Oli toinen aamumme Tínosissa, Kreikassa, kun näimme ensimmäisen pyhiinvaeltajamme. Nainen, joka näytti olevan 60-vuotias, indeksoi käsiinsä ja polviinsa kadua pitkin, joka johtaa satamasta mäkeä kohti majesteettiseen Tínosin Neitsyt Marian kirkkoon. Vaikka tuntui epäkunnioittavalta seurata hänen intiimitaisteluaan, oli mahdotonta olla jatkamatta kääntymistä seuraamaan häntä kiusallisesti hidasta, mutta tarkoituksellista etenemistä.
Siitä lähtien, kun kirkon paikalta löydettiin vuonna 1823 ihmeellisten parannusvoimien saanut Neitsyt Marian kuvake, tuhannet kristityt pyhiinvaeltajat ovat matkalla tälle raa'alle ja kauniisti koskemattomalle saarelle, esittämään usein kuvaketta hopealla ja kultaiset äänitaulut ja rukoile siunausta. Eniten uskovia saapuu maaliskuussa juhlajuhlajuhliin ja elokuussa neitsytkatoksen juhlalle. Monet heistä indeksoivat melkein puoli mailia renessanssityyliseen kirkkoon, joka on Kreikan tärkein itä-ortodoksinen pyhiinvaelluspaikka.
"Neitsyt Maria on pelastanut Tínoksen", kertoi minulle Maya Tsoclis, kreikkalainen televisiopersoonallisuus, joka sijaitsee Ateenassa, mutta viettää yli puolet vuodesta saarella. Ja vaikka hän nauroi, hän ei oikeasti vitsaillut. Lähes kaikki, joita puhuin, arvostelivat Neitsyt suojelemalla Tínosia kohtalolta, joka kärsi turistipakatusta Mykonosista, joka on vain 30 minuutin lauttamatkan päässä, mutta maailma on erillään. "Pyhiinvaeltajat ovat pelänneet sekä ulkomaalaisia että kreikkalaisia täältä", Tsoclis sanoi. "Kun varttuin, kaikki seurasivat Tínosia siitä, että isovanhempansa veivät heidät Neitsyt Mariaan haisevilla veneillä Tupperware-ohjelmiin pakattujen ruokien kanssa. Mykonosiin, joka on seuraava pysäkki, matkustavan lautan ihmiset ohittivat mielellään Tínoksen ."
Tsoclisin televisio-ohjelma, Matkustaminen Maya Tsoclisin kanssa, näytteli vuosina 2007-2013, ja näiden kolmen vuoden aikana hän toimi myös Kreikan parlamentissa. Nyt hän ja hänen aviomiehensä Alex Kouris omistavat menestyneen Cyclades Microbreweryn Tínosella. Hän julkaisee kunnianhimoisen vuosilehden Tamasta, joka tarkoittaa kreikkaksi "äänestäjää". "Olen käynyt niin monissa kauniissa paikoissa, mutta joskus kuuluu ääni, joka kuiskaa sinulle, että kuulut johonkin paikkaan", hän kertoi kuvaavansa Tínoksen pidosta. "Muut Kreikan saaret koskevat vain rantaa, mutta täällä on kyse myös uskomattomista kylistä, joita löydät sisämaahan."
Eräänä aamuna seurain Tsoclisia autossani ulos pääsatamasta - jota kutsutaan myös Tínos - pois kaduilta, joita reunustavat uskonnollisia lisävarusteita myyvät turistikaupat. Kapealla, mutkittelevalla tiellä suuntasimme ylös kukkuloille kohti Kamposin kylää, missä hänen isänsä, kuuluisa taiteilija Costas Tsoclis ja äitinsä Eleni viettävät joka kesä. Se oli huhtikuun alkupuolella, ja ohitsemat kiviset kentät peitettiin vihreän ruohon sameudella ja niissä oli villi kukkia - toisin kuin kesä, kun maa on kuiva ja karu. Nousimme jatkuvasti ylöspäin, ja toisinaan huomasin kyyhkyyn tai rotkoon rakennetun kyyhkynen. Saarella asuu satoja näitä kivitorneja, ja julkisivuihinsa on leikattu mielikuvia. Geometriset kuviot on leikattu huolellisesti ja maalattu kirkkaanvalkoisiksi, toiset murenevat. Ne rakensivat venetsialaiset - jotka hallitsivat Tínosta yli 500 vuotta ja päättyivät vuoteen 1715 - ja niitä käytettiin kyyhkysten kasvattamiseen lintujen ulosteista valmistetulle lihalle ja lannoitteelle.
(Julian Broad) Kun saavuimme Kamposiin, pysäköimme kylän laidalle ja tulimme jalka (melkein kaikki Tínosin kylät ovat autovapaita, koska muinaiset kadut ovat liian kapeita). Etäisyydessä voimme nähdä kostean Exomvourgon-vuoren, saaren korkeimman huipun. Tsoclis-perheen vanhan kivitalon vieressä on Costas Tsoclis -museo, kalkittu entinen koulu, jonka laajennus on valmistettu paikallisesta kivestä ja joka esittelee kymmeniä taiteilijan teoksia. Museon (avoinna kesäkuusta syyskuuhun) vierailijoita tervehtii etupihalla Tsoclisin Pyhä George ja Lohikäärme, moniosainen veistos, jossa pyhää edustaa elämänkokoinen seinäleikkaus ja petoa 20 jalkan päässä - pitkä käärme metalli häntä. Siitä huolimatta, että hän on ateisti, Tsoclis - joka on 80-luvun lopulla ja jatkaa uusien teosten tekemistä - sanoo käyttävänsä kristillisiä symboleja, koska "ne kantavat miljoonien ja miljoonien sielujen toiveita".
Tínos on houkutellut taiteilijoita antiikin ajoista lähtien, osittain sen kuuluisten marmorikaivojen ansiosta. Ihanan Pyrgosin kylän laitamilla tyylikäs kivi- ja lasimuseo Marmorikäsityötaiteen museo vie vierailijoita näyttelyiden kautta aina kivestä louhimisesta siihen, kuinka se on veistetty. Vielä mielenkiintoisempaa on kävellä Pyrgosin läpi ja ottaa mukaan kaikki marmoriveistöt, jotka ovat pisteviivakatuja kaduilla rintakuorista kellotorneihin, ja kaarevien siltojen tarkkaan veistettyjä kristittyjä symboleja koristaen melkein jokaista julkisivua. Pääaukio, jota ympäröivät kalkittujen rakennusten ruusukukka-siniset ikkunat ja ankkuroituna muinaiseen lentopuuhun, on hämmästyttävän kaunis, mutta päivänä, jolloin vierailin, ei ollut turisteja nähtävissä. Vietin ihanan tunnin istuen kahvilassa nauttien viipaletta galaktobourekoa, manna -vaniljakastikepiirakkaa ja vaihtamalla katseensa ainoan kentällä istuvan henkilön, parrallisen ortodoksisen papin kanssa.
Tällainen rauha tekee Tínosta niin arvostetun pyhäkön sellaisille ihmisille kuin Mareva Grabowski, joka on kreikkalaisen muotimerkin Zeus & Dione perustaja. Hänen perheensä talo täällä, kuutiomainen rakenne, joka näyttää kasvavan kalliolta kukkulalta, näyttää merelle päin Syrosin saarta kohti. Grabowski löysi Tínoksen melkein 20 vuotta sitten, kun hän suoritti pyhiinvaellusmatkan kirkkoon kiittääkseen poikansa toipumista ennenaikaisen synnytyksen jälkeisistä komplikaatioista. "Lupasin, että kunnioitan kuvaketta joka vuosi, jos rukouksiin vastataan", hän sanoi. Toisessa vierailussaan hän jätti lautan takaisin Ateenaan ja löysi itsensä kymmenen tunnin odotuksella seuraavaan. Hän palkkasi taksin ajaakseen saarta ympäri ja oli "lumoava", hän muisteli "näkymien, kylien ja piilotettujen rantojen mukaan. On kulunut kymmenen vuotta siitä, kun rakensin talomme, ja olen edelleen löytämässä rantoja."
Grabowskin saaren suosikki kulinaarinen löytö on vaatimaton Ta Thanaki -hahmo, joka sijaitsee houkuttelevasti aivan pienellä Ysternian lahdella. Kahden viikon aikana tein matkan kolme kertaa, ja olisin syönyt onnellisina siellä joka päivä. Ensimmäisellä vierailullani liittyi minuun Maria Nikolakaki, loma-asuntojen vuokrausyhtiön Beyond Spaces Villas -yrityksen perustaja. Kun tulimme pieneen huoneeseen, kaikki kahdeksan satunnaisesti järjestettyä pöytää otettiin. Yleisö oli selkeästi hienostunut, ja vaivatta tyylikäs kohtaus näytti heijastavan Nikolakakin tarkoitusta, kun hän kertoi minulle: "Tínosilla ei ole mitään pretensiivista. Tämä on saari henkilölle, joka etsii yksinkertaisuutta."
Thalassaki-ruokalistalla oli noin 20 ruokia, ja halusin ne kaikki. Sitruunankuorella laulava tomaatin risotto oli paras, mitä olen koskaan ollut. Kaakkojen ja aniksen sinisimpukoita tarjottiin villin fenkolin koristeella. Tuoreiden kurkkujen ja melonisalaattia ripotettiin feta- ja mehiläisten siitepölyllä. "Lisäämme vuosittain neljä tai viisi uutta ruokaa", keittiössä kokki Antonia Zarpa, joka on toiminut Thalassakiin aviomiehensä Aris Tatsisin kanssa vuodesta 2000. "Luodessani reseptejä piirrän Tínoksen kulinaarisiin muistoihin. Keitin ruokia. jotka ovat inspiroituneita isovanhempieni muistoista ".
(Julian Broad) Jotta voimme tutustua tähän saareen todella, on välttämätöntä päästä pois ja kävellä. Se on ainoa tapa päästä upeimpiin rantoihin ja tutustua kyliin, joissa ihmiset asuvat melkein kuin teollisuusvallankumousta ei koskaan olisi tapahtunut. Eräänä aamuna retkeilyopas Dimitris Papageorgiou johti minut, mieheni ja kaksi tyttöämme neljän tunnin retkelle muinaisten polkujen yli viehättävien kaupunkien välillä.
"Tínosilla on yli seitsemänsataa kirkkoa", Papageorgiou selitti kulkiessamme rinteessä sijaitsevan kappelin tuskin riittävän suureksi yhdelle henkilölle. "Suurin osa heistä on paikallisten perheiden ylläpitämiä." Pienessä Volaxin kylässä kävimme kaupassa, joka myi oksista valmistettuja käsityöläiskoruja. Sisällä oleva vanha nainen kertoi meille, että ovien korjuun salaisuus oli "kerätä niitä täysikuun aikana, koska silloin ne ovat ilman vikoja". En voinut ymmärtää, kuinka tällä vastustamattomasti omituisella saarella kuukautisyklit ja ihmeet ovat edelleen keskeisiä arjessa.
Yhtenä iltapäivänä lähellä vierailuni loppua kävin Kechrovounin-vuorella sijaitsevassa luostarissa, nimeltään sisar Pelagia, kertoen hänelle mihin saaren kuuluisa kuvake haudattiin. Linnoitetun keskiaikaisen kompleksin sisällä päädyin kymmenille muinaisille taloille ja useille kirkoille - jotka kaikki näyttivät olevan tyhjiä. Noin 15 minuuttia kului ennen kuin juoksin kenellekään. Nunna saattoi minut luostaritoimistoon. Sisar Iouliano, äitiyläosa, vanhempi, sukupuolinen nainen, joka puhui vähän englantia, näytti minulle kirjaston, joka sisälsi upeita valaistuja tekstejä, sekä muita tiloja, joissa sisarille lahjoitetut arvokkaat aarteet esitetään. Hän toi minut pieneen huoneeseen, jossa Neitsyt Marian sanotaan ilmestyneen sisar Pelagialle. Sisar Iouliano kutsui minut koskettamaan tyynyä. Kun yritin kuvitella pyhiä vierailuja, sisko siunasi minua.
Kävelleni autoni edessä jatkuvasti esiintyvät tuulet (kuten useampi kuin yksi ihminen sanoi, rakastaaksesi Tínosta, sinun täytyy rakastaa tuulta) potkaisivat yhtäkkiä ja antoivat minulle värisemisen. Huolimatta siitä, että minusta oli kasvanut ei-harjoittava kristitty, vierailu nunnassa, joka oli tuntunut matkalla kadonneeseen maailmaan, oli liikuttanut minua syvästi. Ja kun ajoin karkeaa maisemaa läpi vuosisatojen vanhoja kyliä, olin varma, että kuulin Tsoclisin kuiskaaman puhuneen - saari hellitti loitsunsa ja kehotti minua palaamaan.
Muut artikkelit Travel + Leisure:
- Paras paikka nähdä syksyn lehdet Yhdysvalloissa
- Historiallinen mökki palasi Montanan paloissa
- Australia alkaa lentää haita tarkkailevia drooneja rantojen yli
