Etelä-Koreassa tänään monet ihmiset juhlivat palkkapäivää tai perjantai-iltana paistettua kanaa, mutta se ei rajoitu näihin tilaisuuksiin. Tilaan paistetun kanan toimituksen ollessani laiska, nukkumassa ystävien kanssa tai katsomalla jalkapalloa tai baseball-pelejä.
Paistettu kana on kaikkialla läsnä oleva katkokuitu monien korealaisten elämässä. Se oli onnellinen perheen klisee korealaisissa TV-draamissa. Nuorena tytönä unelmoin isästäni tulevan kotiin ja sanovan: “Hei lapset, minä toin paistettua kanaa!” Muistan kerran kysyneen isältäni, rakastako hän todella meitä, koska hän ei koskaan tullut kotiin kannurasian kanssa.
Korealaisen paistetun kanan keittotyyli, ainesosat ja maku ovat kehittyneet alusta lähtien. Jotkut tutkijat väittävät, että Yhdysvaltain armeijan läsnäolo Korean sodan jälkeen toi paistettua kanaa Korean makuun. 1960- ja 70-luvuilla länsimaiset rotisserie-kanaravintolat saivat suosion kaupunkialueilla. 1980-luvulta alkaen korealaistyylistä paistettua kanaa, joka oli kastettu makeaan ja mausteiseen kastikkeeseen, joka oli valmistettu gochujangilla (käynyt chilipasta), toimitettiin käytännöllisesti katsoen jokaiselle kotitaloudelle nykyaikaisissa huoneistokomplekseissa. Amerikkalaiset franchising KFC ja Popeye's on suunniteltu ruokailuelämykseen Etelä-Korean markkinoilla.
Vuoden 1997 Aasian talouskriisi vaikutti hulluun, kun monet lomautetut työntekijät avasivat paistettua kanaa ravintoloissa ansaitakseen elantonsa. Se, mitä Yhdysvalloissa usein kutsutaan korealaiseksi paistettuksi kanaksi - ohut maissitärkkelyspäällyste soijavalkosipulilla tai makealla ja mausteisella kastikkeella - on yksi tämän ajanjakson aikana kehitettyjä reseptejä.
KoChixin allekirjoituksella paistettu kana (kuva: Crystal Rie) Tätä 1990-luvun tyylistä korealaista paistettua kanaa ei olisi luotu ilman tätä Yhdysvaltain ja Korean välistä kulinaarista vaihtoa, mutta kesti noin kaksi vuosikymmentä, ennen kuin se muutti tiensä amerikkalaiseen ruokapaikkaan.
Karen Park ja Young-Jun Park, korealais-amerikkalainen maahanmuuttajaperhe, joka asuvat Washington DC: ssä, tunnustivat koreapaistetun kanan kasvavan suosion. Melkein kahden vuosikymmenen ajan kala- ja ranskalaisravintoloiden jälkeen he tekivät vaarallisen päätöksen myydä korealaisia ruokia Aasian etnisen erillisalueen ulkopuolella sijaitsevassa naapurustossa. Kun Kally-pop-musiikin ja K-draaman Hallyu tai ”korealainen aalto” levisi maailmanlaajuisesti, puistot uskoivat Yhdysvaltain kitalaki olevan valmis tutkimaan heidän korealaisia tyylillisiä ruokiaan.
Vuonna 2013 he avasivat KoChixin , nykyään suositun ravintolan Washington DC: n Shaw-naapurustossa. Iltaisin ja viikonloppuisin sisäänkäynnin soittokello soi joka kolmaskymmenes sekunti, kun ihmiset rinnastuvat maistelemaan tätä herkullista ruokaa. Paistetun kanan rapean tekstuurin ja makean maun, joka on makeasti makeutettu houkuttelemaan enemmän amerikkalaisiin makuihin, ovat heidän asiakkaansa lempinimellä “karamellikana”.
Rapeuden lisäämiseksi jopa levitetyllä kastikkeella KoChixin paistettu kana vaatii kaksinkertaisen vaivan. Heidän marinoidut siivet ja rummut päällystetään kahdesti kuivalla ja märällä taikinalla. Ne on paistettu kahdesti lihan kosteuden säilyttämiseksi ja ulkopinnan rapeaksi tekemiseksi. Viimeiseksi he harjaavat hunajalle ja levittävät yhden kolmesta erityisestä korealaisesta kastikkeesta: soijavalkosipulin, mausteisen hunajan ja kuuman hunajan mausteiset kastikkeet. Nämä kastikkeet muistuttavat korealaisia paistettuja kanakastikkeita 80- ja 90-luvuilla ja tuovat takaisin muistojani kasvamisesta Etelä-Koreassa samalla kun laajentavat etnisten korealaisten makuhermoja, jotka muodostavat loput 90 prosenttia asiakaskunnastaan.
”Se on kotiruoka”, Karen Park selitti, vaikka se on ostettu heidän myymälöistään. "Asiakkaamme ottavat paistettua kanaa pois ja jakavat sen perheilleen ja ystävilleen kotona."
Kauppa palvelee myös naapuruston rakennusalan työntekijöitä, jotka tilaavat hampurilaisia, Philly juustoteitä ja ranskalaisia perunaa lounasaikaan. He myyvät muita korealaisia ruokia, kuten bibimbap, bulgogibap ja käsintehty gunmandu (valikossa nimeltään yakimandu, ne ovat paistettuja nyyttejä, jotka on harjattu soija-valkosipulikastikkeella). Amerikkalainen ja korealainen maku sekoittuvat toisiinsa - se on KoChixin kulinaarinen sormenjälki.
Jotain vastaavaa tapahtuu ravintolahenkilöstön keskuudessa, jolla on erilainen kulttuuritausta, mutta sitominen jaettujen kokemusten kanssa keittiössä. Washingtonin alueen kotoisin oleva Gerald Skinner selittää innokkaasti korealaisia ruokia tuntemattomille. El Salvadorista saapuneena Ricardo Portillo on työskennellyt aikaisemmin korealaisissa ravintoloissa ja hallinut paistinpannua ja kananmunaa. Etiopialainen Eden Asmare on erikoistunut grillauskeittoon, kuten bulgogi. Vaikka nämä henkilökunnan jäsenet eivät ehkä jaa samoja muistoja paistetusta kanasta kuin puistot, he luovat omat kiintymykset korealaiseen ruokaan.
Sekä puistot että henkilökunnan ponnistelut ovat ansainneet tämän äiti-ja-pop-kaupan paikallisen maineen, ja Washington Post tunnusti heidän kovan työnsä ja ruuansa laadun. Tähän päivään puistot ovat kiitollisia ruokakriitikolle, jonka arvostelu auttoi heidän ravintolansa suosiota naapurustonsa ulkopuolella.
KoChixin tarina edustaa sitä, kuinka maahanmuuttajat voivat ylittää etnisen ruokarajan ja palvelemaan muita yhteisöjä. Ennen myymälänsä avaamista puistot eivät olleet kauan pystyneet sisällyttämään omaa kulinaarista identiteettiään liiketoimintaan. Nyt KoChixin korealainen paistettu kana on esimerkki siitä, kuinka ruokalaji voidaan muuttaa uudelle maalle ja kuinka se voi tuoda yhteen eri kulttuurien ja taustojen ihmisiä.
Versio tästä artikkelista ilmestyi alun perin Smithsonian Folklifen ja kulttuuriperinnön keskuksen verkkolehdessä.
Cecilia Peterson on Ralph Rinzler Folklifen arkistojen ja kokoelmien digitaalisten hankkeiden arkistojohtaja Folklifen ja kulttuuriperinnön keskuksessa. Ruotsalaisen isän ja kuubalaisen äidin tytär, hänen perheensä kotitekoistaminen kertoi hänen juuriensa kasvamisesta. Hänen parhaat päivät vietetään ruoan, kulttuurin ja keittiön hyvien seuralaisten yhdistelmässä.
Crystal H. Rie on Aasian opintojen maisteriopiskelija Georgetownin yliopistossa ja Smithsonian jatko-opiskelijatoveri, joka tutkii korealaisen keittiön historiallista käyttöönottoa ja muuntamista Yhdysvalloissa. Etelä-Koreassa syntynyt ja kasvanut hän on erityisen kiinnostunut tutkimaan kansallista identiteettiä, globalisaatiota ja pehmeää voimaa ruuan linssin kautta.
