Kasvatessani Vancouver Islandilla, British Columbiassa, minusta oli helppo pilkata vieraita ulkomailta. "Tämä paikka", he kuiskasivat. "Voin mennä uimaan aamulla, hiihtämään iltapäivällä, sitten kajakin kotiin päivälliselle." Näkemykset, maisema, villieläimet - se oli pidättäytymistä. Jopa kaupungeissa maisema hallitsee. Katso milloin tahansa selkeää iltapäivää Vancouverin keskustan kaduilta ja näet lumihiukkasten pohjoisrannan vuoret hehkuva vaaleanpunainen. Näkyvä luonnonkauneuden esitys on niin yleinen, että suurin osa asukkaista tuskin huomaa.
Toisinaan vierailijoiden komplimentit kuulostivat ihailulta kaksiulotteisesta taustasta. Mutta BC on monimutkainen paikka, varsinkin kun se tulee alkuperäiskansojen yhteisöistä. Yli 4, 5 miljoonan asukkaan maakunnassa asuu noin 230 000 alkuperäiskansojen edustajaa 203 eri ensimmäisestä kansakunnasta, jotka puhuvat 34 kieltä ja 60 murretta. Nykyään nämä ryhmät elävät näennäisen tasa-arvon elämää, mutta vuosisatojen sorto - jota virallisissa piireissä kutsutaan "vieraiksi hallintotavoiksi" - aloitti sosiaalisten tuhojen jakson, jota ei ole vielä täysin ratkaistu. Monissa alkuperäiskansojen yhteisöissä köyhyys, kodittomuus ja päihteiden väärinkäyttö ovat edelleen suuria.
Itse asiassa BC: n asukkaat asuvat rauhallisten kontrastien maakunnassa. Saaren kyläni oli keskiluokan mukavuuden paratiisi, jota rajoitti ensimmäisen kansakunnan varauksen köyhyys. Lapsena kävelin kivistä rantaa alas ja näin rikkauden ja etuoikeuden antavan tien äkillisille vaikeuksille. Tämä, minulle kerrottiin kerran, oli ensimmäinen kokemukseni apartheidista.
Aikuisena vietin yli 15 vuotta asua Kanadan ulkopuolella, ja toisinaan otin välähdyksen muinaisista seedereistä ja ilmassa olevista orkista, joita mainostettiin kotikaupungissani. Mietin, mitä BC vierailijat olivat tulossa katsomaan. Oliko mahdollista käydä läpi alueen monimutkaisuus ja lähestyä sen alkuperäisiä asukkaita tavalla, joka ylitti pinnallisen?
Jos kysyin tätä kysymystä muilta, tajusin, että minun piti ensin vastata siihen itse. Joten suunnittelin matkan, joka vei minut Vancouverin saaren puoliväliltä, Snuneymuxw'n ja Snaw-Naw-As First Nations -maan maasta pohjoiseen Port Hardyn suuntaan, sitten syrjäisiin, sumua suojattuihin Haida Gwaiin saariin, joka on valtavan suuri koti. Haidalaiset, selvittääkseen, oliko vierailijan mahdollista ottaa mukaan BC: n vivahteikkaat ihmis tarinat pitäen nämä metsät ja lumihuippuiset huiput silti silmällä.
**********
Port Hardy, Vancouverin saaren pohjoisosassa sijaitseva 4 000 ihmisen merenrantakaupunki, tunnetaan nykyään myrskyn tarkkailijoiden, urheilukalastajien ja retkeilijöiden kohdalla, vaikka paikka on kuitenkin säilyttänyt ruudullinen paita -lujuuden, joka heijastaa sen menneisyyttä puunkorjuun ja kaivostoiminnan keskus. Lentokentän ulkopuolella tapasin Mike Willie Sea Wolf Adventuresista. Willie on Musgamakw Dzawada'enuxw First Nationin jäsen, ja hän vetää kutsumiaan venepohjaisia kulttuurimatkoja vesien yli Kwakwaka'wakw-alueelle. Tähän sisältyy Alert Bayn kylä, Namgisin hautausmaa, sen totemi- ja muistomerkkipaalut sekä arvaamaton vesistö lähellä. Hän kulkee Intian kanaalista Ralph-, saniais-, vuohi- ja Crease-saarille ja niin kaukana pohjoiseen kuin Musgamakw Dzawada'enuxw-alue, joka tunnetaan myös nimellä Suuri karhu sademetsä - 25 000 neliö mailin luonnonsuojelualue, joka asuu vaikeasti valkea "henki" karhu.
(Peter Bohler) Olin järjestänyt matkan Willien kanssa U'mista-kulttuurikeskukseen Alert Bayssä sekä Village Islandille, pahamaineisen potlatchin paikalle - juhla- ja lahjaseremonia, jonka kautta ensimmäisen kansakunnan päälliköt vakuuttavat asemansa ja alueelliset oikeutensa . (Kanadan hallitus kielsi potlatches vuonna 1884 sillä perusteella, että ne olivat "sivistyneiden arvojen" vastaisia. Kielto kumottiin vuonna 1951.) Lähtiessään Willie kertoi minulle seremoniasta. "Kattila oli tilaisuus vahvistaa kuka olit", hän sanoi. "Se oli tapa päästä läpi ankarien talvien. Kokoimme: se oli lääke."
Willie vei minut majoituksiini, rannamökkiin Cluxewe Resortiin, hakkuukortin, Port McNeillin ulkopuolelle. Lomakeskus oli mukava, mutta suunniteltu ehdottomasti kuljettamaan vierailijoita ulkona. (Huoneeni sisäinen muistiinpano muistutti vieraita pidättäytymään kalan rontimisesta kuistilla.) Vietin illan lukemisen mukana ääniraidan aalloilla, jotka pyyhkivät rantaa ulkona, ja seuraavana aamuna kävelin pikkukivirannan varrella. Tyynenmeren rannikko hyttini edessä. Halusin löytää uudelleen itseni menneisyyden kanssa, hengittää ilman kosteutta, haistaa setriä. Ylhäällä, kiireettömät kotkat swoopehtivat, erittyen patentoitua ilmaa, kun ne kiertyivät ja putosivat ja kiertävät uudelleen.
Kävellessään iski, että tämä ranta, kuten monet muutkin, on ollut Kwakwaka'wakw-ihmisten koti tuhansien vuosien ajan. Toisaalta Kanada on tänä vuonna saavuttanut vain 150, ja näytti olevan hyvä aika pohtia maan edistymistä. BC: n löytämät ristiriidat ja ristiriidat pelataan kansallisella tasolla. Kanadan totuus- ja sovittelukomissio, joka on perustettu vastauksena alkuperäiskansojen oppilaiden väärinkäytöksiin asuinkouluissa, päätti havaintonsa joulukuussa 2015 ja yritti korjata perintöä 94 toimintakehotuksella. Idle No More -liike on soveltanut miehityksen henkeä ensimmäisen kansakunnan kohtaamiin asioihin joukkotarkoitusten ja mielenosoitusten avulla.
Samaan aikaan BC: ssä matkailualan tulojen odotetaan kaksinkertaistuvan seuraavien 20 vuoden aikana, ja alkuperäiskansojen aloilla on pääosa. (Tänä vuonna sen odotetaan tuovan 68 miljoonaa dollaria.) Jotain tapahtuu. Kyse ei ole "hetken ottamisesta"; hetket katoavat. Tämä on pitkä kunnianosoitus, pyrkimys muuttaa tapaa, jolla kanadalaiset näkevät alkuperäiskansojen yhteisön maan ja elämän.
**********
Valmistellessamme matkaa Alert Bayyn, Willie ajoi minut Port McNeilliin aamiaiseksi munia ja pekonia vaatimatonta paikkaa, nimeltään Tia's Café. Kaupunki on pieni, joten se ei ollut valtava yllätys, kun Willien setä Don vaelsi sisään. Hän kertoi, että Kingcomessa, perheen ensimmäisen kansakunnan yhteisössä, oli jännitystä. Hän kertoi, että oolies eli oolichans - öljyntuotantoon käytetty kalaahala - olivat saapuneet, ja kyläläiset olivat kalastamassa viime yönä.
"Merileijonat havaittiin joessa", Don-setä sanoi. "On outoa nähdä heidät niin korkealle."
"Ja siellä on jännitystä?" Willie kysyi.
Don nosti kulmakarvansa. "Voi varmasti."
Merileijonat kokoontuvat kallioon lähellä Windy Bayä, Haida Gwaiin rannikon edustalla. (Peter Bohler) Willie tuli ohjaamaan liiketoimintaa orgaanisella tavalla. Vuonna 2013 hän aloitti vesitaksipalvelun Alert Bayn ja naapurimaiden Telegraph Coven välillä, ja matkalla hän kertoi matkustajille Kwakwaka'wakw-elämästä. Tuolloin Alert Bayn pahamaineisen ensimmäisen kansakunnan asuinkoulun pirteät jäännökset seisoivat edelleen alkuperäiskansojen lapsilla vuosina 1929 - 1975, ja vierailijat siirrettiin toisinaan kyyneliin, kun hän kertoi heille siellä tapahtuvista väärinkäytöksistä. Mutta siellä oli niin paljon enemmän: totemnapa-seremonia; kuoleman pöytäkirja; perheenhoitot. Voit katsoa toteminapaa ja arvostaa taidetta, Willie selitti matkustajilleen, mutta todellinen arvostus johtuu sen merkityksen ymmärtämisestä. Hänen sanoessaan: "Etkö mieluummin näe BC: tä neljäntoista tuhannen vuoden historian aikana?"
**********
Kwakwaka'wakw-yhteisön kulttuuriperinnön suojelemiseksi perustetun U'mista-kulttuurikeskuksen sisällä Alert Bayssä kävelin maskereiden joukossa - maalattujen puisten nokkien kokoelma ja kasvot, jotka nousivat hämärästi valaistuun näyttelyhuoneeseen. Tässä kulttuurissa naamarit eivät ole vain koristeellisia, vaan myös historiallisen ja juridisen dokumentoinnin muoto. Ne toimivat myös sosiaalisen ohjauksen välineinä. Willie ja minä pysähdyimme Gwalkwamłin tai kuurojen miehen eteen, yksikorvainen naamio, jolla on laskussa oleva suu ja mustan hevosenjyvän raidat. "Se näyttää klaanin päällikön", Willie selitti. "Hän ei halunnut pitää ruukkua, ja klaanimiehet eivät olleet siitä tyytyväisiä, joten he tappoivat hänet." Naamarista, jota käytettiin tarinan kertoessa, tuli varoitus.
Takaisin telakalla Alert Bayn alueella, värikkäitä taloja hiipi veneiden rinnalla vaihtelevasta säästä vasta maalattuun. Kun lähdimme satamasta, Willie tarjosi minulle pâtéä villistä sokkelohta Nimpkish-joesta, ja söin niin paljon kuin pystyin, ennen kuin aloimme harjata aaltoja. Kysyin häneltä moottorin mölyn yli, miksi vuorovaikutus turistien kanssa oli tärkeää. "Meidän on oltava ääniä", hän sanoi. "Meidän on puhuttava evoluutiostamme ja lähennettävä ihmisiä todellisuuteen." Suullisen historian kulttuurit, minua muistutettiin, tarvitsevat yleisöä. "Joka kerta kun kerromme tämän totuuden", hän sanoi, "se vahvistuu."
Vedimme puna-okran kuvamerkin kohdalle Berry Islandin kallion päälle, ja Willie katkaissi moottorin. Kuva kuvaa Baxbakwalanuksiweä, joka on tärkeä hahmo Kwakwaka'wakw-henkisyydessä. Hänen mahtavan läsnäolonsa kivillä tarkoitti hautaaminen muuntamalla itsensä useiksi ihmissyöväksi lintuksi ja koristaen suuhun koko vartalonsa, ja tarkoitti, että hautauspaikat olivat lähellä.
Laimme lopulta ankkurin pieneen sisääntuloon Village Islandilla tai Mimkwamlisilla. Se oli täällä vuonna 1921, kun hallituksen edustajat ryöstivät kattilan ja pidättivät isäntäpäällikön ja 44 muuta yhteisön jäsentä. Pidätetyistä 20 teki aikaa BC: n vankilassa rikoksesta. Kävelimme sisämaahan kostealla maaperän tiellä, joka antoi hiukan jokaisen askeleen alla, ympäröimällä kevätpunaisesta kypsyvien karhunvatukoiden hajua. Olimme suunta kohti kohti potlatch-sivustoa, pitkäkeskuksen jäänteitä - perinteistä perheasuntoa, jossa olisi asunut jopa 40 ihmistä. " Longhouse on uusi termi", Willie kertoi minulle. "Meille ne olivat vain taloja." Ainoa jäljellä oli palkki ja jokin palo murtunut kallio. "Syvemmälle", Willie sanoi, "löydät tuhkaa ja kalaöljyä, todisteita jokapäiväisestä elämästä".
Sivusto oli rehevä ja vihreä, ja hiljaisuuden pehmensi mehiläisten heikko sumutus. Yritin kuvata seremonian, joka päättyi niin huonosti sinä päivänä. Yhteisön jäsen, jonka huhutaan olevan kristitty käännynnäinen, oli ilmoittanut poliisille. Viranomaiset pakottivat Kwakwaka'wakwin luovuttamaan naamarinsa ja kaiverruksensa tai menemään vankilaan. Jos kokonaiset heimot luopuisivat lisävarusteistaan, yksittäisten jäsenten rangaistukset keskeytettäisiin. Raidin kohteet palautettiin vasta äskettäin yhteisölle.
"Ihmiset elivät kaksoiselämää", Willie selitti. "Minulla oli setä, josta tuli anglikaaninen pappi ja joka myös potteli - hän oli perinnöllinen päällikkö." Olimme paikalla jonkin aikaa kauemmin, ja yritin kuvitella informaattorin istuvan heidän ihmistensä keskuudessa, revitty hänen kahden maailmansa välillä.
Takaisin Vancouveriin sinä iltana illallisin ravintolassa nimeltä Salmon n 'Bannock, jonka WE GOT GAME on kirjoittanut ylpeänä kyltinsä. Inez Cook ja Remi Caudron avasivat paikan, kun he huomasivat, että turisteille, jotka saapuivat kaupunkiin vuoden 2010 olympialaisille, ei ollut tarjolla alkuperäiskansojen ruokia. Heidän lääkkeenä on menu, joka sisältää piisonia, sokkelohia, bannockia (tai happamatonta leipää) ja jopa oolichaneja, kuten ne, jotka näin kimaltelevan auringonvalossa Port McNeillin laiturilla.
Tapasin ravintolassa olevan ystävän, akateemisen, joka työskentelee paikallisessa yliopistossa, ja selitin hänelle, että ruokalistalla olevat oolit olivat ihmeellisiä kaloja, jotka todennäköisesti purettiin Kingcomessa olevista vihaisten merileijonien merkeistä puhuessamme. Kun keskustelu kääntyi alkuperäiskansojen matkailuun, hän oli skeptinen. "En tiedä onko todella olemassa sellaista asiaa kuin kulttuurimatkailu", ystäväni sanoi, kun söimme öljyisiä, savuisia ja herkullisia mausteita. "Kenen elämä loppujen lopuksi merkitään" kulttuuriksi "ja kenen jäljellä on merkitsemätön?"
**********
Vietin yön kaupungin poikki Skwachàys Lodgessa, joka mainostaa itseään "reilun kaupan galleriana, boutique-hotellinä ja kaupunkien alkuperäiskuntasuunnittelijana." Vancouverin alkuperäisen asuntoyhdistyksen omistama ja hallinnoima rakennus sisältää 24 suoja-asuntoa asunnottomuusriskissä oleville alkuperäiskansojen ihmisille. Kolmessa ylimmässä kerroksessa on 18 hotellihuonetta, joiden seinät on ripustettu alkuperäiskansojen taiteilijoiden ryhmän teoksiin. Sviitini oli lähellä tahmeaa huonetta, jossa setri, salvia ja makea ruoho poltetaan perinteisten puhdistusrituaalien aikana.
Vasemmalta: simpukoita Cowbay Caféssa, prinssi Rupertin satamakaupungissa; vesilentokoneisto Prince Rupertiin; Haidan päällikkö James Hart veistää toteminavan Haida Gwaiilla. (Peter Bohler) Seuraavana aamuna sain lennon Haida Gwaiille, noin 150 saaren saaristoon, joka sijaitsee eteläpuolella BC: n rannikosta, vain Alaskan eteläpuolella. Saaret erotetaan mantereesta Hecate-salmen kaprissoituneilla vesillä, jotka on nimetty brittiläisestä aluksesta, joka kantoi kreikkalaisen taikuuden ja noituuden jumalattaren nimeä. Se on alue, jolla sää liukuu tunteista tunteihin ja sadetta saattaa ilmetä kuusi kertaa päivässä. Jopa saarten nimi on muuttunut - ne tunnetaan kuningatar Charlottesina sen jälkeen kun britit "löysivät" heidät vuonna 1787. Vuonna 2010 ne nimettiin uudelleen Haida Gwaiiksi tai "kansan saariksi".
Haidat ovat yksi Tyynenmeren luoteisosan juhlimimmista ja ehkä surullisimmista heimoista. He ovat olleet tekemisissä viileän Tyynenmeren valheiden kanssa tuhansien vuosien ajan, ja heidät tunnettiin salamanharhoista rannikolla ja alas, saarit toimivat heidän lähtöpaikkanaan ja linnoituksena. Niiden sanotaan matkustaneen kanooteilla, jotka on valmistettu yhdestä setrusta, jokainen soturi hierottu rasvalla ja puuhiilellä ja kääritty merileijonien ja hirvien nahoihin pitääkseen elementit loitolla.
Ensimmäisen siirtomaayhteyden aikana, 1800-luvun lopulla, oli noin 10 000 Haidaa, ja saarten syrjäinen sijainti tarkoitti, että lähetyssaarnaajien oli vaikeampaa levittää sana Haida Gwaiille, vaikka he lopultakin matkalla. Kuten isorokko, joka tuhosi Haidan 1860-luvulla. Väestö laski vain 500: een vuonna 1900. Nykyään joustavuuden merkkejä on nähtävissä koko saaristossa. Kun olin siellä, Kay Llnagaayssa, muinaisessa kylässä, sijaitsevassa Haidan kulttuuriperintökeskuksen veistotalossa oli kaksi uutta toteminapaa, kotkan kaareva nokka, joka tuli esiin tuoreista seetrilastuista.
Olin oleskelemassa Skidegaten kaupungissa, Grahamin saarella, saariston toiseksi suurin. Majoituksissani Jags Beanstalk tapasi omistajan Jags Brownin. Rangy-mies, jolla on suola-pippuria hiukset, Brown on Juus Xaayda -klaanin jäsen; hänen Haida-nimensä on Yestaquana. Nuorena hänestä tuli yksi Haida Gwaiin ensimmäisistä vahtimiehistä, ryhmästä, joka suojeli yhteisön muinaisia kohteita. Varhaisilla matkoillaan saaren kansallispuiston Gwaii Haanasin ympäri hän löysi harjasta luut ja muut sammalta peittämät isorokkouhrien jäänteet; yhdestä luolasta hän löysi seetripuulaatikon, joka sisälsi shamaanin sauvan. Tuolloin hänen ryhmänsä suojasi pyhiä paikkoja ryöstöiltä ja vandaaleilta. Nykyään heidän tehtävänä on kouluttaa, tarjota meriennusteita ja varmistaa, että vierailijat eivät jätä jälkiä taaksepäin, kun he lähtevät puistosta.
Vasemmalta: Vancouverin saaren vesien purjehdus; toteminaula Gwaii Haanasin kansallispuiston luonnonsuojelualueella Moresbyn saarella, osana Haida Gwaiin saaristoa. (Peter Bohler) Jos haluat mennä jonnekin Haida Gwaiissa, on parasta oppia alkuperäinen nimi. Esimerkiksi Skedanit ovat peräisin päällikön nimen eurooppalaisesta jakamisesta; perinteinen nimi, K'uuna Llnagaay, tarkoittaa "kylää reunalla", ja 1800-luvulla tämä tuulivoimainen niemimaa oli noin 450 Haidan talvikoti. Varhain eräänä aamuna menin sinne Zodiaciin, Sandspitin kylän ohitse, upeaan poikkeuksellisen kauneuden matkalle. Saaret uhkaavat ja pakoilevat sumun läpi. Matkan varrella muodostui sateenkaari, ja juuri Sandspitin ohi kulkevilla vesillä näin rynnäkkörikko.
Skedanilla oli aikoinaan 26 pitkäaikaista taloa, jokaisessa oli useita perheitä. Nyt todisteet siitä muinaisesta populaatiosta on pienennetty elävien symbolien heikoihin linjoihin kohoavien, haalistuvien totemipylväiden ryhmässä: kotkat, sammakot ja tappajavalat. Toisin kuin monissa maailman kulttuuriperinnön kohteissa, K'uuna Llnagaayn pylväät eivät ole köydet ja suojattuja; sen sijaan Haidan uskomusten mukaisesti ne on jätetty romahtamaan takaisin maan päälle. Olin nähnyt toteminavat koko elämäni, mutta ei koskaan tämän suuruisia, jätetty hajoamaan. Läheltä jopa harmaan, haalistuneen puun halkeamiset näyttivät pitävän merkitystä.
Kuten Mike Willie sanoi, suullinen historia on toistettava, jotta varmistetaan sen leviäminen, hajaantuminen ympäri maailmaa. Tarina tällä rannalla olemisesta näiden merkittävien toteamusten ja pitkäkestoisten jäännösten läsnä ollessa liittyy tarinoihin, jotka liittyvät erottamattomasti BC: n maantieteeseen. Tämä paikka ei voi koskaan toimia vain taustana ja matkustaa näille rannoille tämän kautta vesi, takaa nämä linkit uudestaan ja uudestaan. Tässä provinssissa kuunteleminen kannattaa. Maisemat ovat hienoja, mutta tarinat ovat vielä parempia.
**********
Yksityiskohdat: Mitä tehdä ensimmäisessä kansakuntien kiertueella British Columbiassa
Kulkeminen sinne
Masset ja Sandspit ovat kaksi päälentokenttää Haida Gwaiin saarilla, Brittiläisen Kolumbian rannikolla. Port Hardyn lentokenttä tarjoaa pääsyn Port Hardylle ja Port McNeillille. Kaikille pääsee yhteyden kautta Vancouverissa.
Matkanjärjestäjät
Haida-tyylinen retkikunta: Tutustu Haida Gwaiin vesille 28-jalkaisella horoskoopilla. Kesäaikaisiin kulttuurimatkoihin sisältyy vierailuja Skedanien, Windy Bayn kyliin ja muihin. alkaen 275 dollaria per henkilö.
Sea Wolf Adventures: Tutustu Kwakwaka'wakw-kulttuuriin Broughtonin saaristossa. Saatat havaita muutama harmaasävy matkan varrella. alkaen 179 dollaria per henkilö.
Majapaikka
Cluxewe Resort: Kaksitoista mökkiä lähellä Port McNeilliä, ja niissä on keittiö ja näköala Broughtonin salmelle. mökit alkaen 125 dollaria.
Jags Beanstalk: Kokoelma viihtyisiä huoneita yläkerran kahvilasta. Hyödynnä polkupyörän ja kajakin vuokraus. Skidegate; kaksinkertaistuu 125 dollarista.
Skwachàys Lodge: Tässä boutique-hotellissa Vancouverin keskustassa on 18 yksilöllisesti suunniteltua sviittiä, jotka on täynnä alkuperäiskansojen taidetta. tuplaa 189 dollarista.
ravintolat
Cowbay Café: Pasta, pizza ja paikalliset merenelävät, mukana BC-viinit ja kauniit näkymät rantapaikalle. Prinssi Rupert; entrées 9–22 dollaria.
Salmon n 'Bannock: Tämän Vancouver-suosikkivalikon ruokalista on ensimmäisen kansakunnan keittiön ruokia, ja siellä tarjoillaan runsas ruokasali kuten villisian lihapullot ja variaatiot bannockilla, perinteinen ensimmäisen kansakunnan happamaton leipä. entrées 17–35 dollaria.
Muut artikkelit Travel + Leisure:
- 150 syytä Kanada on suuri kunniassa 150 vuotta
- Uusi polku antaa vierailijoille mahdollisuuden tutustua Kanadan massiivipuistoihin ensimmäistä kertaa
- Turisteja kielletään kiipeämästä Baganin temppeleihin vaurioiden estämiseksi
