Huolimatta tien varrella olevista aidaista ja Uuden-Seelannin kasvavista tunteista "vapaamarkkinoita" vastaan, minun on sanottava, että olen menestynyt hyvin itselleni harjoitetulla säästämisalueella: Viimeisen 32 päivän aikana matkustin yksin pyörälläni, Olen maksanut keskimäärin vain 4 dollaria (kaikki hinnat Yhdysvaltain dollareissa) per yö majoituksesta.
Se on saavutus maassa, jossa keskimääräinen yksityinen leirintäalue veloittaa yhdeltä matkustajalta 10–16 dollaria nukkumisoikeudesta ja jossa hostellit (nimeltään “backpackers”) alkavat noin 20 dollarista. Olen asunut muutamassa näistä paikoista, mutta en enemmän yötä kuin olen nauttinut villien leirintäalueiden nautinnoista. Olen nukkunut ilmaiseksi muutamalla rannalla, hylätyillä vuoristomajoilla, hallituksen erämaa-alueilla, yksityisillä viljelysmailla luvalla, hylätyllä julkisella piknik-kentällä, joka on täynnä rikkaruohoja, pelottava-hiljaisessa Catlinsissa ja useilla nimetyillä ilmaisilla leirintäalueilla. Mutta se ei ole aina ollut helppoa, sillä metsiin ja muihin mahdollisiin ilmaisiin leirintäalueisiin pääsy on rajoitettu täällä. Suurimmalla osalla Uuden-Seelannin teitä reunustavat aidat, yksityisomistuksen merkit varoittavat rikkomuksesta ja jopa julkiset puistot ja lepopysäkit kieltävät yleensä yöpymisen.
Olen kirjoittanut jo aiemmin villistä leirinnästä - vapautuneiden elämäntapoista, joissa maiseman läpi kulkeva matkustaja voi lopettaa leirin, ruokaa ja nukkua käytännössä missä tahansa. Mutta sen tekeminen ei ole vain nautintoa; se on välttämätöntä monille pyöräilijöille, joille pitkät matkat ympäri maapalloa ja vähintään vuoden työttömyys ei ehkä ole edes mahdollista, jos heidän joutuisi maksamaan joka ilta huoneesta tai leirintäalueesta. Onneksi villi retkeily on helppoa, käytännöllistä ja paikallisten hyväksymä suurimmassa osassa maailmaa.
Mutta ei Uudessa-Seelannissa. Täällä sijaitsevien kaupunkien väliset sisämaa-alueet ovat jättiläinen aita- ja porttiverkko, jossa suuri osa maasta on rajoittamatta yleisöä ja on täysin omistettu lampaille ja lehmille (jotka tallaavat usein joen rannat ja muuttavat ne mutaksi, vaikka retkeily on usein kiellettyä juuri näiden alueiden suojelemiseksi; käy kuva). Koska tällainen laidunmaa on yleensä yksityinen, on kunnioitettava maanomistajan oikeutta kieltää rikkominen. Ja vaikka anteliaat maanomistajat voivat toisinaan toivottaa matkustajat nukkumaan kiinteistöllään, tätä ei voida luottaa. Minua on turhauttavaa, että Uuden-Seelannin niin suuri osa maata on yksityisomistuksessa ja täysin saavuttamatonta. Mieti Otagon niemimaa, jossa vietin iltapäivän polkiessaan mutkittelevan hiekkatien yli, joka kiipesi useita satoja metria matkalla Kap Saundersiin, johon tiemerkit ja kilometrimerkinnät selvästi tiensä pitivät. Suunnittelin simpukoiden ja abaloneiden metsästämistä ja hiljaista yötä rannalla, mutta jouduin yllätykseen neljä viidesosaa tietä sinne: portti tien yli ja yksityisomistuksen merkki. Kun palasin takaisin, epätodennäköisessä tilanteessa sattusin kohdata kiinteistön omistajan, kun hän ohitti minut ajaessani päätietä. Hän pysäytti kuorma-auton keskustellakseen ja sanoi, kyllä, hänen maansa oli suljettu yleisölle. Huffin hänelle ehdotuksen:
”Sinun tulisi laittaa takaisin kyltti, joka sanoo minun kaltaisilleni ihmisille:” Vierailijat eivät ole tervetulleita Cape Saundersiin. ”” Ehdotin, että sen sijaan, että kiinteistöväylälle asetettaisiin ilmoitus “ei pääsyä”, hänen tulisi sijoittaa yksi maili taaksepäin. Hän kohautti ollessansa huolimatta siitä, että iltapäiväni oli melkein pilaantunut (vaikka olen onnistunut pyyhkäisemällä muutama sinisimpukka ennen pimeää Allansin rannalla, mikä olisi myös tehnyt kauniin leirintäpaikan, mutta tosiasiasta, että se oli yksityisomistuksessa ja lähetetty näkyvin merkinnöin ”no camping”. Osoittautuu, että koko Otagon niemimaalla on vain yksi laillinen paikka leiriytyä - epämiellyttävä, tungosta ”lomapuisto” Portobellon kaupungissa.
Itse asiassa useimmat yöt olen itse asiassa turhautuneena katsellut, kuinka kaunis maa ja metsien korkeimmat paksumot purjehtivat ohi minulla polkiessani etsiessään jonnekin, minne tahansa, laskeakseni pääni hyppäämättä sähköaitaa tekemään niin. Olen useaan otteeseen joutunut leiriytymään kyseenalaisissa oikeudellisissa olosuhteissa - kerran kaupungin rugby-kentällä, toisen kirkon takana moottoritien varrella - pimeyden alkaessa pudota ja ilman merkkejä leirintäalueesta lähellä.
Turhautuminen ei ole ollut vain minun. Saksalainen pyöräilymatkailija, jonka tapasin yksityisellä leirintäalueella tammikuun lopulla, sanoi minulle: ”Ei ole missään nukkumassa, vaan nämä asuntovaunupuistot! Saksassa retkeily ei ole sallittua, mutta aitaa ei ole. Katsot vain ympärilleen, astut metsään ja lähdet aamulla, eikä kukaan koskaan tiedä. ”
Ymmärrän, miksi vapausleirinnästä Uudesta-Seelannista on tullut kuuma aihe ja laiton toiminta monissa paikoissa: kyse on käymälöistä tai niiden puuttumisesta. Oletetaan, että maan 4, 4 miljoonan asukasluku kasvaa sesonkiaikana noin 50 prosenttia vuodessa turistien tulvassa saarille. Monet oleskelevat majataloissa ja hotelleissa sekä paljon muissa asianmukaisissa leirintäalueissa, mutta historiallisesti monet ovat yrittäneet nähdä Uuden-Seelannin majoituksesta riippumatta. Ajoneuvoissa, joissa on oma wc tai yleisissä käymälöissä varustetuissa tiloissa, asiaa ei ole ollut paljon. Matkustajat, joilla ei ole itsenäisiä ajoneuvoja, voivat kuitenkin tehdä vapauden retkeilystä likaista liiketoimintaa.
Tämänkaltaiset "vapausleirintämahdollisuudet", noin 20 km kaakkoon Christchurchista, löytyvät Uudesta-Seelannista. Tällaisissa leirintäalueissa on aina wc, joskus juoksevaa vettä ja yleensä paljon hiljaisuutta. (Kuva: Flickr-käyttäjän ajft) Onneksi moniin paikkoihin on perustettu vessoilla varustettuja julkisia puistoja, jotka mahdollistavat ilmaisen retkeilyn, usein jokien varrella, joilla valtatien sillat ylittävät veden. Nämä paikat ovat yleensä puhtaita, turvallisia ja mukavia, ja niihin sisältyy usein sadevettä keräävää säiliötä ulkorakennuksen yläpuolella, joka tarjoaa juomaveden lähteen. Olen ehkä yrittänyt koota täydellisen luettelon näistä sivustoista paitsi, että niitä ei yleensä ole käymisen arvoinen kohde kohteina, samoin kuin paikkoja, joissa lopettaa yö, jos kohtaat yhden myöhään illalla. Onnea.
Mielenkiintoisempia huomioida karttoihisi ovat säilyttämisministeriön leirintäalueet, jotka tarjoavat matkustajille yöpymistä luonnonkauniilla paikoilla - yleensä tiellä ja yleensä vesistössä - yöpymismaksuna, joka on vain useita dollareita henkilöä kohti. Täysi luettelo Uuden-Seelannin DOC-leirintäalueista on täällä.
Loppusana: En vastusta nukkumista leirintäalueilla. Rakastan piknikpöytää kokataksesi päivän päätteeksi, ja arvostan myös muiden matkustajien seurauksena olevaa turvallisuutta. Mutta Uudessa-Seelannissa, kuten suuressa osassa Eurooppaa, monet, ellei suurin osa, leirintäalueet ovat yksityisomistuksessa, monien ihmisten vuokraa kalliimpia ja anteeksiantamatta ruma. Ne sisältyy yleensä ketjun aidalla, täytetään matkailuautoilla ja maisemoidaan pensasilla, nurmikoilla ja asfalttiteillä. Harvoin myönnetään alennuksia vähävaikutteisille matkustajille, kuten retkeilijöille ja pyöräilijöille (jotka maksavat usein matalammat hinnat esimerkiksi Kalifornian osavaltion puistojärjestelmässä, johon nyt kohdistuvat budjettileikkaukset).
Joten kuka voi syyttää Uuden-Seelannin kaveria haluavansa nukkua tuossa tienvarsimäntyjen laastarissa? Harmi, että se kuuluu lampaisiin.
