Markiis de Sade, joka on pitkään häpeätty hänen urheellisten eroottisten kirjoitustensa puolesta, on jälleen muodissa. Kun ranskalaiset juhlivat edelleen hänen kuolemansa 200. vuosipäivää 2. joulukuuta 1814, yhä useammat kirjalliset pyhiinvaeltajat etsivät Pariisia syrjäytetyn sadistisen muistion vuoksi. Tämä vaatii tietysti vähän enemmän mielikuvitusta kuin esimerkiksi sanoa, että Hemingwayn tai Picasso-Pariisin tarkistaminen uudelleen. Suuri osa vallankumousta edeltäneestä Pariisista katosi 1800-luvulla, kun kaupunkisuunnittelija paroni Haussmann muutti kaupungin Saden ajan keskiaikaisesta Warrenista avoimeksi "Valon kaupunkiin". Sade-perhehuone, vasemmalla rannalla sijaitseva Hotel de Condé, purettiin, ja alue sijaitsee nyt vilkkaan tien päällä Boulevard St. Germain -kadun lähellä.
Asiaan liittyvä sisältö
- Kuka oli markiisisade?
Mutta on silti täysin mahdollista - ja erittäin miellyttävää - kanavoida Sade tutkimalla Ranskan pääkaupunkia Ancien-hallinnon aristokraatin silmin. Markiisi, joka on kirkkaan ruokahaluinen mies, oli pakkomielle gaalien ylellisyydestä, jota matkailijat edelleen etsivät: muodoista, viineistä ja gourmet-ruuista. (Hän jopa vaati vaimoaan tuomaan vankilakammioonsa kulinaarisia herkkuja, kuten lihavia oliiveja, Provencen juustoa, paahdettua viiriäistä ja savustettuja kinkkuja.) Nykyään Saden 1700-luvun maailman eloonjääneisiin kuuluu joitain Pariisin romanttisimmista ja ilmakehän ilmapiiristä - - ja kukaan niistä, kiirehtiäni, ei sisällä salaisia vankityrmiä tai piiskoja kuljettavia turmeltuneita hoitajia.
Aikakauden herättävin naapurusto on Le Marais oikealla rannalla, joka leviää 3. ja 4. kaupunginosasta. Vierailijoiden tulisi aloittaa majesteettisella Place des Vosges -paikalla. Vuodesta 1612 peräisin olevat lehdetyt lehdet varjostavat puutarhoja ja sorareittejä. Jokaisessa kyljessä on joukko 17. vuosisadan taloja, jotka ovat johdonmukaisesti muotoiltuja. Sen pohjoispuolelta holvikäytävä johtaa suurenmoiseen Pavillon de la Reineen, kuningattaren paviljongiin, ylelliseen hotelliin 1700-luvun kartanossa, jonka kivipihan seinät ovat hiukan vihreän muratin kanssa. Rauhallinen keidas, joka sijaitsee kaukana Pariisin usein kaoottisesta liikenteestä, on nimetty lähellä pysyvän Itävallan Annen kunniaksi. Sen nykyaikaiset huoneet ovat säilyttäneet historiallisen tyylinsä, monet piilotettu laajaan ullakkoon, jossa on neljä pylvässänkyä ja muhkeat samettitapetit. (Itse asiassa ranskalainen poliitikko Dominique Strauss-Kahn valitsi Saden skandaalien nykyaikaisessa versiossa hienovaraisen hotellin turvapaikkaansa Pariisissa pakoonsa jälkeen New Yorkista, missä häntä syytettiin piikalaisen seksuaalisesta pahoinpitelystä vuonna 2011.) Upea Paviljonki on sinänsä turistikohde, ja ne, joilla ei ole varaa kalliisiin huoneisiin, voivat nauttia aterian tai kahvin pihalla kuvitellessaan hevosen sorkkien rypimistä mukulakivillä.
Laskeutuaksesi syvemmälle sadistiseen pärjoloon, kävele muutaman minuutin päässä Maraisin kaikkein dekadenttisimpaan hotelliin, joka sijaitsee entisen kunnostetun goottilaisen kirkon, Saint-Merryn, entisessä puistossa. Huoneissa on edelleen raa'at kiviseinät, joissa oli keskiaikaisia munkkeja. Ikkunat aukesivat alueen kattojen yläpuolelle, missä puolet odottaa näkeväsi Quasimodon heiluttavan tornista torniin. Jopa antiikkihuonekalut tuntuvat raskailta ja haurastavilta. Vierailullani sänkyäni koristi veistetty puinen gargoyle, ja heräsin joka aamu kirkonkelloihin kellarissa, joka oli vain 20 metrin päässä päästäni. Sade, jonka kirjallinen mielikuvitus vapautti uskonnollisista kuvista - turmeltuneet papit ja nunnat olivat hänen romaaneissaan katkeroita - olisivat varmasti hyväksyneet.
Place des Vosges syksyllä. (© Atlantide Phototravel / Corbis) 
Mahtava grand Pavillon de la Reine palauttaa mieliin eräänlaisen luxe de l'ancien -järjestelmän, joka olisi tehnyt markiisi de Saden ylpeäksi. (Tony Perrottet) 
Hotelli Saint-Merry, joka sijaitsee Pariisin Marais-alueella kunnostetun goottilaisen kirkon entisessä presbiterissa. (Tony Perrottet) 
Carnavalet-museo, Louis XIV -piha. (© SONNET Sylvain / Hemis / Corbis) 
Musée de la Nature ja Chasse, tai Luonnon ja metsästyksen museo. (Wikipedia) 
Le Grand Véfour, yksi Pariisin ylellisimmistä (ja vanhimmista) ravintoloista. (Wikipedia) 
Boutique Maïlle, Madelainen Place-alueella, jossa kuuluisia Dijon-sinappeja on myyty vuodesta 1757. (Flickr-käyttäjä irine.) 
Rue Mouffetard, Latin Quarter. (© Jon Arnold / JAI / Corbis) 
Pariisin vasemmalla rannalla sijaitseva Café Le Procope oli vallankumouksellisten henkilöiden, kuten Dantonin ja Maratin, taistelu. (Wikipedia) 
Vincennesin linna. (© Harald A. Jahn; Harald Jahn / CORBIS) 
Chateau Sade ja patsas Lacostessa. (Tony Perrottet) Ympäröivä alue, kaarevien kujien ja grandioosien kartanoiden runollinen labyrintti, pysyy hyvin samanlaisena kuin se tapahtui 1760-luvulla, kun Sade oli komea, blondi tukkainen nuori aristokraatti 20-luvun yleisissä teattereissa, kirjallisissa kahviloissa ja bordellosissa. Hän nautti myös kauan vapaudesta Pariisissa 1790-luvun murroskauden vallankumouksen aikana, jolloin hän oli pahamaineinen keski-ikäinen kirjailijoiden, kuten Justine ja Juliette, kirjailija ja yritti turhaan löytää menestystä näytelmäkirjailijana. Sade leimasi sarjan yllättävän ankaria sosiaalisia draamoja ennen kuin hän kaatui Napoleonista vuonna 1801 ja karkotettiin henkiseen turvapaikkaan (elokuvien aihe Marat / Sade ja Quills ).
Tuon aikakauden sähköinen ilmapiiri voidaan silti vangita pääsemällä yhteen Le Maraisin upeimmista kartanoista, joissa on nyt Pariisin historialle omistettu Musée Carnavalet. Matkailijat, jotka usein unohdetaan kuuluisimpien Louvren ja Orsayn hyväksi, ovat yksi Ranskan mielenkiintoisimmista museoista. Sen näyttelyt vallankumouksesta sisältävät jännittäviä, intiimejä esineitä historiallisista kuuluisuuksista: esimerkiksi Marie Antoinetten pienet tossut ja Napoleonin suosikki kylpytuotteita. On olemassa historiallisia malleja giljotiinista terrorin ajankohdasta lähtien, ja Robespierren avustajatapaus, jossa hän kantoi täytäntöönpanoasetuksia pelätylle yleisen turvallisuuden komitealle. (Sade itse kavensi kapeasti "giljotiinin suudelmasta"). Ja Sade-yhteys on kirkkain Bastille-mallissa, jonka taiteilija on veistänyt yhdestä alkuperäisistä kivitaloista. (Vihattu kuninkaallinen vankila, jossa Sade vietti viisi vuotta vuodesta 1784 ja kirjoitti 120 päivää Sodomia ja hänen kuuluisimman opuksensa Justineen ensimmäinen luonnos tuhoutui vallankumouksen jälkeen ja on nyt olemassa vain nimessä).
Jopa quirkier on luonnon ja metsästyksen museo Musée de la Nature ja la Chasse, joka on omistettu Ranskan aristokraattiseen metsästyskulttuuriin varhaiseen keskiaikaan saakka. Se sijaitsee antiikkisessa metsästysklubissa, ja se on paljon luovampi kuin teema voi olettaa: sen keksinnölliset huoneinstallaatiot, joissa käytetään täytettyjä eläimiä, jäänteitä ja kummittelevia ääniraitoja, ovat sinänsä moderneja taideteoksia.
Markiis de Sade oli hienostanut kulinaarisia makujaan, ja hänen elämänsä aikana pariisilaiset kokeilivat aivan uutta laitosta, le-ravintolaa. Nämä varhaiset inkarnaatiot kilpailivat toistensa kanssa ylenmääräisessä sisustuksessa ja tarjosivat asiakassuhdevalikoilleen sanomalehti kokoisia valikoita, joista valita kymmeniä ruokia, sekä marginaaliin merkittyjä päivittäisiä erikoisuuksia. Ei ole varmaa tietuetta, mutta on melko varmaa, että Sade olisi käynyt Pariisin vanhimmassa jatkuvasti toimivassa keittiössä Le Grand Véfourissa (tuolloin nimeltään Cafe de Chartres), ja tänään se on edelleen ihmeellinen kokemus. Löydä se suunnaten Palais Royalin holvattujen kaareiden alla, joka oli 1780-luvulla Pariisin sydän ja sielu, pirteä viihdekeskus, joka oli täynnä sirkusosia ja bordelleja.
Tosin on todettava, että Palais Royal ei täsmälleen ole väärin tänään - se on tyylikäs, kivi-katettu puisto, joka on vuorattu antiikkikauppojen sijasta toimeksiannon taloja. Mutta nurkkaan sijaitseva Le Grand Véfour on teatterikauden ylellisyyden helmi, jossa on samettitapahtumat, kimaltavat peilit ja hurmaavat Pompeiuksen tyylin seinämaalaukset. Yksi Pariisin kalleimmista ravintoloista yöllä, ja se tarjoaa myös 96 euron (111 dollaria) kiinteähintaisen lounasmenun, joka, vaikka ei ole tarkalleen varasta, tarjoaa kuitenkin sukeltamisen upeaan ranskalaiseen instituutioon.
Täältä on lyhyt kävelymatka Boutique Maïlle -kadulle Madelainen Place -kadulla, jonka kuuluisia Dijon-sinappeja on ollut tarjolla vuodesta 1757. (Thomas Jefferson oli jopa suojelija Pariisissa.) Pariisilaiset parvivat tänään tänään maistamaan sinappeja, jotka tulevat kymmeniä makuja chardonnaysta roquefortiin, ja niitä myydään edelleen samoissa viehättävissä fajanssikuppeissa kuin 1700-luvulla. Ei kaukana Pariisin vanhin virvoitusjuoma Stohrer, jonka 1730-myymälä on vastustamaton makeisten palatsi. Alkuperäiset lyijypeilit heijastavat monivärisiä leivonnaisia ja lasitettuja hedelmiä. Stohrer ei ole enää erikoistunut "syötävään taiteeseen", kuten oli Saden ajan muotia - Egyptin maljakkojen monimutkaisia pöytäveistoksia, kreikkalaisia temppeleitä tai puutarhamaisemia, jotka on valmistettu kokonaan kehrättyä sokeria -, mutta voi nauttia herkullisesta baba au rhumista, rommibabasta, joka keksittiin nämä tilat kaksi vuosisataa sitten.
Ylitä Seine, mieluiten Pont Neufin kautta, joka oli täynnä myyjiä, jotka haukkoivat hedelmiä ja lihaa. Nykyään Vasemmalla rannalla on useita muinaisia laitoksia, joissa Saden ajattelijat ovat käyneet, alkaen kunniallisesta Café Le Procope -teoksesta, vallankumouksellisten hahmojen, kuten Dantonin ja Maratin, sekä Voltairen ja Ben Franklinin ajoista heidän päivinä. Nykyään Le Procope on hiukan turistinen pyhäkkö vallankumoukseen. Vapauden symboli, punainen Phrygian-korkki, valikon kannessa ja kylpyhuoneissa on merkitty Citoyens ja Citoyennes. Mutta ylellisten ruokasalongien kaninvartijat ovat ilo tutkia, ja niitä koristavat esineet, mukaan lukien kaksi vuosisataa vanha kopio ihmisen oikeuksien julistuksesta ja säilytetty illallisarkki vuodelta 1811.
Tästä eteenpäin tosi Sade -harrastajilla voi olla kiertotie Rue Mouffetard -kadulle, joka on yksi Pariisin vanhimmista kaduista, jossa nuori aristokraatti piti avioliitonsa jälkeen yhden useista asunnoistaan salaisille tristsille. Nykyään katu on viehättävä kahviloiden reunustama kävelykatu, mutta se oli kohtaus Saden ensimmäiseen skandaaliin vuonna 1763, kun 23-vuotias houkutteli nuorta naista nimeltä Jeanne Testard huoneisiinsa ja piti hänet yön yli omituisen eroottisen tilan vuoksi. fantasioita, jotka olivat maustetut pyhimyksellä. (1900-luvulla löydetyt poliisiasiakirjat paljastavat, että hän kompasi Ristiinnaululle ja rukoili jumalanpilkkaa väärinkäyttäen itseään kissa-yhdeksällä hännällä.) Mademoiselle Testardin tuomitseminen johti hänen ensimmäiseen vankilanloitsuun Vincennesissä 15 päivässä, vaikka Saden rikas perhe pystyi hankkimaan vapautuksensa.
Tämä ei olisi Saden viimeinen termi 1200-luvun Château de Vincennesissa, jota voidaan silti käydä kaupungin laitamilla. Nyt vaikuttava turistikohde, se kantaa metrolinjan 1 lopussa, ja matkaoppaat kertovat ylpeänä matkapuhelinnumerolle kuusi, missä Sade vietti seitsemän vuotta vuodesta 1777 lähtien. (Sitä vastoin vartioitsijat kutsuivat häntä jopa nimellä "Monsieur le" Kuusi. ") Vaikka solu on tänään paljas ja kylmä, aristokraattisen Saden annettiin lämmittää kiviseinänsä ja lattiansa värikkäillä turkkilaisilla mattoilla, omilla huonekaluillaan ja henkilökohtaisella 600-tilaisen kirjastollaan.
Mutta kaunein Sade-retki vaatii useita päiviä. Markiisin esihistoriallinen koti Provencessa, jossa hän usein turvautui Pariisin viranomaisten puoleen, osti vuonna 2001 ranskalainen muotikuvake Pierre Cardin, ja se on avoinna vierailijoille. Kerran vaikean yli viikon matkan kulkuneuvoilla, TGV-suurnopeusjuna kulkee nyt Avignoniin 2 tunnissa ja 40 minuutissa; sieltä, vuokraa auto ja aja noin 30 mailia itään pieneen Lacoste-kylään. Se on klassinen Provencen kylä, paitsi että se sattuu kruunaamaan Chateau Sade.
Lacoste on jo pitkään ollut suosittu taiteilijoiden keskuudessa, ja täältä löytyy nyt maailman ainoa muistomerkki Sadelle, pronssinen patsas kirjoittajan pään kanssa häkissä, joka symboloi hänen pitkää vankeutta ja sensuuria. Kun Cardin pystysi sen, paikalliset ihmiset olivat huolissaan siitä, että kylästä tulee jonkinlainen Sade Mecca. ("Aluksi ajattelimme, että se tuo mukanaan orjuusjoukon", tunnusti täällä vuosikymmeniä asunut taiteilija. "Entä jos kylästä tulisi pyhiinvaelluspaikka weirdoksille? Onneksi sitä ei ole tapahtunut.")
Itse vierailulla linnassa saadaan intiimi näkymä Sadelle, joka elää hänen mielikuvituksensa olla keskiaikaisessa feodaalimaailmassa. 7 eurolla (10 dollarilla) on mahdollista tutustua antiikkiesineillä ja taideteoksilla täytettyihin kammioihin. (Chateau ryösti vallankumouksessa, mutta Cardin kunnosti ja sisusti sen uudelleen paikallisista kaupoista). Markiisin makuuhuoneen toinen seinä on edelleen, ja sieltä on laajat näkymät vehreille Provencen viinitarhoille.
Yhdessä historian outoissa kaikuissa Pierre Cardin on käynnistänyt teatterifestivaalin Lacostessa, joka pidetään joka heinäkuu Saden kunniaksi. Lumoavat tapahtumat tapahtuvat tähtien alla tarkoitukseen rakennetussa amfiteatterissa. Sade vietti suuren osan ajastaan omien töidensä lavastamiseen ja järjesti jopa teatteriryhmän kiertämään Provencea kuljetuksella. Hänen toiveensa tulla näytelmäkirjailijaksi oli päämäärä, joka ikuisesti vältti hänet. Sen sijaan hänet muistetaan aina häpeällisistä eroottisista romaaneistaan, jotka hän on julkaissut nimettömästi ja joista hän usein kieltäisi kirjoittamisen uneksien korkeammista kirjallisista tavoitteista.
Tänään, kun Saden kuntoutus on saatu päätökseen, Lacoste-festivaali olisi ehkä tapahtuma, johon hän olisi ollut kuteltuin osallistumaan.
_______________________________________________
Le Grand Véfour - 17, rue de Beajolais, 33-1-42-96-56-27. www.grand-vefour.com
Au Rocher de Cancal - 78, rue Montorgueil, 33-1-42-33-53-15, www.aurocherdecancale.fr
Le Procope - 13, rue de l'Ancienne Comédie, www.procope.com
Lapérouse, 51, Quai des Grands-Augustins, 33-1-43-26-68-04, www.laperouse.fr
Sinapit: Maïlle, 8, Place de la Madeleine, 33-1-40-15-06-00, www.maille.us
Suklaat: Debauve et Gallais, 30, rue des Saints-Pères, 33-1-45-48-54-67, www.debauve-et-gallais.com
Leivonnaiset : Stohrer, 51, rue Montorgueil, 33-1-42-33-38-20 - www.stohrer.fr
