"Hyppää sisään!" Tuli huuto jahtien mökistä. ”Et kasvaa kolmatta silmää.” Tätä en halunnut kuulla, kun olin valmis Catalinan keulaan työskennellessään rohkeasti keskiyön pulahdukseen. Se oli täydellinen kesäyö: tummat vedet olivat peili-tasaisia, ja höyryinen ilma kietoi kannen samettiseen syleilyyn. Mutta tämä ei ollut Ranskan Rivieran, Turkin rannikon tai Adrianmeren idyllinen kulma. Kahdensadan jaardin päässä oli Vapaudenpatsas. Hänen kultainen taskulamppu heitti hohtavan heijastuksen Hudson-jokeen.
Tästä tarinasta
New York Waters: Profiilit reunalta
Ostaa"Olemme puhtain uintialue kaikkialla New Yorkin satamassa", jatkoi jahdin kapteeni ja itsekuvaama "kaupunkimatkailija" Avram Ludwig, kun hän varmisti ankkurin Liberty ja Ellis-saarten välillä Manhattanilla. taivaanrantaa kimalteleva takana. "Ei ole jokiliikennettä, ei proomuja, ei teollisuutta." Vielä parempi, että merivuorovesi oli tulossa, hän innostunut. Silti puoli tusinaa muuta matkustajaa, Broadwayn näyttelijä- ja näyttelijäystäviä Ludwigia (joiden päivätyöpaikat ovat elokuvan tuottaja, ohjaaja ja kirjailija), silmät joelle silmämääräisesti ja säröillä vitsejä menneisyydestä kelluvista kuolleista ruumiista. New Yorkin vesistöjen tyydyttämätön luonne on ollut olennainen osa amerikkalaista kaupunkielämää 1920-luvulta lähtien, jolloin teollisuus sulki suistoon kuuluvien useiden osterisängyt, kelluvat uima-altaat ja kylpylät. Woody Allen vitsaili, että saksalaiset sukellusveneet hiipivät toisen maailmansodan aikana Coney Islandin rantojen uima-alueelle vain tuhoamiseksi. Koko Seinfeld-jakso kiertää Kramerin hullua suunnitelmaa uida Itä-joessa ja meluisia hajuja, joita hän alkaa tiivistää.
”Toki, muistan, kun olin lapsena nähdessäni wc-paperia ja kondomia kelluvan tyhjennysputkista 72. kadulla”, myönsi Ludwig, joka laittoi jahtansa joka kesä Chelseassa. "Mutta nyt on 14 jätevedenpuhdistamoa, ja se on täysin turvallista." Hän lisäsi avuksi New Yorkin pääongelmana voimakkaiden sateiden jälkeen, kun myrsky valuttaa ylivuodon ja bakteerit nousevat - mutta taivas oli ollut selkeä viikon ajan .
Ei ollut enää mitään sanottavaa. Otin syvään henkeä, syöksin päänsä ensin keulan päältä, aloin sitten rinnat vetoa kohti New Jerseyä.
Minulla ei ollut onneksi mitään häiritseviä ihottumia. Itse asiassa se oli epätodennäköinen vapautumisen hetki: tunsin olevani yksi Lenape-intialaisista, joiden tutkimusmatkailija Henry Hudson kertoi tulleensa tervehtimään aluksensa Puolikuuota vuonna 1609, ”jotkut kanootilla, jotkut uimassa”. Liberty-ryhmä ilmestyi yläpuolelleni kuin Rhodoksen kolossi, nautin vedenpinnanäkymästä, jonka vain harvat ovat nähneet ennen Calvin Coolidgen presidenttiä, kun uinti laiturilta ja huviveneiltä oli yleistä.
Ja kuten monet newyorkilaiset löysivät veden nykyään uudelleen, suhteeni kaupunkiympäristöön ei olisi koskaan enää sama.
550 hehtaarin kokoinen Hudson-joen puisto on Manhattanin suurin julkinen virkistysalue keskuspuiston jälkeen. Se luotiin vuonna 1998 osittain ”parantaa newyorkilaisten kykyä nauttia joesta”. (Gina LeVay) 
New Yorkit pelaavat lentopallo turnauksissa Pier 6: lla Brooklyn Bridge Parkissa, joka on 85 hehtaarin yleinen virkistysalue itäjoen varrella. (Gina LeVay) 
Pier Hudson River Parkin Manhattanin länsipuolella sijaitseva laituri 25 on täydellinen paikka nauttia rantatieltä tai käydä minigolfia. (Gina LeVay) **********
Kun muutin ensimmäisen kerran Manhattanille vuonna 1990, oli helppo unohtaa, että New York City on kokoelma saaria (viidestä kaupungista vain Bronx on mantereella) tai että sillä on yli 520 mailia rantaviivaa, enemmän kuin kummassakaan San Franciscossa tai Seattlessa. Vielä vaikeampi muistaa oli se, että New Yorkin satama oli kerran vilkkain maailmassa. Herman Melvillen ja Walt Whitmanin kuvat, kun rannat olivat mastometsää, jossa oli satoja eri kokoisia lauttoja ja vesikulkuneuvoja, joka pyyhkäisi kaupunkia ympäri päivittäin, näyttivät olevan siellä Jules Vernen fantasioiden kanssa. Hudson- ja East-joen varastot hylättiin, laiturit romahtivat, kerran kukoistavat merivoimien tukikohdat hylättiin. Astuisin kymmenennen kadun asunnostani itään tai länteen ja pidän siitä kamppailua päästä fyysisesti veteen. Selkeä ”Manhattoesin saarikaupunki”, kuten Melville kutsui sitä Moby- Dickissä, ei päättynyt niinkään ranta-alueella, vaan mureni prostituoitujen reunustamien ääreisten moottoriteiden takaosaan ja erien peitettyihin autoihin. Ainoa pyrkimys herättää loistava merenkulkuajattelu, South Streetin satama, oli juustoinen ostoskeskus.
Nykyään tuhoisa visio tuntuu muinaiselta histöltä. Paitsi, että miljardeja valtion dollareita on pumpattu vesiväylien puhdistamiseen, myös 1990-luvun lopulta lähtien, kymmenet suuret ja pienet projektit ovat alkaneet hyökätä sairastetun ranta-alueen takaisin elämään. Hudson-joen puisto johti syytökseen vuonna 1998, muuttaen Manhattanin länsirannan viheralueiksi, joissa oli pyörä- ja lenkkeilyreittejä, leikkikenttiä, puutarhoja ja minigolfrata. Sen menestys on inspiroinut joukko kunnianhimoisia kunnostushankkeita ympäri kaupunkia, mukaan lukien maisemoidut puistot sekä Manhattanin että Brooklynin itäpuolella, elvyttäneet lauttapalvelut ja sellaiset eksoottiset tulevaisuussuunnitelmat, kuten 170 miljoonan dollarin keinotekoinen saari korvaamaan hajotettu laituri. kaupungissa Greenwich Village. Vuonna 2010 pormestari Michael Bloombergin hallinto laati kymmenen vuoden suunnitelman ranta-alueelle, joka on voittanut kansalliset palkinnot, jolloin New Yorkista tuli malli kaupunkien uudistamiselle.
Nykyään on vaikea seurata kaikkea uutta luovaa kehitystä, joka New Yorkin anarkkisessa hengessä on usein valtion ja kaupunkien osastojen, yksityisten yritysten ja epäkeskeisten henkilöiden koordinoimattomia toimia. Tästä syystä oma kesäprojektini alkoi muodostua Hudson-jokeen upotettuna. Vain vesillä matkustaessani rekonstruoisin tämän legendaarisen rannan saagaa purkaen kiinni sen nykyisen herätyksen elementit. Toivoin saavani erilaisen kuvan itse New Yorkista, kaupungista, joka viime aikoihin asti on halunnut tuhota historiansa ilman taukoa tai katumusta. Pian huomaan, että vesi houkuttelee teatterinäyttelijöitä, jotka ovat pakkomielle menneisyydestä - amatööriarkeologit, intohimoiset merimiehet, kadonneita merialueita vangitsevat taiteilijat ja luonnontieteilijät, jotka haaveilevat eedenimaisemasta, jota F. Scott Fitzgerald kutsui Suuren Gatsbyn " tuore, vihreä uuden maailman rinta. ”Pienellä uteliaalla matka johtaisi minut unohdettuihin merimaailmiin, joista jopa elinikäisillä newyorkilaisilla ei ole aavistustakaan.
**********
"Haluamme kutsua rantaa" New Yorkin kuudenneksi kaupungiksi "nykyään, mutta se on todellakin ensimmäinen kaupunkialue", totesi New York Harbourin kansallispuistojen komissaari Joshua Laird. (Sivustoja on noin 20.) ”Se edeltää kaupunkia ja antoi sen menestyä.” Saadaksesi käsityksen tästä prelapsarialaisesta maasta, hän ehdotti, että suuntaisin Brooklynin Gatewayn kansalliselle virkistysalueelle - “Amerikan ainoa villieläinten turvapaikka, joka voi päästä metrolla ”, Laird lisäsi.
Puristettuna A-junaan Brooklynin tiheämmin asutuissa kulmissa, minulla oli vaikea kuvitella kuinka betoni viidakon olisi pitänyt katsoa Hudsoniin 408 vuotta sitten, kun hän punnitsi ankkurin ”Monien kukkuloiden saarelta”, jolla alkuperäiskansoilla oli. asunut noin 10 000 vuotta. Kuten Eric W. Sanderson huomauttaa Mannahatta: New Yorkin luonnonhistoriassa, tutkimusmatkailija oli kompastellut nykyään monimuotoisempaa ekosysteemiä kuin Amazonin tai Kongon valuma-alue. Sen rannat olivat paksuja metsää ja täynnä ketut, majavat ja villit kissat ja niin paljon sammakoita ja lintuja, että uusien tulokkaiden oli vaikea nukkua melusta. Ensimmäiset hollantilaiset turkiskauppiaat, jotka perustivat uuden Amsterdamin vuonna 1624, ihmettelivät ”ilman makeutta”, lempeitä rantoja, paksuja ostereita ja kaloja täyteläistä vettä.
Nyt, kun matkusin metrolta Jamaikan lahdelle, joka on osa ainutlaatuista kaupunkien kansallispuistoa, joka on Rockawayin niemimaan reunalla ja jossa on oma leirintäalue, vuosisatojen kuoriutui pois. Itse asiassa, olen saattanut olla Maine-takapuussa, katsellen suon reunustaman ja saarilla varustetun vesialueen yli, paitsi että asuntoprojektirivi ulottui lahden yhtä kaukaista rantaa pitkin ja 747s oli virtaamassa JFK-lentokentälle toisella puolella. .
Elementtistä tunnetta lisäämällä Atlantilta peräisin oleva kesähaika ruoskii lahden. ”Pelaatko peliä?” Kysyi Bensonhurstista syntyneestä puistonmetsästäjästä John Daskalakisista, kun oudotimme valuttamalla aaltoja. Päästäksemme luonnollisimpiin paikkoihin, Daskalakis sanoi, meidän olisi jouduttava meloimaan yhden mailin avoimen veden yli 11 mailin päätuulta vastaan. Pian kun törmäsimme suihkun läpi, Daskalakis huusi onnellisesti: ”Voit tuntea kaupungin elämän jännityksen vain liukumassa!” 1800-luvulla nämä saaret tukivat noin 1000 asukasta, Daskalakis lisäsi, kalastajien ja ankkametsästäjien rakastama., ja olisimme väistelleet teollisuusproomuja. Täällä oli jopa lyhytikäinen taiteilija siirtomaa 1930-luvulla. ("Juomaveden puute sai heidät. Taiteilijat eivät ole kovin käytännöllisiä.") Mutta kun lahden veden laatu heikentyi, kauppa kuoli. Vuonna 1972 lähes konkurssiin joutunut New York City lahjoitti tuskin asutun avaruuden kansallispuistopalvelulle.
Puoli tuntia myöhemmin rypälesimme suolaisen suon peittämään hiekkarannalle, nimeltään Ruffle Bar. Nämä saaret sekä niiden makeanveden purut ja lampit ovat tärkeä elinympäristö muuttolintuille, joista monet laskeutuvat tänne napapiiristä talvella. Tutkiessamme egretit ja merimetsot tiputtivat yläpuolelle, Kanadan hanhet lentävät muodostumassa ja hevosenkengän rapuja scuttled hiekkaisiin mataliin. "Kukaan ei ymmärrä, kuinka villi se täällä on", Daskalakis sanoi. "On huomattavaa, kuinka paljon luonto käyttää itseään keskellä Brooklynia."
Vuonna 1817 perustettu Ear Inn on New Yorkin vanhin jatkuvasti toimiva baari. Pubin pääasialliset suojelijat olivat suurimman osan historiasta janoisia merimiehiä. (Gina LeVay) Pienellä kannustuksella villi palaa myös muihin epätodennäköisiin kaupunkikulmiin. Vuonna 2003 laulaja Bette Midlerin perustama New Yorkin kunnostushanke palautti viisi hehtaaria Harlem-jokea pitkin Inwoodin kovakuormitusalueella. Sherman Creek Park tarjoaa nyt kotoperäisiä metsä-, suola- ja kosteikkoja. Tänä vuonna Haven-projektissa Etelä-Bronx-joen rannalla murtuu maa, mikä luo samanlaisen vihreän vihanteen kansan köyhimmässä kongressialueella. "Hudsonin suisto oli aikaisemmin yksi tuottavimmista ekosysteemeistä planeetalla", sanoo ohjaaja Deborah Marton. "Maisema on joustava."
Se on käsitys, joka jakautuu monille New Yorkin taiteilijoille, jotka houkutellaan jokiin luomaan paikkakohtaisia teoksia. Pian Jamaikanlahden seikkailun jälkeen pyöräilin Itä-joen laiturin 42 ohitse ja huomasin Jennifer Wen Ma: n työskentelevän tyhjässä rintamalla rantapaikkaa hylätyn Fulton Street -kalamarkkinoiden vieressä. Pekingissä syntynyt Wen Ma maalasi kasveja mustalla kiinalaisella musteella, mikä sai ne näyttämään kivettyneeltä. "Muste on hiilipohjaista, joten kasvit voivat hengittää ja kasvaa edelleen", hän selitti. Kesän edetessä herkät vihreät versot tunkeutuvat pimeyden läpi osoittaen luonnon korjaamatonta. Elävä taideteos toimi myös ”metaforana ihmisille, jotka elävät nykyajan elämän raskaana”, hän lisäsi. Tulevina viikkoina se näytti myös symbolilta New Yorkin koko rantaviivalle, kun se hiipii takaisin rapistumisen reunalta.
**********
New York riippui alusta alkaen merikaupasta, vaikka muisto on usein utuinen kaupungin epäsäännöllisestä kehityksestä. Nykyisellä Manhattanin eteläosassa sijaitsevalla finanssialueella alkuperäisistä hollantilaisista lehmänreiteistä on nyt tullut pilvenpiirtäjien välisiä vinoja katuja. Muutamia siirtomaa-aikakauden jäännöksiä säilyy. Voidaan käydä kaupungin vanhimman päällystetyn kaistan, Stone Streetin, kanssa, jonka hautakivenmuotoiset mukulakiviä kutsutaan ”belgialaisiksi lohkoiksi” saapuivat Euroopasta alusten painolastina tai merirosvokapteenin Kiddin kartanon paikalle. Lähistöllä ovat Lovelace's Tavern -jäännökset. Baari on Ison-Britannian kuvernööri, joka toimi vuosina 1670 - 1706 ja jonka perusta on nyt näkyvissä jalkakäytävälle asetetun lasin läpi.
1800-luvun puoliväliin mennessä New York räjähti kaupan kanssa ja oli matkalla ollakseen vilkkain satama maailmassa. Laivat ulottivat Manhattanin molemmat kyljet ja Brooklynin yli, ja joet olivat paksuja lautoilla ja muilla vesikulkuneuvoilla. Saadakseni käsityksen aikakauden raa'asta ilmapiiristä otin yhteyttä New Yorkin yhdeksännentoista vuosisadan yhteiskuntaan. Jäsenet ehdottivat, että tapaamme Dead Rabbit Grocery and Grog -kylpylässä, joka sijaitsee Water Street -kadulla, joka, kuten nimestä voi päätellä, merkitsi alkuperäistä rantaviivaa, jossa leikkurit ympäri maailmaa heittivät kerran heidän ryhmänsä. Kahden Belfast-pojan perustama baari herättää irlantilaisten maahanmuuttajien juottoreikiä, sahanpuru lattialla ja viski-booli tarjoillaan teekuppeihin.
Yhdistys ei tee mitään puolivälissä: puoli tusinaa jäsentä ilmestyi täysimittaisena pukeutumisena, miehet villaisissa liivissä, monokkeissa ja päähineissä, naiset vilskepukuissa ja konepellissä. ”Kunnioitettavia ihmisiä ei olisi koskaan tullut näille laiturialueille”, tarkkailijana toiminut sihteeri Rachel Klingberg asettui laajahameensa hameen kohdennetun tuulenvireen. ”Se oli vaarallista, likaista, kaikkialla oli jengejä ja joki merirosvoja. Itse asiassa oli todella vain kaksi syytä tulla tänne, ryöstäminen ja prostituoidut. ”Kun hän kertoi, toinen keilahahmon jäsen, Denny Daniels, tuotti kokoelman merijäännöksiä matkalla pidetystä antiikkinäyttelystään, kiinnostavien asioiden museosta - taskuteleskooppi (”1800-luvun GPS”), käsikahvainen äänitys, joka toisti halkeilevia nauhoituksia merikanavista, ja laivan sumusorvi, jonka korvien räjähtävä räjähdys sai baarin asiakaskunnan hyppäämään säännöllisin väliajoin. Yhdessä vaiheessa ryhmä pysähtyi upottamaan lyijypainon merimiehen solmuun, jota kutsuttiin ”apinan nyrkiksi”, jota katujoukot käyttivät pilkuna. ”Se on edelleen laitonta New Yorkissa!” Klingberg iloitsi.
Kun kävelimme ulkona lasitornien kiusallisessa fluoresoivassa hehkussa, jäsenet surivat ”vuoden 1835 tulta” ikään kuin se olisi tapahtunut eilen. Päädyimme Bridge Cafe -kadulle, joka on yksi New Yorkin vanhimmista ranta-tavernoista, johon on nousettu, koska Sandy-hurrikaani tulvi suuren osan rannasta vuonna 2012; ei kaukana valtatietä, South Streetin merisatama suljettiin kaupallisemmasta syystä, Howard Hughes Corporationin rahoittaman miljoonan dollarin kasvojenkorotuksella, ja Jean-Georges Vongerichtenin kaltaiset suunnittelivat korkealaatuisia putiikkeja ja ravintoloita. Se on ollut melkoinen siirtyminen naapurustolle. 1850-luvulla lähellä olevan viiden pisteen alueen hupparit vaelsivat pimeästä, ja tavernat olivat kotona sellaisia moitteita kuin Hell-Cat Maggie, joka väitettiin hampaidensa teräviin pisteisiin, ja pomppureita, joiden nimet olivat kuten Eat 'Em Up Jack McManus - puolimyyttiset hahmot, jotka asuttavat Herbert Asburyn raa'aa historiaa The New The Gangs of the New York ja vielä hallusinogeenisempi Martin Scorsese -elokuva. Tulos, Klingberg sanoo, oli ristiriitainen visio ranta-alueesta. "New Yorkit eivät voi koskaan aivan ravistaa suhtautumistaan satamiin paikkansapitävyydeksi ja rikokseksi", Klingberg totesi. ”1800-luvulla kaupunki menestyi kaupassa. Mutta Viidennestä avenuesta tuli kaupungin loistavin osoite, koska se oli kaikkein mahdollinen paikka kaukana jokista. "
Vilkaistakseen New Yorkin rantahistorian piilotettuja syvyyksiä, jäsenet ehdottivat, että saan luvan käydä ajallaan todella jäätyneellä sivustolla: Ellis Islandin hylätyssä sairaalassa, kummituksellisessa 22 rakennuskompleksissa, joka on piilotettu kuuluisan maahanmuuttohallin ulkopuolelle ja johon on saapunut yli 12 miljoonaa Yhdysvaltoihin jalostettiin vuosina 1892–1954. Kuten kaikki koululaiset - tai ainakin kuka tahansa, joka on nähnyt Kummisetä II: n - tietävät, amerikkalaisten lääkäreiden ryhmät tarkistavat jokaisen matkustajan tarttuvien tautien varalta ja karanteenissa sairaat erityisellä klinikalla. (Nuori Vito Andolini, joka on väärin rekisteröity nimellä “Vito Corleone”, pidätetään isorokkojen vuoksi.) Nykyään kompleksi rappeutuu goottilaisessa loistossa. Erottuaani lautan joukosta etsin John Hovenin eläkeläistä hopeahankkalla, joka oli tuore ohjatakseen näyttelijä Robert De Neron yksityismatkaa. McInnes ojensi minulle kovan hatun ja vei minut ohittaen huutavan STOP-merkin! Älä mene sisään. "Kun ohitat tämän pisteen, olet ylittänyt", hän varoitti. Jopa puistometsästäjät eivät voi käydä ilman lupaa.
Sairaala on pidätetyn rappeutumisen tilassa - mutta pidätettiin tuskin. Käytävät ovat täynnä särkynyttä lasia, pudottua kipsiä ja kuolleita lehtiä, ja monet rajattomat huoneet ovat täynnä mustaa muotia. Kävellessämme linnut heilahtivat ohi; useissa kohdissa puita kasvatettiin särkyneiden ikkunoiden kautta ja yhdessä tapauksessa myrkkyä. Pelottava hiljaisuus ympäröi meitä. ("Sinulla ei ole niin paljon yksinäisyyttä missään muualla New Yorkissa. Ehkä ei koko Yhdysvaltain koillisosassa.") Kummitettu tunnelma syvensi varjojen teoksia. Ranskalainen taiteilija, joka tunnetaan nimellä JR, asetti suurennetut valokuvat alkuperäisistä potilaista, sairaanhoitajista ja lääkäreistä avainasemiin. Vuosisadan vanhojen hahmojen katse on hämmentävästi suora ja surullinen, paljastaen potilaiden ahdistuksen, jotka olivat erottuneet heidän perheet ja pelkäävät, että heidät lähetetään kotiin. "JR sanoi tunteneensa kyyneleet koko kompleksin alueella", McInnes sanoi.
Päädyimme kaikkein vakavimpien tapausten eristysosastoon yksityisillä huoneilla, joista on upeat näkymät Vapaudenpatsaalle, samoin kuin "sylkevä nielu" tuberkuloosipotilaille. "Mitä paremmat näkemykset patsaasta olivat, sitä epätodennäköisempää, että sinut pääsisi Yhdysvaltoihin", hän sanoi. "Tai sitten selviäisit." Mutta traagisesta aurasta huolimatta sairaalan silmiinpistävin asia on, kuinka inhimillinen se oli. Huippuluokan laitos, joka perustuu Florence Nightingalen suunnitteluun, tarjosi ilmaista terveydenhoitoa jokaiselle kolmannen luokan maahanmuuttajalle, joista monet olivat talonpoikia, jotka eivät koskaan olleet elämässään nähneet lääkäriä tai syöneet niin ravitsevaa ruokaa. Noin miljoonasta täällä oleskelleesta potilaasta vain 3500 kuoli; suurimmalle osalle pääsy pääsyyn
"Heidän ensimmäinen maku Amerikasta oli muukalaisten ystävällisyyttä."
Kullatun aikakauden sosiaalisen spektrin toisessa päässä New Yorkin vesiteitä alettiin käyttää vapaa-aikaan. Ryöstöparonit laituritsisivat ylellisyyttä purjeveneensä keskustaan risteilyille Long Island Soundin sybaritic rannoille. Jopa vähemmän työlästä varten rakennettiin kelluvia kylpyjä, laiturien ryhmittelemiä osteripurkkeja, kohonneet junat juoksivat Brooklynin rannoille ja huvihöyryttajat kiertävät jokia. Nykyään vettä rakastavan virkistyshengen paluuta kuvaa esimerkki Governors Island, joka on strateginen kiinteistöosa, joka oli vuosisatojen ajan ollut Yhdysvaltain armeijan ja rannikkovartioston hallussa. Sisällissodasta peräisin olevien viktoriaanisten kasarmien ja upseerien kartanoiden vuorattu, liittovaltion hallitus myi suurimman osan siitä vuonna 2003 New Yorkin kansalle 1 dollarilla. Siitä lähtien siitä on tullut taiteen esitysten, konserttien, kirjallisuusfestivaaleiden ja ”Retro Nouveau” -tanssitapahtumien ympäristö.
Epäilemättä teatterimpi askel menneisyyteen on vuotuinen Jazz Age Lawn Party. Elokuun kuumuuden myötä suuntasin lauttaterminaaliin loistavassa Battery Maritime -rakennuksessa, joka oli valuraudan, värillisten laattojen ja lasimaalauksen Beaux-Arts-konfektio, jossa sadat newyorkilaiset lähentyivät läheisistä metroasemista 1920-luvulla. miehet vanhoilla silmukoilla ja solmioilla, naiset hoikkailla läppäpukuilla, polvipituisilla helmillä ja kynsihattuilla. Vain muutaman minuutin vesistössä Manhattanin keskustasta, Governors Islandilla on toisailmainen ilma, autovapaa keidas, jossa polkujen ainoat äänet ovat räpytteleviä aaltoja ja pyöräilykellojen soittoa. Pajujen puiden varjossa kymmenen kappaleen yhtye, Michael Arenella ja Hänen Dreamland-orkesteri, loivat jazzistandardeja, kun taas sarjatut showgirls esiintyivät Ziegfeld Follies -tyylillä. Sadat ottivat Lindy Hopin tanssilattian, kun taas valloittivat cocktaileja nimillä kuten Strike Up the Band ja Flappers Delight. Jay Gatsby olisi tuntenut olonsa kotoisaksi.
Vain lyhyen lauttamatkan päässä Ala-Manhattanista, Governors Island houkuttelee joka kesä tuhansia newyorkilaisia rannoilleen Jazz Age Lawn -juhlissa. (Gina LeVay) Sarjojen välisessä tauossa vaeltelin saaren eteläpuolelle etsimään luonnon ystävien versiota retrojuhlasta: Billion Oyster Project, jonka tarkoituksena on palauttaa osteririutot, jotka kerran ovat vallanneet koko 220 000 hehtaarin Hudsonin suiston. . Hanke kasvoi muista ympäristöaloitteista, jotka aloitettiin vuonna 2008, Urban Assembly New York Harbor School, ainutlaatuinen julkinen lukio, jonka opetussuunnitelmaan kuuluvat purjehdus, sukellus, meribiologia ja vesiviljely. Projektin johtaja, Peter Malinowski, Block Island Soundin osterin harja 32-vuotias poika, näytti kyykykylmäkoulurakennuksen sisällä laboratorion ympärillä, jota Victor Frankenstein saattoi rakastaa. Se täytettiin 60 litran siiloilla, jotka oli kytketty muoviputkilla ja sisälsi ostereita eri kehitysvaiheissa. ”Pyydämme New Yorkin ravintoloita antamaan meille käytetyn kuoren”, Malinowski selitti kalastaessaan nilviäisen. Sitten luonnonvaraisten osterien toukat kiinnittyvät pehmeisiin sisätiloihin. ”Kun heillä on omat kuoret, laitamme ne satamaan.” Selventääkseen asiaansa, hän asetti yhden 2-päivän ikäisistä toukista mikroskoopin alle, missä se siristui kuin muukalainen vauva.
Tähän mennessä 16, 5 miljoonaa osteriaa on viety uudelleen sänkyihin Governors-saarelta Bronx-joelle - silti pieni osa projektin nimessä esiin tuodusta miljardista. "Tietenkin, osterit kattoivat 200 000 hehtaarin suistoalueen vanhoina päivinä, joten se on vain tippa ämpäri", hän tunnusti. "Ehkä meidän olisi pitänyt kutsua sitä sata miljardia osterihanketta."
New Yorkin vesien laatu on parantunut radikaalisti viime vuosikymmeninä, Malinowski kertoi, että nyt kalastetaan varjoisia, jättiläisraitaisia bassoa ja tuurakkoa (vaikka syömiskiintiöt olisivatkin rajoitettu yhteen kuukauteen eikä lapsille tai raskaana oleville naisille). . Mutta ei ole juurikaan mahdollisuuksia syödä Williamsburg Blonde -ostereilla ravintoloissa milloin tahansa pian. "New Yorkin osterien syöminen on edelleen laitonta, ja ne tekevät sinulle sairaita", hän huokaisi. ”Niin kauan kuin raaka jätevesi menee koskaan satamaan, meillä ei voi olla keskustelua. Jos saamme neljäsosaa tuumaa, myrsky valuu edelleen yli. "
**********
Toimiva ranta tuli todella omakseen vuoden 1898 jälkeen, kun eri kunnat ja itsenäinen kaupunki Brooklyn yhdistettiin Manhattanin kanssa muodostamaan moderni New York City. "Sulautumisen tarkoituksena oli yhdistää satamarakenteet yhdeksi hallintoksi", selittää Manhattanin kaupungin virallinen historioitsija Michael Miscione. "Itse asiassa, jos sitä ei olisi satamassa, New York Cityssä, kuten me tiedämme, sitä ei olisi olemassa." Todisteita on edelleen kaupungin sinetissä, hän lisää, joka sisältää alkuperäiskansojen alkuperäiskansoja ja merimies, joka käyttää meripeninkulmaa., painotettu viiva, jota käytetään mittaamaan syvyyttä.
Muutto muutti kaupungin 1900-luvun merivoimaksi. Keskikaupungin pilvenpiirtäjien kehättämien Hudson-joen laiturien vieressä sijaitsevien valtavien valtamerilaivojen ja kauppa-alusten imago hämmästytti maailmaa futuristisella kunnianhimoisella tavoitteellaan inspiroimalla yhtä vierailijaa, saksalaista elokuvan ohjaajaa Fritz Langia, luomaan Metropolia .
Kapteeni William Kidd, joka yritettiin teloittaa merirosvouksesta vuonna 1701, omisti ylenpalttisen kodin kaupungissa. (Kongressin kirjaston tulos- ja valokuvaosasto) 
Henry Hudson purjehti 1609-matkallaan suurta jokea Albanyn asti (hänen aluksensa jäljennös). (Alamy) Kierrätäkseni tämän myyttisen hetken menin tapaamaan Eric Stilleriä, jonka yritys Manhattan Kayak houkuttelee joka kesä noin 8000 ihmistä joelle sen voimakkaammin kaupunkipisteessä. Päästäkseni hänen toimistoonsa kävelin 42. kadun varrella, neon-aallotetun Times Squaren ja Broadwayn teattereiden ohi, laiturille 64, joka sijaitsee USS Intrepidin gargantuan-lentokoneiden kuljettajien kääntämän museon varjossa. Kun hämärä alkoi laskea ja ylinopeutta aiheuttavat lautat ja poliisikulkuneuvot tekivät häiriöttömiä herätyksiä, melotimme etelään Hudsonia pitkin ihaillemaan Empire State- ja Chrysler-rakennusten kimaltelevaa kultaista valoa. Aallotasosta oli helppo nähdä, miksi Thomas Wolfe rakasti 1940-luvun esseessään ”The Promise of America” ”intensiivisintä sätettämme, manhattanin tuuletun saaren halkaistua vahvistusta” tai miksi Truman Capote kuvaili saarta ” timanttijäävuori ”vuonna 1948.
New Yorkin meriteollisuuden korkea vesimerkki oli toinen maailmansota. Mutta vuoteen 1954 mennessä, kun Marlon Brando esiintyi Veden äärellä, suuri perinne oli mennyt pahasti väärin. Lentomatkustus korvasi matkustajavuorauksia, konttikuljetus oli suunnattu New Jerseyen ja ranta-alueet romahtivat. Elokuva perustui Pulitzer-palkittuun 1948 tutkimukseen, jonka teki toimittaja Malcolm Johnson. Hän kirjoitti sensaatiomaisen esityksen järjestäytyneestä rikollisuudesta ja telakoiden väkivallasta nimellä "viidakko, laiton raja". Pian laiturit ja varastot hylättiin, kenraali Electric myrkytti Hudsonia PCB-yhdisteillä, ja East River oli pilannut ja tullut tosiasialliseksi kaatopaikaksi ruostuneiden autojen ryhmittyessä Brooklyn-sillan pohjan ympärille.
Koska nykyinen kantoi kajakkejamme etelään, rantaalueen äskettäinen elpyminen levisi kuin elokuvateatteri. Hudson-joen puiston menestys avasi kaupungin suurimman avoimen tilan aivan Central Parkin jälkeen, ja vuonna 2003 avantgardistinen Richard Meier -kerrostalo aloitti maanjäristyksen joelle, josta kiinteistönvälittäjät levisivät pian ”Kultarannikko”. ". Nosturit leijuvat nyt yhä kiiltävämpien luksushuoneistojen lisäksi, samoin kuin Hudson Yardsin laaja rakennustyömaa, 28 hehtaarin rakennus rautatievaraston yli, joka on Yhdysvaltain historian suurin yksityinen kiinteistöhanke. Luovuudella ei näytä olevan mitään loppua. Miljardieri-viihdefunktio Barry Diller rahoittaa fantastista 170 miljoonan dollarin puistoa offshore-alustalla Pier 55: n korvaamiseksi, laiturin vieressä, jossa Titanicin eloonjääneet laskeutuivat vuonna 1912 (heidät sijoitettiin läheiseen Jane-hotelliin), ja suunnitelmat ovat kääntymässä eteenpäin Hylätty Cunard Line -laituri kaupalliseksi komplekseksi, mukaan lukien Amerikan suurin ruokakenttä, jota Anthony Bourdain valvoo. Manhattanin toisella puolella hyväksyttiin viime vuonna 335 miljoonan dollarin suunnitelma East River Park -puiston maisemista kaltevilla muurilla tai marjoilla, suolakestävällä kasvillisuudella ja pop-up-seinillä. Nimeltään nimeltään "Dryline", kunnostettu puisto suojaa Ala-itäpuolella myrskyn tulvilta, joka tuli Sandy-hurrikaanin mukana, ja toimii hyvällä säällä eleganttina joenranta-virkistystiloina. Määrällisemmässä mittakaavassa pelastetut historialliset alukset, kuten Sherman Zwicker -kuono, Grand Banksin kalastuslaivastosta Pohjois-Atlantilla, on muutettu villin suosituiksi ravintolabaareiksi. Vielä muilla hankkeilla on tieteiskirjallisuuden kehä. Vuonna 2020 itäjoessa avataan maailman ensimmäinen itsesuodattava uima-allas + POOL. Kickstarter-kampanjoiden rahoittama kehitettiin kolmiportainen suodatusjärjestelmä kaikkien bakteerijälkien poistamiseksi. Mahdollisuudet ovat herättäneet huomiota monien muiden maailman kaupunkien, myös Lontoon, Rooman ja Bangkokin, vieressä olevissa vesistöissä. "New York City on perinpohjainen testausmaa", sanoi + POOL -johtaja Archie Lee Coates. Kuulostaa Frank Sinatran kappaleelta, hän lisäsi: "Jos voimme tehdä sen täällä, voimme tehdä sen missä tahansa."
Vuodesta 2007 lähtien voittoa tavoittelematon organisaatio, nimeltään Waterfront Alliance, on yrittänyt koordinoida erilaisia ideoita ja hallinnollisia pyrkimyksiä, joten liittyin sen virkamiehiin heidän vuotuiseen City of Water Day -juhlaan. Purjehdus Clipper Cityssä, kopio 1850-luvun kaksimastoisesta veneestä, joka on rakennettu Smithsonian instituutiosta löydetyistä suunnitelmista. Kansallispuistopalvelun edustajat, rannikkovartiosto, joka edustavat vuosittain liittyvää kaupunginvaltuuston jäsentä, saivat meille optimistisia puheita. triatlonikisa Hudsonissa ja armeijan insinööritoimisto Corpsissa, joka korjaa Sandy-hurrikaanin aiheuttamia vahinkoja.
"2000-luvun ranta tarvitsee hallitusta", sanoi liittouman presidentti ja toimitusjohtaja Roland Lewis. ”Sukupolvien ajan ohjaava voima oli kauppa - yhdistykset, rahdinantajat, jopa väkijoukot olivat kiinnostuneita sataman tehokkaasta käytöstä. Mutta nyt se on meidän, ihmisten, omistama ja hallinnoima! ”Seurauksena se on“ Balkanisoitu ”toiminnan taskuiksi. "Tarvitsemme kokonaisvaltaisen suunnitelman", lisäsi Lewis. ”Vesi on realisoimaton omaisuus, joka houkuttelee maailmaa New Yorkiin. Sen pitäisi olla yhtä suuri osa kaupunkia kuin Rion tai Hongkongin. "
Vuonna 1966 suljettu Brooklyn Navy Yard on nyt kukoistava teollisuuspuisto, jossa on 330 vuokralaista. Telakan kuuluisan kuivatelakan omistaa GMD Shipyard Corp. (Gina LeVay) 
Brooklyn Grangella on kaksi kattohuoneistoa New Yorkissa. Valikoidut vihannekset kasvavat Brooklyn Navy Yard -rakennuksen nro 3 huipulla. (Gina LeVay) 
New York on maan kolmanneksi vilkkain konttisatama (hinaaja työntää rahtialuksen kohti Red Hook Container Terminalia). (Gina LeVay) 
Työntekijä Moranin hinauksessa sitoo rahtilaivan hinaajaan Port Newarkin konttiterminaalissa. (Gina LeVay) 
Brooklyn Grange -yrityksen työntekijä, joka sijaitsee katolla Brooklynin laivaston pihalla, valitsee sateenkaarikanan. (Gina LeVay) **********
Kaikki eivät ole faneja uudesta rohkeasta rantaalueesta, keskittyen virkistys- ja asuntokehitykseen mieluummin kuin raikkaaseen teollisuuteen. ”Olen romanttinen”, sanoo New York Waters: Profiles from the Edgeen kirjoittanut Ben Gibberd. “Rakastin vanhaa satamaa sen toimivilla hinaajilla, sen tuhoavilla laiturilla ja epämääräisellä pilalla. Se oli vain niin kaunista. Uusi versio kaikine puistoineen on yleinen ja desinfioitu - 'vihreän silmukan'. Vaikuttaa siltä, että jollain olisi ajatus siitä, kuinka ranta tulisi näyttää, ja hän keksi koko kaupungin evästeleikkaussuunnitelman. ”Matala joustavuus Gibberdin mukaan oli, kun Red Hookin viimeinen kuivatelakka päällystettiin vuonna 2008. Ikea-supermarketin pysäköintialueelle. ”En halua tuntea vanhoja huonoja aikoja sen huumekauppiaiden ja transvestiittiprostituutioiden kanssa. On mukavaa, että sinulla on Ikea-myymälä veden äärellä. Mutta et voi korvata historiaa. Kun se on mennyt, se on poissa. ”
Löytääkseni sivuston, jolla ajatusta ”toimivasta rantaalueesta” määritellään uudelleen, menin taksilla Brooklyn Navy Yardin pihaan Greenpointissa. Vuonna 1801 avattu tämä oli ensimmäinen merivoimien korjauslaitos Yhdysvalloissa, ja sillä ei voinut olla hienompaa merenkulkua koskevaa valtakirjaa: USS Monitor oli täällä sisätilojen aikana verhottu rautalevyllä ja USS Maine rakennettiin upotettavaksi. Havannan satamassa. Niin olivat myös USS Arizona, joka laski Pearl Harborissa, ja Missouri, jonka kannella japanilaiset antautuivat vuonna 1945. "Telakat olivat valtava taloudellinen moottori New Yorkin kaupungille", kertoi varatoimitusjohtaja Elliot Matz. operaattorivirkailija, kun kävimme nosturilla, joka on nyt New Yorkin ainoa toimiva kuivatelakka. Sen korkeudessa toisessa maailmansodassa yli 70 000 ihmistä työskenteli laiali kasvavalla 300 hehtaarin alueella. Sen sulkemisen jälkeen vuonna 1966 kaupunki osti pihan ja avasi sen lopulta uudelleen teollisuuspuistoksi. Toisen maailmansodan aikana Pohjois-Atlantin laivaston päämajana on pihalla tarinoita uusista vuokralaisista, jotka saapuvat varastoihin ja löytävät haalistuneet merikartat ja radiot, jotka keräävät pölyä.
Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana merivoimien piha-alueesta on tullut karkea menestys. 330 vuokralaista ja 7000 työntekijää palauttavat vanhan energiansa. Suurin osa ei enää toimi perinteisissä sinikauppakaupoissa, vaan työskentelee elektroniikassa, kevyessä teollisuudessa ja taiteessa, mukaan lukien ensimmäiset New Yorkiin hiljaisen aikakauden jälkeen rakennetut elokuvastudiot. Vielä moderneja ”Brooklynesque” -elementtejä ovat butiikin viskin tislaamo ja kattokontti nimeltään Brooklyn Grange, joka vierailleiden rankkaiden kesäsateiden jälkeen muuttui miniatyyri Venetsiaksi. Piha on nyt ainutlaatuinen tasapaino menneisyyttä ja tulevaisuutta, ja siinä on huipputeknologisia kosketuksia, kuten tuulivoimaisia katuvaloja, aurinkoenergialla varustettuja roskakorit ja New Yorkin ainoa LEED Platinum -luokan museo, joka on täynnä esineitä meren kunnian päivistä.
Yli 40 taiteilijalla on paikalla studiota, mukaan lukien Pam Talese (kirjailijan Gay Talese tytär), jonka maalaukset kuvaavat sataman aavemaisia historiallisia maisemia. (Yksi tyypillinen sarja on nimeltään Rust Never Sleeps .) Taleseille piha on itse kaupungin mikrokosmos. "Se on niin uskomattoman kulttuurien yhtymäkohta", hän sanoi hieroen siveltään kelluvan majakan kuvaan. ”Näet haasidlaisia kavereita, jamaikalaisia, italialaisia, satamatyöntekijöitä ja vanhoja merimiehiä tulossa tänne kalastamaan. He ovat vain hengailla boutique-bootmakerien ja nuorempien IT-yrittäjien, rullalautailusetin kanssa. Tämä on New York. ”
**********
Toistaiseksi on lohduttavaa tietää, että New Yorkin 520 mailin päässä kaupungin rannikosta ei ole unohdettuja kulmia, vaikka se auttaa purjehtimaan pakkomielteisten kaupunkimatkailijoiden, kuten Avram Ludwigin, kanssa löytääkseen ne. Yksi suosikkeista on Coney Island Creek lähellä Gravesendiä, nyt laivan hautausmaa. Antennien jälkeen mutaisella pankilla moottoroimme perämoottorissa purjehtivien proomien ja puisten alusten rungon ohi ennen kuin havaitsimme surrealistista näkemystä: ruostunut sukellusvene, joka on maalattu kirkkaankeltaiseksi. Vaikka legendan mukaan se on sisällissodan jäännös, Quester I: n rakensi todella pelastetusta metallista innokas New Yorkin telakkatyöntekijä nimeltä Jerry Bianco 1960-luvulla. Sub-risteili Coney Island sen käynnistyksen jälkeen vuonna 1970, mutta myrsky repsi sen kiinnityspaikoistaan ja kiilattiin pian tämän jälkeen pankeille. Keltainen värimaailma ei ollut kunnianosoitus Beatlesille, Bianco kertoi, mutta koska hän sai sopimuksen keltaisesta maalista.
Rahtilaiva lähtee Red Hook -konttiterminaalista Brooklynissa. New York on maan kolmanneksi vilkkain konttisatama (Los Angelesin ja Long Beachin jälkeen). (Gina LeVay) Viimeinen kesäretkini oli Brooklynin Gowanuksen kanava, joka sankarillisista puhdistusponnisteluista huolimatta, jotka ovat tuoneet takaisin kaloja ja rapuja, on edelleen vihreän sävyinen ja reeking, sen rannat ovat vuorattu unohdettujen tehtaiden runkoon. (Vielä vuonna 2015 havaittiin, että siellä oli kehittynyt gonorrhea-kanta.) Tämän myrkyllisen valtimon moottoroinnin aloittamisen jälkeen Ludwig ehdotti laskeutumista hylätylle teollisuus Williamsburgin alueelle. Kuiviin maihin pääseminen koski rappua metalli-aidan läpi, käveli kapeaa ruostunutta pylvästä kuin trossa roskilla täytetyn veden yläpuolella ja vipuutui sitten murentavan betonin veitsireunan ympärille kiinnittyen samalla rikki putkiin.
Tämä Mad Max -seikkailu meni pieleen, kun uskalin levän peittämille kiville rannan äärellä auttamaan purjehduksen sitomisessa. Pysyessään kiinnitysköyden, menetin tasapainoni, kivet liukasvat kuin jää. Seuraava asia, jonka tiesin, löysin ylösalaisin itäjoessa.
Tämä oli minulle vähintäänkin uusi suhde kaupunkiympäristöön. Jostain syystä mieleni siirtyi toivottavasti takaisin keskusteluihini New Yorkin entisöintiprojektin johtajan Deborah Martonin kanssa. "Ranta-alueella on terveys- ja psyykkinen arvo newyorkilaisille", hän oli vakuuttanut minulle. ”Sillä on myös henkinen arvo. Se kertoo meille, että olemme maan päällä. Olemme osa suurempaa järjestelmää. ”
Kun olen indeksoinut vain pienillä hankauksilla, Ludwig katsoi minua ylös ja alas hyväksyvästi. "Se on East River -kasteesi", hän sanoi. "Mutta ehkä mennä suihkussa."
Tilaa Smithsonian-lehti nyt vain 12 dollarilla
Tämä artikkeli on valikoima Smithsonian-lehden toukokuun numerosta
Ostaa
