Paul Maré katselee 40 metrin korkeuden rinnalla Table Bayn kylmää vettä lepäävällä Kapkaupungin valaistulle taivaanrannalle. On aikaista iltaa, joulukuun selkeän päivän päättyessä. Maré ja hänen miehistönsä kilpailevat ennen joulua Royal Cape Yacht Clubin viimeisimmässä regatissa, nostavat puomin ja vetävät harjanteen merelle. Kova kaakkoinen puhaltaa, tyypillistä tälle vuodenaikalle, ja Marén miehistön jäsenet hurraavat, kun he kiertävät viimeistä kilparataa ja nopeuttavat takaisin kohti rantaa ja juhlallinen braai tai grilli odottavat heitä seuran patiolla.
Maré, 1700-luvun lopulla Etelä-Afrikkaan muuttaneiden ranskalaisten hugenotien jälkeläinen, on jahtiklubin presidentti. Yksi niistä monista valkoisista siirtomaavaltioista, jotka edelleen menestyvät Kapkaupungissa - Etelä-Afrikan "äitikaupungissa". Klubi, joka perustettiin vuonna 1904 toisen Boer-sodan jälkeen, on siitä lähtien saanut lähes yksinomaan valkoisen jäsenyyden. (Nykyään klubi kuitenkin hallinnoi Sail Training Academy -oppilaitosta, joka antaa ohjeita heikommassa asemassa oleville nuorille, joista suurin osa on mustia ja värillisiä.)
Sen jälkeen kun Nelson Mandelan Afrikan kansalliskongressi (ANC) voitti vallan Etelä-Afrikassa vuoden 1994 demokraattisissa vaaleissa (sitä on hallittu siitä lähtien), jotkut Marén valkoisista ystävistä lähtivät maasta pelkääessään, että se kärsii talouden taantumasta, korruptiosta ja väkivallasta. muut itsenäisyyden jälkeiset Afrikan maat. Marén kaksi aikuista lasta muuttivat Lontooseen, mutta 69-vuotias insinöörikonsultti ei pahoittele jääneensä syntymänsä maalle. Hänen elämänsä Newlandsin esikaupunkialueella, joka on yksi vauraista erillisalueista Table Mountainin vehreillä rinteillä, on vakaa ja mukava. Vapaa-aikansa keskittyy hänen jahtinsa ympärille, jonka hän omistaa yhdessä valkoisen eteläafrikkalaisen kanssa. "Valmistaudumme pian seuraavaan ylitykseen", sanoo Maré, joka on purjehtinut kolme kertaa usein myrskyisän eteläisen Atlantin yli.
Yli vuosikymmen apartheidin päättymisen jälkeen Kapkaupunki, jonka perusti vuonna 1652 hollantilainen itä-intialainen yritys Jan van Riebeeck, on yksi maan nopeimmin kasvavista kaupungeista. Suuri osa tästä 3, 3 miljoonan Afrikan eteläkärjen hajaantuvasta metropolista tuntee olevansa eurooppalainen tai amerikkalainen leikkipaikka, Wyomingin Tetonien, Kalifornian Big Surin ja Ranskan Provencen alueen yhdistelmä. Valkoisilla kapetonialaisilla on elämänlaatu, jota useimmat eurooppalaiset kadehtivat - surffata ja purjehtia eräillä maailman kauneimmista rannoista, maistaa viiniä viinitarhoilla, jotka Etelä-Afrikan ensimmäiset hollantilaiset asukkaat ovat perustaneet yli 300 vuotta sitten, ja maastopyöräilyä erämaareiteillä korkealla meri. Kapkaupunki on Etelä-Afrikan ainoa suuri kaupunki, jonka pormestari on valkoinen ja valkoiset hallitsevat edelleen suurimman osan liiketoiminnastaan. Ei ole yllättävää, että sitä kutsutaan edelleen "Etelä-Afrikan eurooppalaisimmaksi kaupungiksi".
Mutta tarkempi tarkastelu paljastaa kaupungin muutoksen valloissa. Kapkaupungin keskusta, jossa 1990-luvun alkupuolella nähtiin suhteellisen vähän mustia kasvoja (apartheid-hallituksen passilaki sulki melkein kaikki mustat afrikkalaiset pois Länsi-Kap-läänistä), vilkkuu Afrikan markkinoilla. Joka päivä tallettaa maahanmuuttajia joka päivä keskustan linja- autovarastoon, busseihin tai minibusseihin saakka niin kaukaa kuin Nigeriasta ja Senegalista, melkein kaikki he etsivät työtä. ANC: n "musta talouden vaikutusmahdollisuudet" -aloitteet ovat nostaneet tuhansia aiemmin epäsuotuisassa asemassa olevia afrikkalaisia keskiluokkaan ja luoneet uuden sukupolven mustia ja sekarotuisia miljonäärejä ja jopa miljardäärejä. Apartheidin saneleman rodun hierarkian myöntämisen jälkeen kaupungista on tullut meluisa sekoitus kilpailevia vaalipiirejä ja etnisiä ryhmiä - kaikki taistelevat osan vallasta. Apartheidin jälkeisen nousukauden puitteissa on havaittu myös spiraalirikollisuutta mustissa kaupungeissa ja valkoisissa lähiöissä, korkeaa HIV-tartuntaa ja asuntopulaa, joka on pakottanut kymmeniä tuhansia köyhiä mustasiirtolaisia asumaan vaarallisissa sirpaleleirissä.
Nyt Kapkaupunki on alkanut valmistautua siihen, mikä tulee olemaan kaupungin korkeimman profiilin tapahtuma valkoisten vähemmistöjen hallinnon päättymisen jälkeen vuonna 1994. Vuonna 2004 maailman jalkapalloliitto FIFA valitsi Etelä-Afrikan tapahtumapaikalle vuoden 2010 maailmancupille. Valmisteluihin sisältyy 300 miljoonan dollarin, 68 000-paikkaisen näyttelystadionin rakentaminen vauraassa Green Point -alueella Atlantin valtameren rannalle ja valtavia investointeja infrastruktuuriin. Ei ole yllättävää, että projekti on herättänyt rotuun liittyvien päällekkäisyyksien mukaista kiistaa. Ryhmä varakkaita valkoisia, jotka vaativat, että stadion menettää rahaa ja heikentävät ympäristöä, on lyöty mustia johtajia vastaan vakuuttuneina siitä, että vastustajat haluavat estää mustan jalkapallofanin tulvien lähialueilleen. Kiista on rauennut Länsi-Kapin hallituksen tähän mennessä toteuttamatta olleen lupauksen rakentaa kaupunkipuisto stadionin viereen. "Kapetonialaisille maailmancup on enemmän kuin vain jalkapallo-ottelu", sanoo Shaun Johnson, sanomalehtiryhmän entinen johtaja ja entisen presidentin Mandelan ylin apu. "Se on tilaisuus osoittaa itsemme maailmalle."
Lähes kahden vuoden ajan, elokuusta 2005 huhtikuuhun 2007, koin Kapkaupungin usein surrealistiset ristiriidat omakohtaisesti. Asusin aivan mutkittelevalla maantietä korkealla Steenbergin vuorilla, Table Mountain National Park -rajan vieressä ja näköalalla False Baylle, 12 mailia etelään Kapkaupungin keskustasta. Ahvenaltani oli helppo unohtaa, että asun Afrikassa. Suoraan taloni tien toisella puolella levisi Tokai-metsää, jossa lenkkeilin tai vuoristopyöräilin useimpia aamuja Kapkaupungin englantilaisten siirtomaavalvojien istuttamien tiheiden mänty- ja eukalyptuspuiden läpi melkein sata vuotta sitten. Puoli mailin päässä talostani, 1800-luvun viinitarhassa oli kolme gourmetravintolaa ja liljavalkoinen asiakaskunta; se olisi voinut purkaa kokonaisena Ranskan maaseudulta.
Silti oli säännöllisiä muistutuksia apartheidin perinnöstä. Kun ajoin poikani alas vuorelle Amerikan kansainväliseen kouluun joka aamu, ohitin mustien työntekijöiden paraatin Cape Flats -kaupunkialueilla mäntyäkseen ylämäkeen manikyyroimaan puutarhoja ja puhdistamaan valkoisten naapureideni taloja. Paikallisen ostoskeskukseni vieressä ja melkein yksinomaan valkoisten käyttämästä golfkentästä tien päällä oli vielä tarkempi muistutus Etelä-Afrikan viimeisestä menneisyydestä: Pollsmoorin vankilassa, jossa Mandela vietti neljä ja puoli vuotta muuton jälkeen Robbenin saarelta Huhtikuuta 1984.
Asusin myös näköpiirissä Pöytävuoresta, hiekkakivestä ja graniitista, joka on kaupungin ikonikuva. Muodostunut 60 miljoonaa vuotta sitten, kun kallio räjähti maanpinnan läpi Afrikan väkivaltaisen tektonisen halkeaman aikana Etelä-Amerikasta, 3 563 jalan huippu nousi kerran jopa 19 500 metrin Kilimanjaro-vuorelle. Mikään muu paikka Kapkaupungissa ei paremmin symboloi kaupungin suurta laajuutta, ulkoilmaelämän omaksumista ja muuttuvia kasvoja. Pöytävuorien kansallispuistosta - suojelualueesta, jonka Kap Colonyin pääministeri 1800-luvun lopulla pääministeri Cecil Rhodes vei yksityisistä tiloista vuoren rinteillä - on kasvanut 60 000 hehtaarin vierekkäiseksi erämaaksi, joka ulottuu sydämestä kaupunki Kapin niemimaan eteläpäähän; se sisältää kymmeniä mailia rannikkoa. Puisto on hämmästyttävän biologisen monimuotoisuuden paikka; 8 500 lajin bushimaista kasvistoa tai fynbosta - jotka ovat kaikki ainutlaatuisia Länsi- Kapille - peittävät alueen samoin kuin monimuotoiset villieläimet kuten vuorikiihat, kilpikonnat, kevätbobut ja paviaanit.
Yhtenä joulukuun päivänä ajetaan puiston maalaismaiseen pääkonttoriin tapaamaan Paddy Gordonia, 44, Kapkaupungin metropolialueen puistoalueen aluejohtajaa. Gordon kuvaa esimerkkejä maassa viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtuneista muutoksista: Länsi-Kapin kerran eristyneestä yliopistosta valmistuneesta seka-rodun tieteen tutkinnon suorittaneesta hänestä tuli vuonna 1989 ensimmäinen ei-valkoinen, joka nimitettiin johtotehtävään koko kansallispuistojärjestelmä. 12 vuoden kuluessa hän oli työskennellyt korkeimpaan työhön. "Ennen kuin tulin mukaan, olimme vain työntekijöitä", hän sanoo.
Ajamme korkealla kaupungin yläpuolella Kloof-tietä pitkin - vilkas yökerhojen, ranskalaisten bistrojen ja yleiseurooppalaisten aasialaisten ravintoloiden kaista. Pysäköimällä auton turistierälle vuoren juurella, aloitamme kiipeämisen kiviselle polulle, jota sadat tuhannet retkeilijät seuraavat vuosittain Table Mountain -huippukokoukseen. Kovan kesätuulen aikana (tyypillinen tälle vuodenaikalle, kun jävät antarktiset virtaukset törmäävät eteläisen Afrikan lämpenemiseen), Gordon huomauttaa villien oliivien ja parsan, pykälien ja keltaisten tulililjojen kentät, jotka räjähtivät kukiksi siellä puhkeilevien tulipalojen jälkeen. "Meillä on suurin monimuotoisuus niin pienellä alueella kaikkialla maailmassa", hän sanoo ja lisää, että kehitys ja matkailu ovat vaikeuttaneet luonnonsuojelun haasteita. Tammikuussa 2006 Kapkaupungin kesäkuivan kauden huipulla retkeilijä pudotti palatun savukkeen tämän polun juurella olevalle parkkipaikalle. Tulipalo levisi muutamassa minuutissa vuoren poikki, tukahduttaen toisen kiipeilijän, joka oli pilaantunut savusta. Tuli palaa 11 päivää tuhoamalla monen miljoonan dollarin taloja ja satojen palomiesten ja helikoptereiden, jotka lauttavat kuormia merivettä, ponnistelujen sammuttamiseksi. "Se poltti kaiken", Gordon kertoo minulle. "Mutta fynbot ovat tulossa melko hyvin. Näillä tavaroilla on hämmästyttävä kyky uudistua itseään."
Gordon huomauttaa selkeän radanvarren virtauksen, joka syntyy sumujen tiivistymisestä ylätasangon yläosaan. "Se on yksi harvoista vesilähteistä vuoren länsipuolella", hän sanoo. Virta, Platte Klipp, oli ensisijainen syy siihen, että 1700-luvun hollantilainen merimies Jan van Riebeeck rakensi Hollannin itä-intialaiselle yhtiölle syöttöaseman Pöytävuoren juurelle. Asema kasvoi kukoistavaksi etupostiksi, Kaapstadt; siitä tuli lähtökohta voortrekkereille, hollantilaisille maahanmuuttajille, jotka ylittivät aavikon ja härkävaunun läpi, perustaakseen Afrikanerin läsnäolon eteläisen Afrikan alueelle.
Äiti kaupunki on siitä lähtien ohjannut maan kohtaloa. Vuonna 1795 britit takavarikoivat Kapkaupungin pitäen hallussaan koko siirtokunnan yli 100 vuotta. Jo tänään englanti- ja afrikkalaiset puhuvat valkoiset kulkevat kohti kaupungin vastakkaisia nurkkeja. Englanninkieliset mieluummin eteläiset esikaupunkialueet Table Mountain -alueen ja ranta-alueyhteisöjen ympärillä keskustan eteläpuolella. Afrikanerit asuvat yleensä pohjoisissa lähiöissä muutaman mailin sisämaahan Atlantin rannikolta. Brittiläiset esittelivät maassa ensimmäiset rasistiset lait, mutta aivan Kapkaupungin ulkopuolella syntyneestä afrikkalaisesta Daniel François Malanista tuli valko-rasistisen filosofian tärkein kannattaja. Vuonna 1948 Malanin kansallispuolue pyysi voittoon; hänestä tuli pääministeri ja kodifioi rasistiset näkemyksensä apartheidiksi kutsuttuun oikeusjärjestelmään.
Vuoden 1950 ryhmäaluelaki karkotti kaikki mustat afrikkalaiset Länsi-Kapin maakunnasta lukuun ottamatta niitä, jotka asuvat kolmessa mustassa kylässä. Kap-coloredsista (pääasiassa sekalaisista rotista, alankomaalaisten asukkaiden afrikkalaisia puhuvista jälkeläisistä, heidän orjistaan ja paikallisista alkuperäiskansoista) tuli tärkein halvan työvoiman lähde; he pysyivät toisen luokan kansalaisina, jotka voitiin karkottaa kotoaan hallituksen asetuksella, ja pidätettiin, jos he astuivat Kapkaupungin erillisiin rantoihin. Vuodesta 1968 vuoteen 1982 apartheidijärjestelmä pakotti pakkosiirtämään 60 000 väriympäristöä kaupungin keskustasta lähellä sijaitsevalle naapurustolle Cape Flatsiin, joka on viiden mailin päässä Kapkaupungin keskustasta. Sitten bulldozoivat talojaan, jotta ne tarjoisivat tilaa vain valkoisia varten. (Protestit pysäyttivät rakentamisen; nykyäänkin naapuruusalue District 6 on suurelta osin jätealue.)
Apartheidien vastaisten mielenosoitusten aikana 1970- ja 1980-luvulla Kapkaupunki, joka oli maantieteellisesti eristetty ja eristetty rodullisista riidoista mustan väestön lähes poissaolon takia, pysyi hiljaisena verrattuna Johannesburgin kiemurteleviin kaupunkeihin. Sitten, apartheidin kuolevina päivinä, mustia alkoi kaatua Kapkaupunkiin - jopa 50 000 vuodessa viimeisen vuosikymmenen aikana. Vuoden 1994 vaalikampanjassa valkoisten hallitsema kansallispuolue käytti hyväkseen koloreiden pelkoa siitä, että mustan johtama hallitus antaisi heidän työnsä mustalle; useimmat valitsivat kansallispuolueen ANC: n yli. Vaikka monet mustat pahoittelevat seka rodun kapetonialaisia epäonnistumisestaan hyväksyä ANC: tä, monet värilliset ihmiset pelkäävät edelleen mustaa kilpailua valtionapuista ja työpaikoista. "Jako mustien ja värillisten välillä on todellinen rotuvirhe Kapkaupungissa", kertoi minulle Johannesburgin asukas Henry Jeffreys, joka muutti Kapkaupunkiin viime vuonna tullakseen ensimmäiseksi ei-valkoiseksi Die Burger -lehden toimittajaksi. (Entinen toimittaja oli apartheidin arkkitehti DF Malan.)
Mutta aukko on umpeutumassa. Länsi-Kapin maakunnassa, jonka sydän on Kapkaupunki, on yksi Etelä-Afrikan nopeimmin kasvavista talouksista. Infuusio ulkomaisista ja paikallisista sijoituksista on muuttanut aikaisemmin kuolleen kaupungin keskustan siitä, mitä kansalaisjohtaja Shaun Johnson kutsuu "nosturimetsäksi". Vuoden 2006 lopulla Dubai-konsortio maksoi yli miljardin dollarin Victoria ja Alfred Waterfrontista, hotellien, ravintoloiden ja kauppojen kokonaisuudesta sekä terminaalista lautoille, jotka kuljettavat turisteja Table Bayn yli Robbenin saarelle. Kiinteistöjen hinta on noussut nopeasti, jopa kerran rappeutuneilla merenranta-alueilla, kuten Mouille Point, ja kuplassa ei ole merkkejä räjähtimisestä.
Uusi taloudellinen toiminta rikastuttaa eteläafrikkalaisia, jotka eivät kyenneet unelmoimaan varallisuuden jakamisesta niin kauan sitten. Yhtenä kirkkaana aamuna ajan etelään Pöytävuoren rinteitä pitkin Constantia Valleyyn, rehevään villojen ja viinitarhojen alueeseen; sen lehtinen sivutie ilmentää Kapkaupungin valkoisen eliitin - hevosen "minkin ja lannan asemaa" - etuoikeutettuja elämiä. Olen tullut tapaamaan Ragavan Moonsamy, 43, tai "Ragi", kuten hän haluaa kutsuvansa, yhtä Etelä-Afrikan uusimmista multimiljonääreistä.
Täällä Bougainvillea-varjostetut kartanot sijaitsevat korkeiden muurien takana; hevospolut lopettaa kastanjaan, koivuun, mäntyyn ja eukalyptukseen peitettyjä metsämäkiä. Aseelliset "nopean toiminnan" turvajoukot partioivat hiljaisilla kaistoilla. Ajon kolmen hehtaarin kartanon sähköporttien läpi kulkien maisemoituja puutarhoja ennen kuin vedän neokolonialaisen kartanon edessä, pysäköin Bentleyn, kahden Porschin ja Lamborghini Spyderin viereen. Farkut ja T-paita päällä oleva Moonsamy odottaa minua ovella.
Vielä 15 vuotta sitten, ainoa tapa, jolla Moonsamy olisi voinut päästä alueelle, olisi ollut puutarhuri tai työntekijä. Hän kasvoi kahdeksan sisaruksen kanssa kahden huoneen talossa Athlonessa, joka on upea Township Cape Flatsissa. Hänen isovanhempansa olivat tulleet Etelä-Afrikan Durbanin satamaan eteläisestä Intiasta työskentelemään sokeriruo'on kenttiä sisennettyinä palvelijoina 1800-luvun lopulla. Moonsamyn vanhemmat muuttivat laittomasti Durbanista Kapkaupunkiin 1940-luvulla. Hän sanoo, että hän ja hänen siskonsa "näkivät Pöytävuoren joka päivä, mutta apartheidi meitä kiinnosti uskomaan, että emme kuulu sinne. Aina kun olin nuori teini-ikäinen, tiesin, että halusin päästä pois."
Valmistuttuaan erotetusta lukiosta, Moonsamy asettui apartheidien vastaiseen aktivismiin. Vuonna 1995, kun ANC: n hallitus alkoi etsiä tapoja viedä "aiemmin epäedullisessa asemassa olevat" ihmiset yleiseen talouteen, Moonsamy perusti oman rahoitusyhtiön, UniPalm Investmentsin. Hän järjesti tuhansia mustan ja seka rodun sijoittajia ostamaan suuryritysten osakkeita, kuten Telkomin tytäryhtiö, joka on Etelä-Afrikan valtion omistama puhelinmonopoli, ja itse ostanut merkittäviä osakkuuksia. Yli kymmenen vuoden aikana Moonsamy on koonnut miljardeja dollareita kauppoihin, tehnyt kymmeniä miljoonia itselleen ja ostanut vuonna 1996 tämän kiinteistön Ylä-Constantian hienoimpaan nurkkaan, joka on yksi ensimmäisistä muista kuin valtioista. Hän sanoo olevansa vasta aloittamassa. "Yhdeksänkymmentäviisi prosenttia tästä taloudesta on edelleen valkoisessa omistuksessa, ja omistajuuden vaihtaminen vie kauan", hän kertoi minulle. Kuviollisesti puhuttaessa hän lisää, että kaupunki on paikka tarttua tilaisuuteen: "Jos haluat saada marliinin, sinun on tultava Kapkaupunkiin."
Kaikki eivät saa kiinni marliinista. Zongeswa Bauli, 39, on uskollisen jäsenenä ANC: ssä, joka käyttää Nelson Mandela T-paitoja ja on äänestänyt puolueen puolesta kaikissa vaaleissa vuodesta 1994 lähtien. Yhden iltapäivän aikana matkustan hänen kanssaan kotiinsa Kanaanin sirpaleirille, joka on laiton ratkaisu sisäpuolella. Kapkaupungin lentokentän lähellä sijaitseva musta Guguletun kylä. Vuonna 1991, apartheidin kuolevina päivinä, Bauli saapui tänne köyhästä Ciskeistä - yhdestä niin kutsutusta "itsenäisestä mustasta kotimaasta", jonka apartheidijärjestelmä perusti 1970-luvulla - nykyiseen Itä-Kapin maakuntaan. Yhdeksän vuoden ajan hän leiriytyi isoäitinsä takapihalla ja työskenteli valkoisten perheiden kotipalvelijana. Vuonna 2000 hän osti tontin muutamasta sadasta dollarista Kananasta, jossa asuu nyt 6000 mustamuuttajaa - ja se kasvaa 10 prosenttia vuodessa.
Bauli vie minut hiekkaisten kujien läpi, raakaaulaisesti naulatuista puulaudoista rakennettujen vanhojen latvojen läpi. Hyttyset parvivat seisovan veden uima-altaan yli. Kauan sitten hylätyn opiskelija-hostellin pihalla, jonka kyykärit ovat nyt ottaneet haltuun, rotat rypistyvät mädäntyneiden jätteiden kasojen ympärille; asukkaat kertovat minulle, että joku jätti ruumiin täällä kuukausi sitten, ja se makasi paljastamatta useita päiviä. Vaikka Kapkaupungissa on otettu käyttöön ilmaisia retroviruslääkkeitä, HIV: n taso on edelleen korkea ja työttömyysaste on yli 50 prosenttia; Jokainen kohtamamme uros näyttää siltä, että se on työtön, ja vaikka se on vasta 17:00, suurin osa näyttää humalassa. Kun olemme lähellä hänen asuntoaan, Bauli huomauttaa rikkoutuneesta ulkovesipumpusta, joka vandaalisti viikkoa aiemmin. Viimeinkin saavuimme hänen pieneen, kolmeen kaapiin jaettuun puurakenteeseen, jossa hän asuu 7-vuotiaan tyttärensä Sisiphon, hänen sisarensa ja siskonsa kolmen lapsen kanssa. (Vuosien kyykkyjen sekoittamisen jälkeen kunta päätti vuonna 2001 toimittaa sähköä leirille. Baulilla on sitä, mutta tuhansilla uusilla tulijoilla ei ole sitä.) Pimeyden jälkeen hän puhaltaa perheensä kanssa sisätiloissa, liekki ovi lukittu, kauhistunut gangsterien joukosta, kutsutaan tsotsiksi, jotka hallitsevat leiriä yöllä. "Siellä on liian vaarallista", hän sanoo.
Bauli haaveilee pakenevansa Kananasta. ANC on luvannut tarjota uuden asunnon kaikille Kapkaupungin kyykkylle ennen maailmancupin alkamista - "No Shacks 2010" -lupaus -, mutta Bauli on kuullut sellaisesta puheesta aiemmin. "Kukaan ei välitä Guguletusta", hän sanoo kohautteleen. Baulin toiveet lepäävät tyttärelleen, joka on toisen luokan julkisessa ala-asteessa Kenilworthin vauraassa, pääosin valkoisessa naapurustossa - saavuttamaton pyrkimys apartheidikaudella. "Ehkä vuoteen 2020 mennessä Sisipho pystyy ostamaan minulle talon", hän sanoo viekkaasti.
Kapkaupungin pormestari Helen Zille syyttää ANC: tä asumiskriisistä: Kapkaupungin vuosittain kansalliselta hallitukselta saaman 50 miljoonan dollarin summa on tuskin tarpeeksi rakentamaan taloja 7000 perheelle. "Odoluettelo kasvaa 20 000 [perheellä] vuodessa", hän kertoi.
Zillen oma tarina kuvastaa kaupungin monimutkaista rotu dynamiikkaa. Viimeisissä paikallisvaaleissa hänen demokraattinen liittolaisensa (DA), valkoisen hallitsema oppositiopuolue, muodosti koalition puoli tusinaa pienempien puolueiden kanssa kukistaakseen nykyisen ANC: n. (Monet värjätyt äänestäjät kääntyivät jälleen ANC: tä vastaan ja auttoivat antamaan DA: lle voiton.) ANC oli ollut yksi ensimmäisistä apartheidin päättymisen jälkeen Etelä-Afrikassa, koska ANC oli siirretty virkaan; vaalitulokset loivat takaiskuja, jotka ovat edelleen resonoivia.
57-vuotias Zille on yksi harvoista maan valkoisista poliitikkoista, jotka puhuvat Xhosaa, Etelä-Afrikan toiseksi suurimman heimon kieltä, ja asuvat rotuun integroidussa naapurustossa. Hänellä on vaikuttava historia aktivistina, ja hänet on pidätetty apartheid-vuosina hänen opettajana työskentelystään Crossroadsissa, mustan kyykkyleirillä. Hänen valtuuksistaan huolimatta ANC: n hallitsema Länsi-Kapin maakunnan hallitus aloitti viime syksynä pyrkimykset päästä rauhoittumaan ja korvata hänet "pormestarin komitealla", jota ANC: n jäsenet voimakkaasti edustavat. Heidän valituksensa: kaupunki ei ollut riittävän "afrikkalainen" ja se oli saatettava yhdenmukaiseksi muun maan kanssa. Zillen kannattajien protestien ja jopa joidenkin ANC-liittolaisten kritiikin jälkeen johto tuki.
Haavat ovat edelleen raakoja. Zille harjaantui, kun kysyin häneltä pettää mielenosoituksessa, johon hän osallistui Etelä-Afrikan presidentin Thabo Mbekin kanssa. Hän sanoi, että hänen vihollisensa "järjestivät" hankaluuksia ANC: ssä. "Nämä vaalit merkitsivat ensimmäistä kertaa vapautuspuolueen häviämistä missä tahansa Etelä-Afrikassa", hän sanoi, kun istuimme hänen tilavassa kuudennen kerroksen toimistossaan Civic Centerissä, korkeaan kerrostaloon näköalalla Kapkaupungin satamaan. "ANC ei pitänyt siitä." Väitteestä, jonka mukaan Kapkaupunki ei ollut riittävän afrikkalainen, hän pilkkasi. "Roskaa! Sanovatko he, että vain Xhosa-ihmisiä voidaan pitää afrikkalaisina? Tragedia on, että ANC on edistänyt väärää ilmentymää, että vain mustat ihmiset voivat hoitaa mustia."
Koebergin ydinvoimalaitos, Afrikan ainoa ydinvoimalaitos, vihittiin vuonna 1984 apartheidijärjestelmän kautta. Se on Länsi-Kapin 4, 5 miljoonan asukkaan tärkein sähkön lähde. Olen tullut tapaamaan Carin De Villiersiä, joka on Etelä-Afrikan valtamonopolin Eskomin vanhempi johtaja. De Villiers oli todistaja yhdelle Etelä-Afrikan lähihistorian pahimmalle kriisille, joka eteni Koebergissa kaksi vihaista viikkoa vuoden 2006 alkupuolella. Se on saattanut vaikuttaa ANC: n tappioon viimeisissä vaaleissa.
19. helmikuuta 2006 korkeajännitteisen voimajohdon ylikuormitus laukaisee automaattisesti ydinreaktorin yhden työyksikön (toinen oli aikaisemmin aiheuttanut suuria vaurioita, kun työntekijä pudotti kolmen tuuman pultin vesipumppuun). Koko reaktorin ollessa yhtäkkiä poissa käytöstä, koko Länsi-Kap muuttui riippuvaiseksi hiilivoimalaitoksesta, joka sijaitsee yli 1000 mailin päässä. Kun insinöörit yrittivät epätoivoisesti saada toinen kahdesta 900 megawatin yksiköstä takaisin linjalle, Eskom tilasi liikkuvan sähkökatkon, joka halvasi Kapkaupungin ja alueen Namibiaan asti kahden viikon ajan. "Se oli painajainen", De Villiers kertoi minulle. Yritykset lopetettiin, liikennevalot lakkasivat toimimasta, kaasupumput ja pankkiautomaatit menehtyivät. Poliisiasemien, lääkärikeskusten ja valtion virastojen piti toimia kynttilänvalossa. Kaupungin pumppujen sammuttua raaka jätevesi kaadettiin jokiin ja kosteikkoihin, tappaen tuhansia kaloja ja vaarantaen Kapin niemimaan rikkaan lintuelämän. Turistit jättivät köysirataa Pöytävuorella; murtovarkaat käyttivät vammaisten hälytyksiä hyödyntämään tuhoa varakkaiden alueiden alueella. Kun Eskom palautti vallan 3. maaliskuuta, sähkökatkokset olivat maksaneet taloudelle satoja miljoonia dollareita.
De Villiersille ja muulle Kapkaupungin väestölle sähkökatkokset tarjosivat hämmentävän kuvan hauraudesta, joka sijaitsee aivan kaupungin vauraan pinnan alla. Se kiinnitti huomiota siihen, että Eskom ei ole pystynyt laajentamaan voimakapasiteettiaan pysyäkseen provinssin 6 prosentin vuotuisen kasvun edessä ja avannut ANC: n syytöksille huonosta suunnittelusta ja huonosta hallinnosta. Nyt Eskom pyrkii rakentamaan uusia voimalaitoksia, mukaan lukien toinen ydinreaktori, kun kaupunki valmistautuu maailmancupiin. Vallan romahtaminen asetti myös paljaat rodulliset valitukset: monet valkoiset ja myös jotkut ei-valkoiset näkivät jakautumisen todisteena siitä, että virallisen mustan taloudellisen vaikutusmahdollisuuden politiikka oli tuonut pätemättömät ihmiset keskeisille vastuutasoille. "Koska tämän talouden huono hallinto à la Eskom, aion mieluummin sortajini olla valkoisia", eräs lukija kirjoitti eteläafrikkalaiselle Business Day -lehdelle.
Paul Maré pitää tällaisia karkeita korjauksia luonnollisena, joskin turhauttavana, osaksi siirtymistä todelliseen demokratiaan. Seisaten hämärässä kuninkaallisen Cape Yacht Clubin kannella, lasillisella eteläafrikkalaista chardonnaya toisessa ja toisaalta koivuja (grillattua makkaraa), Maré ottaa Kapkaupungin keskustan kimaltavat valot ja vauraan valkoisen kohtauksen Etelä-Afrikka, joka ympäröi häntä. Marén kumppani, Lindsay Birch, 67, morisee, että apartheidin jälkeisenä aikana "meidän on vaikea saada sponsorointia regattomme järjestämiseen. Purjehdus ei ole musta urheilu." Maré kuitenkin asettaa vedonsa Kapkaupungin tulevaisuuteen ja paikkaan siinä. "Olen afrikkalainen", Maré sanoo. "Minulla on takana 350 vuoden arvoinen historia."
Entinen Newsweekin Kapkaupungin toimiston päällikkö, kirjailija Joshua Hammer on freelanceri, joka sijaitsee Berliinissä.
Valokuvaaja Per-Anders Pettersson asuu Kapkaupungissa.
Jo 1500-luvulla Hyvän toivon niemin ympäri purjehtivat merimiehet häikäissevät häntä. Vuonna 1580 brittiläinen tutkimusmatkailija Sir Francis Drake kirjoitti, että ”tämä niska on kaikkein komein asia ja oikeudenmukaisin niemi koko maapallon ympärysmitalla.” (Melanie Stetson Freeman / Christian Science Monitor / Getty Images) 
Suurin osa Kapkaupungin kävijöistä menee Pöytävuoren huipulle, nauttii runsasta teetä Regal Mount Nelson -hotellissa, katselee Atlantin ja Intian valtamerelle Hyvän toivon niemin korkeilta kallioilta ja käyvät lähellä olevaa pingviinikolonia. (Candice Lo) 
Robbenin saarta on käytetty 1500-luvulta lähtien karkottamiseen - spitaalisten, mielisairaiden ja lukemattomien muiden sosiaalisten syrjäytymisten vuoksi. Vuonna 1948 apartheidista (afrikkalaiset "erilleen") tuli Etelä-Afrikan hallituksen politiikka; rodun luokitteluun perustuvat lait sanelivat, missä ihmiset voivat elää ja työskennellä. Vuosina 1961–1991 tällä pienellä autioilla saarilla pidettiin yli 3000 apartheidin vastaista poliittista vankia, mukaan lukien Nelson Mandela. Vuonna 1999 Robbenin saari julistettiin Unescon maailmanperintökohdeksi, ja nyt joka vuosi käy noin 600 000 turistia. (Karen Sagstetter) 
Mandela liittyi Afrikan kansalliseen kongressiin (ANC) vuonna 1944 ja aloitti vastustuskyvyn apartheidista vuonna 1948. Vuonna 1964 hänet tuomittiin elinkautiseen vankeuteen hallituksen kaatoamisen kaavoittamisesta. Vuoteen 1982 asti hänet vangittiin Robbenin saarella; hän kieltäytyi vaarantamasta poliittisia näkemyksiään vapauden saamiseksi. Kuva (Mandela on vasemmalla), joka on esillä Robbenin saarella, on otettu vuonna 1966. Vankilan virkamiehet käyttivät sitä propagandana kertoakseen maailmalle, kuinka hyvät olosuhteet vankilassa olivat. Mutta suuressa osassa Mandelan oleskelua vangeilla oli vähän vaatteita ja he olivat melkein aina kylmiä. (Etelä-Afrikan matkailukuvakirjasto) 
Mandela vietti 16 tuntia päivässä sellissään ja nukkui lattialla matolla ja kolmella lievyllä viltillä. Robbenin saaren ja Antarktikan välillä on vain avoin valtameri; jäätävät tuulet ja kosteat solut tekivät yöt erityisen kurjaksi. Vangit heräsivät päivä päivältä pakkotyötä, pahoinpitelyjä ja lukemattomia nöyryytyksiä. (Kapkaupungin reitit rajoittamattomat (www.tourismcapetown.co.za)) 
Mandelan ja muiden vankien näkö oli vaurioitunut Robbenin saaren kalkkilouhoksessa harjoitetun pakkotyön seurauksena jatkuvasta pölystä ja valkoisesta kalkkikallioista heijastuneesta heijastavasta auringosta. Ajan myötä louhoksessa oli myös paikka, jossa taukotilaisilla vankeja jakoi hyvin harvat saatavilla olevat lukumateriaalit ja opiskelivat, kun taas sympaattiset vartijat näyttivät toiselta puolelta. Kansainvälisen Punaisen Ristin ja muiden ihmisoikeusjärjestöjen ja apartheidin vastaisten eteläafrikkalaisten poliitikkojen avulla ANC: n vangit pystyivät - jatkuvien vetoomusten ja nälkälakojen avulla - saavuttamaan joitain parannuksia vankila-elämässä. Pakkotyötä vähennettiin, ja lopulta opiskelu sallittiin; kirjoja oli mahdollista tilata, ja monet vangit kävivät kirjeenvaihtokursseja Etelä-Afrikan ja ulkomaisissa yliopistoissa. (IStockphoto) 
Kapkaupungin keskustassa sijaitseva District Six -museo dokumentoi yhden pahimmista apartheid tragedioista. Alue Six oli huono, mutta vilkas kaupungin keskustassa, itään kaupungin keskustasta. Monirotuinen ja kosmopoliittinen, erityisen värikkään kadunäkymän ja yöelämän kanssa, se oli monin tavoin Kapkaupungin sydän ja sielu. Kuten Harlem ja Greenwich Village, se oli jazz-mekka; monet muusikot ja taiteilijat asuivat siellä. Jotkut asukkaista, jotka olivat pääosin värillisiä, mutta myös mustia ja valkoisia, olivat asuneet siellä viiden sukupolven ajan. Sitten vuonna 1966 District Six julistettiin "valkoiseksi alueeksi" vuoden 1950 ryhmäaluelakiin nojalla. Hallitus väitti, että rotujenvälinen vuorovaikutus kasvatti konflikteja, mikä vaatii rodun erottamista. (Kuudennen piirin museo, Lutz Kosbab, valokuvaaja) 
Kuudennen piirin asukkaiden pakkomuuttaminen aloitettiin vuonna 1968. Vuoteen 1982 mennessä yli 60 000 ihmistä häädettiin ja heidät muutettiin synkään Kap Flats -alueelle yhdeksän mailia itään Kapkaupungista. Entiset naapurit lähetettiin eri kaupunkeihin rodunsa perusteella. Heidän talojaan ja kauppojaan punnittiin. Työntekijä haki museon kadun kyltit (vasemmalla). Entisen kuuden piirin asukkaita pyydetään merkitsemään purettujen talojensa sijainti ja muut paikat museon pohjakarttaan. (Kuuden alueen museo) 
Kotimainen ja kansainvälinen paheksunta estivät 6. piirin kehittymästä vain valkoiseksi alueeksi, ja suuri osa siitä on edelleen jätemaa (vasemmalla, kaikki mitä jäljellä on entinen Horstley Street). Vuonna 2000 hallitus palautti suuren osan kuudennen alueen maista entisille asukkailleen, ja vuodesta 2004 lähtien jotkut ovat muuttaneet takaisin uusiin koteihin. (Kuuden alueen museo) 
Useat museon näyttelyistä (vasemmalla, rekonstruoitu parturi) muistuttavat ja herättävät vanhaa naapurustoa, samoin kuin kahvin, talojen, kauppojen ja työpajojen uudelleenrakennetut ulkojulkisivut. (Kuudennen alueen museo, Paul Grandon, valokuvaaja) 
Apartheidin alla mustia eteläafrikkalaisia ei saanut asua Kapkaupungin kaupungissa, ja monet heistä poistettiin alueilta, kuten District Six, ja lähetettiin kaupunkeihin. Nämä olivat kaupunkien reuna-alueilla asuinalueita, jotka oli varattu ei-valkoisille. Guguletussa, Liziwen vierastalo - kaupungeissa on puoli tusinaa majataloa, jotka erityisen tervetulleita ulkomaisiin turisteihin - tarjoaa kävelyretkiä. (Liziwen majatalo) 
Liziwen majatalolla on hyvät suhteet moniin Guguletun asukkaihin, ja jotkut avaavat kotinsa kävelykierrosten osallistujille. Guguletu-hökkeli-alueilla tyypillinen kävelymatka julkiseen wc: hen on viisi minuuttia, joten asukkaat käyttävät yleensä kauhoja kotona. Ei ole kylpylöitä; ihmiset keräävät vettä ja kylpevät kauhoista tai muoviputkista. (Liziwen majatalo) 
Mzolin liha on Guguletussa erittäin suosittu sekä paikallisten että turistien keskuudessa. Täällä perustaja ja omistaja Mzoli Ngcawuzele (keskusta) liittyvät tietokoneohjelmoija Andy Rabagliati ja matematiikan luennoitsija Tina Marquardt, molemmat Kapkaupungin Afrikan matemaattisten tieteiden instituutissa (www.aims.ac.za). . Mzoli's on lähellä joitakin Guguletun köyhimmistä alueista, mutta tämä vilkas liiketoiminta on houkutellut alueelle kolme pankkiautomaattia ja kalliimman viinakaupan. (Andy Rabagliati) 
Liziwe's Guest House (tarjoilee afrikkalaista olutta tynnyriltä ulkomaiselle vierailijalle) omistaja Liziwe Ngcokoto osti tontin Guguletussa ja asui tontissa viiden vuoden ajan. Sitten he rakensivat vierastalon lahjoittamalla tiiliä yritykseltä, jossa hänen miehensä oli työskennellyt 25 vuotta. (Liziwen majatalo)
