anthony ei ole viininvalmistajien suojeluspyhimys - ero tehdään Pyhän Vincentin tai Toursin Pyhän Martinin tai, jos satut olemaan Bulgariassa, Pyhän Trifonin oksasta, mutta ehkä hänen pitäisi olla ainakin Etelä-Kaliforniassa. Koska kun Santo Cambianica saapui Los Angelesiin Lombardiasta ja perusti San Antonion viinitilan, hänen omistautumisensa pyhille ja hänen kirkolleen pelasivat yrityksen.
Tästä tarinasta
[×] SULJE
Vanha San Antonion viinitila 1930-luvun ympäristössä. (San Antonion viinitila) 
Sata vuotta vanhat tynnyrit linjasivat viinitilan ravintolaa, joka on rakennettu 1940-luvun punapuun viinitankitilojensa sisään. (Gilles Mingasson) 
Viinitila ”oli uskoon pohjautuva yritys”, sanoo perustajan Santo Cambianican isoveljenpoika Steve Riboli. (Gilles Mingasson) 
Perustaja Santo Cambianica (toinen vasemmalta, veljiensä kanssa). (San Antonion viinitila) 
Kuvagalleria
Kuten useimmat maanmiehensä, Cambianica oli katolilainen, erittäin armoinen katolinen kaikissa tapauksissa, ja siten hän nimitti viinitilansa St. Anthony -nimen mukaan, joka ei ole viininvalmistajien, vaan kadonneiden asioiden, matkustajien ja köyhien pyhimys. Jos Cambianica oli matkustaja, hän ei pysynyt niin. Hän ei myöskään päätynyt köyhäksi ja eksyneeksi, kuten niin monet hänen viininvalmistajistaan tekivät, kun vuonna 1920 kielto löi viiniteollisuutta kuin raskaalla kannalla, joka pudotti ruokapöydälle.
Cambianica muutti Los Angelesin keskustaan vuonna 1914 ja teki kotinsa ja aloitti viinitilansa puoleen hehtaarin maa-alueeseen tuolloin Pienessä Italiassa, kukoistavassa tuhansien länsieurooppalaisten maahanmuuttajien verkossa. Se oli silloin yksi suurimmista italialais-amerikkalaisten taskuista Mississippistä länteen. Italialaiset asettuivat Lincoln Heightsiin ja nykyiseen Chinatowniin tulemaan tänne menestyvän maatalouden ja eteläisen Tyynenmeren rautateiden takia. Se oli hyvä sijainti viinitilalle, koska lähistöllä sijaitsevissa laaksoissa oli viinitarhoja, rautatie tuotteen kuljettamista varten - punainen autoviiva kulki juuri viinitilan ovien ulkopuolella - ja runsaasti viiniin tottuneita maahanmuuttajia juomaan sitä.
Kielto muutti kiihtyvän Kalifornian viiniliiketoiminnan äkillisessä kriisissä olevaksi teollisuudenalaksi, laastari yhdessä narun-, lanka- ja tammitynnyritilojen kanssa ja porsaanreikiä. Volstead-laki, jolla voitiin panna täytäntöön 18. tarkistus, vapautti alkoholista, jota käytettiin lääketieteellisissä tai kosmeettisissa tarkoituksissa, kuten hiusvärit, wc-vedet ja eliksiirit, sekä uskonnollisissa tarkoituksissa, erityisesti sakramenttiviini.
Kun San Antonion viinitila perustettiin vuonna 1917, kolme vuotta ennen kieltoa, se oli yksi noin 90 viinitilasta Los Angelesissa; Kun kielto kumottiin, vuonna 1933, se oli yksi puolikymmenestä. Santo Cambianica pelasti viinitilansa kirjaimellisesti samalla tavalla kuin katolinen kirkko pelasti vertauskuvallisesti seurakuntansa jäsenet: muuttamalla tavallisen pöytäviinin jostakin pyhästä, messuissa käytetyksi alttariviiniksi.
Se, että viinitila oli nimetty katolisen pyhimäksi ja että Cambianicalla oli vahvat siteet kirkkoon, teki siirtymisen loogiseksi molemmilta puolilta, ja siten viinitila teki sopimuksen jatkaakseen sakramenttiviinin valmistusta kiellon aikana. (Monet viinitilat tekivät jo viiniä myytäväksi kirkoille ja synagogeille; kiellon aikana tämä käytäntö meni ylivertaiseksi.)
”Suurin osa muista tuotemerkeistä ei ollut henkisiä; heillä oli nimiä kuten Sunny Side tai Sunny Slope ”, huomauttaa Steve Riboli, Cambianican veljenpoikapoika ja nyt San Antonion viinitilan varapuheenjohtaja. San Antonio ”oli uskontoyritys”, Riboli sanoo. "Kirjaimellisesti."
Cambianica mukautti liiketoimintansa nopeasti tilanteen mukaiseksi, itsessään eräänlaiseksi muuttuvaksi prosessiksi, josta tuli yritykselle symbolinen. Ennen kieltoa San Antonio oli pieni viinitila, joka valmisti noin 5000 punaviiniä tapausta, sellaista viiniä, jota myytiin paikallisille maahanmuuttajille ”perhekokona” tai kannu muodossa, ja viittä alueen kirkkoa. Kiellon päättymiseen mennessä se tuotti 20 000 tapausta. Nykyään San Antonion viinitila on maan suurin sakramenttiviinin toimittaja.
Jos Los Angelesin keskusta oli looginen paikka rakentaa viinitila melkein sata vuotta sitten, se ei todellakaan ole mistä voit odottaa löytäväsi nyt. Viinitila sijaitsee kolme korttelia siitä, mikä on vuonna 2012 suurelta osin teollisuusmaisemaa. Pikku-Italian jalanjäljet ovat heikot, betonin kummitusväri: pienet Lanza Bros -markkinat, jotka toimivat edelleen viinitilan kadulla, ja itse viinitila, jossa on banderollit ja huolellisesti ylläpidetty sisäänkäynti. Muu kuin se? Bungaloweista ja kaupoista, pastaa valmistavista ja kalakauppiaista, jotka muodostivat kukoistavan yhteisön, ei ole paljoa jäljellä.
Mutta kävele viinitilan kynnyksen yli laajaan kokonaisuuteen - 100 000 neliömetriä näyttelytilaa ja ravintolaa, maisteluhuoneita ja pullotuslaitosta, käymis- ja ikääntymiskellareita ja varastotiloja - ja löydät historian kaikkialta, missä katsot. Se on mustavalkoisissa valokuvissa Cambianicasta; hänen veljenpoikastaan Stefano Ribolista, Steven isästä, joka tuli Italiaan vuonna 1936 kello 15 auttamaan yritystoimintaa; Stefanon vaimon Maddalena, italialaisen perheen traktoreista peräisin olevasta teini-ikäisestä, joka oli muuttanut Guastian Ontariossa, Kaliforniassa. Voit nähdä historian itse viinipullojen riveistä ja valtavista neljän tuuman paksuisista punapuu tynnyreistä, niin suurista, että niihin mahtuu 25 000 gallonaa viiniä, jotka asuttavat huoneita kuin vanhan kasvun metsän jäänteet.
Äskettäisenä iltapäivänä Steve Riboli käveli jättiläisten tynnyreiden ympärillä koskettamalla kiillotettuja pintoja ja muistellen, kun hän soitti niiden sisällä - tynnyrit korvattiin ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla säiliöillä vuonna 1963 - sisätilojen pesu ruokasoodalla ja esiin nousevat, viininväriset ja heikosti vaaleanpunaiset. . "Emme ole eronneet itsemme menneisyydestä", Riboli sanoo. "Olemme kehittyneet - sakramenttiviinistä 92-93 [point] Wine Spectator -viiniin."
Riboli hoitaa nyt liiketoimintaa (”olen pullonpesulaite”) veljensä Sannon kanssa; Santon pojat Michael ja Anthony, yksi viinitilan neljästä viininvalmistajasta; hänen sisarensa Cathy ja hänen vanhempansa, jotka ovat edelleen aktiivisia päivittäisessä toiminnassa. Ja he tekevät niin samassa rakennuksessa, vaikkakin niin valtavasti muuttuneina kuin itse operaatio.
San Antonio valmistaa ja pulloi edelleen suurta osaa yli 500 000 viinitapauksesta, joita se tuottaa vuosittain LA: lla. Se on toinen laitos rannikon tuntumassa Paso Roblesissa. Rypäleet eivät enää tule Pasadenasta, Glendorasta ja Burbankista, mutta niitä kasvatetaan 500 hehtaarin viinitarhoilla Napan ja Montereyn läänissä ja Paso Roblesissa. 60-luvun alkupuolella San Antoniosta oli tullut viimeinen viinitila Los Angelesissa, ja vuonna 1966 se nimitettiin yhdeksi kaupungin kulttuurikohteista.
Kaikki tuo historia täyttää sakramenttiviinin pullot, jotka ovat edelleen lähes 15 prosenttia San Antonion vuotuisesta tuotannosta. Maut ovat muuttuneet vuosien varrella, kun kirkko on muuttunut (alttariviinin käyttö katolisten palveluissa lisääntynyt Vatikaanin toisen kokouksen jälkeen, 1960-luvulla) ja kun papit ja seurakunnan jäsenet ovat tottuneet viineihin, jotka ylittävät uskonnollisiin tarkoituksiin käytettävät lajikkeet. seremonioita. Nykyään San Antonio valmistaa kuusi sakramenttiviiniä, joista neljä - punainen, rosé, kevyt Muscat ja Angelica - ovat suosituimpia.
Sacramental-viinit olivat aikoinaan erittäin makeita ja enimmäkseen väkeviä - kaanonilain mukaan eucharistisen viinin on oltava ”viiniköynnöksen hedelmää”. Riboli sanoo, että suurin osa alttariviineistä on nyt keskipitkä kuivia ja että hänen viineihin ei ole lisätty vettä tai sokeria.
90-luvun alusta lähtien papit ja seurakuntien johtajat ovat kysyneet teollisuudesta kuivempia viinejä ja vaaleampia värejä. Ennen sitä sakramenttiviini oli tummaa, arvostettua syvästä värinsä perusteella, joka ehdotti Kristuksen verta, jota se edustaa. Mutta vaaleammat viinit eivät ole vain vedonneet sekä papiston että seurakunnan jäsenten palatseihin, heillä on ollut myös käytännöllinen arvo - koska kevyemmät viinit on helpompi puhdistaa, kun ne väistämättä vuotavat, ja näin ollen ne todennäköisemmin värjäävät alttarikankaat. Kuvittele omat kuivapesulaskusi esimerkiksi iltapäivällä pot-au-feun ja Cabernet Sauvignonin jälkeen.
Enkelien Neitsyt Marian katedraali LA: n keskustassa on käyttänyt San Antonion sakramenttiviinejä yksinomaan avaamisesta lähtien, ja lahjakaupassaan on jopa neljä erilaista San Antonion etikettiä. Tuomiokirkon pastori monsignor Kevin Kostelnik sanoo, että seurakunnan jäsenet ostavat viiniä paitsi juomiseksi myös matkamuistona.
Kostelnik sanoo, että ennen katedraalin avaamista vuonna 2002 se perusti viininmaistajakomitean valitsemaan sakramenttiviinejä. Komitea meni lähistöllä sijaitsevaan San Antoniossa maisteluun ja päätti lopulta ehtoollisruusosta (”Se perustuu kitalakiin: Se oli täyteläinen ruusu”), joka on ainoa viini, jota katedraali käyttää eucharistille. Ja se käy läpi paljon: 25 tapausta kuukaudessa, tai yli 300 pulloa, karkealla kustannuksella 1500 dollaria.
”San Antonio on aarre”, Kostelnik sanoo. ”Ei ole paljon kaupunkialueita, joilla on viinitila, ja niiden tukeminen on ollut tärkeä ministeriö. Ne ovat malli uhraamisesta kaupungissa jäämiselle. ”Itse viinin osalta monsignori sanoo, että viinin laatu on tärkeä sekä teologisista että esteettisistä syistä. ”Emme käytä halpaa viiniä. Se on Kristuksen verta: Haluamme käyttää parasta viiniä, mitä voimme löytää. ”
Kaanonlakien mukaan valmistettu San Antonio tuottaa sakramenttiviiniryhmänsä Kalifornian San Joaquin -laaksossa kasvatetuista rypäleistä vanhemmista viiniköynnöksistä, joilla on voimakas maku: punainen on sekoitus, joka sisältää Barbera- ja Cabernet-rypäleitä; Rosé on valmistettu Grenachella. Angelica on väkevöity viinirypäle brandyllä, kuten aiempien sukupolvien alttariviinien tapaan käytettiin, 18 prosentin alkoholin saavuttamiseksi.
Armahtavasti kadonneet ovat kieltoja kiellettyjen päivien juomia, jolloin alttari ja lääkeviinit olivat ”sellaisia kuin Jägermeister-juttu”, Riboli sanoo. Sen sijaan nämä ovat sakramenttiviinejä, jotka voisivat onnellisesti suorittaa illallisvelvollisuuden, kenties pasta-lautasella, joka valmistetaan päivittäin Maddalena Ribolin ravintolassa, joka avattiin vuonna 1974 entisessä käymishuoneessa.
"Syynä siihen, että olemme tänään olemassa, on kielto", sanoo Steve Riboli, kun hän on kulkenut tiensä tynnyreiden ja koteloiden sekä pullojen ja käymissäiliöiden verkon läpi, joka muodostaa hänen perheensä maailmankaikkeuden, lepäämään lähellä hänen nykyistä 90-vuotiasta isäänsä. istuu viinikaupassa, lähellä oven, joka johtaa ulos pysäköintialueelle ja sen lisäksi, että 2000-luvun LA
Stefano Riboli osoittaa betoniin muutaman metrin päässä ja muistaa rautatien, joka melkein tuli siihen kohtaan, missä hänen jalat ovat nyt. Hän muistaa yön, jonka hän saapui ensimmäistä kertaa LA: iin vuonna 1936, kun setä näytti hänelle ”huvilansa”, autotallin, jossa oli kaksi rähäsänkyä. Hän katselee liiketoimintaa menestyvässä paikassa, jossa et olisi voinut odottaa sen menestyvän, silti epävakaa kaupunkimaisemassa.
”Olemme kestäneet”, Steve Riboli sanoo.
Valokuvaaja Gilles Mingasson, Smithsonianin usein avustaja, asuu Los Angelesissa.
