”Yhden on oltava kahdeksan vuosisataa vanha tietääkseen, mitä tämä valaistu arkkitehtuurimassi tarkoitti sen rakentajille”, kirjoitti Henry Adams kirjassaan Mont-Saint-Michel ja Chartres . Ja se oli enemmän kuin sata vuotta sitten. Mont-Saint-Michel on käynyt läpi useita suuria muutoksia Adamsin ajoista lähtien ja on nyt keskellä toista, joka muuttaa sen merkitystä tai merkitystä jälleen.
Mont-Saint-Michel on ollut pitkän ajanjaksonsa aikana niin monta erilaista asiaa, kun se perustettiin kahdeksannen vuosisadan alkupuolella, kun Avranchesin piispa rakensi arkkienkeli Mikaelille omistetun kirkon meren graniittikivelle. Alun perin se oli kristinuskon toivottava väite Euroopassa, joka oli edelleen osa pakanallista ja haavoittuvaa Viking-ratsioille nykyisen Ranskan pohjoisrannikolla. Kaksi vuosisataa myöhemmin Normandian herttuari lahjasi paikan benediktiinien munkkeille, jotka aloittivat kunnianhimoisen luostarikirkon rakentamisen valloittajan Williamin suojelemana - rikkaamman ja luottavamman aikakauden ilmaisuna, kun normannit (entiset viikingit) olivat aikeissa Lähtökohtana ei ollut vain Englannin, vaan myös Sisilian ja Etelä-Italian valloitus. Montin huipulla sijaitsevasta luostarista tuli sekä suuri pyhiinvaelluspaikka - täällä myytiin jopa matkamuistoja keskiajalla - että kirkon ja poliittisen vallan sijaintipaikka. Se oli myös merkittävä keskiaikaisen oppimisen keskus, jossa oli rikas kirjasto ja käsikirjoitus. Sadan vuoden sodan aikaan kirkosta kehittyi sotilaallinen linnoitus - impregnoimaton linnoitus meressä - ainoa paikka Normandiassa, joka ei koskaan pudonnut englannin kieleen. Tämän konfliktin aikana ja sen jälkeen Mont-Saint-Michel otti huomioon monet nykyisistä piirteistään - komeita kivimuureja linjaavat valleat ja (paljon myöhemmin) Pyhän Mikaelin patsas, soturi enkeli, joka nyt seisoo torren päällä noin 300 jalkaa. ilmassa hänen miekkansa pysyi korkeudella ja kantapäänsä murskasi lohikäärmeen, joka edustaa Saatanaa tai syntiä.
Tällaiselle petolliselle maaperälle - pienelle lahdelle, joka sisältää eräitä Euroopan voimakkaimmista virroista ja voimakkaimmista vuorovesistä - on pitänyt tuntua perimmäiseltä uskonteolta. Jotta parveilevat pyhiinvaeltajat kunnioittaisivat arkkienkeliä, matka tämän taivaallisen alueen saavuttamiseen oli itsessään todellinen uskon koe: Vuosisatoja sitten ranta oli saaren täydet seitsemän kilometriä (4, 3 mailia) (viisi kilometriä kauempaa kuin nykyään) ). Piti odottaa laskuveteen, kun meri laski ja jättää tasaisen säikeen harmahtavaa mutaa, ja ajoituksen saada oikea. Jalan ylitys voi olla vaarallinen - vuorovesi voi nousta jopa 45 jalkaan ja lakaista nopeudella noin 200 jalkaa minuutissa. Lisäksi laskuveden aikaan harmaa, savimainen hiekka voi yhtäkkiä antaa tien uimarantojen uima-altaisiin, joissa epäpätevä trekker voi jäädä loukkuun. Vuonna 1318 kahdeksantoista pyhiinvaeltajaa hukkui lahdessa ja toistakymmentä kuoli pikkuhionnissa. Nyt on järjestetty vaelluksia, joissa on koulutettuja oppaita; silti ryhmä turisteja sai kiinni hiekkaan viime vuonna ja tarvitsi pelastamista.
Ajan myötä Mont-Saint-Michel on menettänyt yhä enemmän saaren asemaansa. Vuorovesien säälimätön virtaus, joka tuo heihin herättäen alluiaalisen maaperän, joka on ihanteellinen kasvillisuuden kasvulle, on jättänyt rannan lähellä olevan maaperän erittäin hedelmälliseksi. Ja Normandian ihmiset - kuten Hollannin asukkaat - alkoivat vähitellen käyttää patoja ja kastelujärjestelmiä maan kunnostamiseksi, työntääkseen rannan reunan ja tuoden enemmän maata viljelyyn meren rannalla. Suolainen ruoho, joka kasvaa hiekkaisessa maassa meren taantuessa, tarjoaa erinomaisen laiduntamisen, ja alueella kasvatetut lampaat - les agneaux de prés-salés (suolaiset laidunlampaat ) - arvostetaan maunsa vuoksi . Rakennus oli ajautunut tiensä kahden kilometrin etäisyydelle Mont-Saint-Michelistä 1800-luvulle mennessä ja olisi voinut olla saavuttanut kaiken matkan, ellei olisi ollut liikettä sen pysäyttämiseksi ja muinaisen kirkon saareluonteen säilyttämiseksi.
Ranskan vallankumouksen myötä Mont-Saint-Michelin luostari suljettiin - kuten monet kirkkorakennukset - ja siitä tehtiin vankila. ”Mikä outo paikka on tämä Mont-Saint-Michel!” Kirjoitti Victor Hugo, vuonna 1836. “Kaikilla ympärillämme, niin paljon kuin voi nähdä, ääretön tila, meren sininen horisontti, maan vihreä horisontti, pilvet, ilma, vapaus, linnut täydessä lennossa, laivat täydellä purjeella; ja sitten yhtäkkiä siellä, vanhan muurin halkeamassa, päämme yläpuolella, ikkunan läpi, vangin vaaleat kasvot. ”Runoissa hän kutsui sitä merien” pyramidiksi ”.
Vuonna 2005 luostarin omistava Ranskan hallitus aloitti suurhankkeen Mont-Saint-Michelin merenkulun luonteen palauttamiseksi. Lietteen muodostuminen vähensi asteittain lahden osia, jotka nousivat vuoroveden aikana vedellä, ja joidenkin tutkimusten mukaan jos mitään ei tehdä, saari on pysyvästi yhteydessä mantereeseen vuoteen 2040 mennessä. Ranskan keskusvaltio yhdessä Normandian ja Bretagnen aluehallitusten kanssa (Mont-Saint-Michel on teknisesti Normandiassa, mutta Mont-Saint-Michel -lahti on molempien alueiden yhteinen) ja Euroopan unioni ryhtyivät laajaan ja kalliin kunnostushankkeen budjetoimiseen lähes 300 miljoonaa dollaria. Hankkeen pääpiirteitä ovat: vanhan raiteiden tuhoaminen, jotta meri voi liikkua vapaasti Mont-Saint-Michelin ympäristössä, ja kevyen sillan tai kävelytien rakentaminen sen sijaan; pato Couesnon-joella pitämään vettä nousuveden aikana ja vapauttamaan sen sitten vuoroveden laskiessa työntääkseen hiekkaa pois saarelta; suuren pysäköintialueen tuhoaminen Montin juurella ja pysäköintialueen rakentaminen mantereelle kuljetusbussiyhteydellä turistien ja työntekijöiden tuomiseksi saarelle ja saarelle.
Alkuvaikutus paikasta, joka kulkee tieltä bussikuljetusbussiin, on ehdottomasti enemmän kaupallinen kuin henkinen. Kirkon ympäristössä kasvanut Mont-Saint-Michelin kylä on pieni, ja kokopäiväinen väestö on noin 50. Sen kapeat keskiaikaiset kadut ovat nopeasti täynnä turisteja, jotka olkapäältä olkapäähän ovat neljä tai viisi paksu, mylly noin kuin metro työmatkailijat ruuhka-aikoina pääkatua pitkin, joka on välitöntä kahviloita, hotelleja, ravintoloita ja kauppoja. Myynnissä on kaikenlaista kuviteltavissa olevaa matkamuistoa: avaimenperät, paperipainot, pookolderit, T-paidat, kulhot, kupit, postikortit, korkit, lyijykynät, astiat, paikkamatot. Ruoka on enimmäkseen huonoa ja ylihintaista. Lähes joka toinen paikka on nimeltään La Mère Poulard, kaupungin tunnetuin ravintola ja lippulaivayritys Eric Vannier, entinen pormestari (hän astui juuri alas) ja saaren suurin liikemies. Lukuisten hotellien ja ravintoloiden ohella hän on aloittanut menestyvän Mère Poulard -keksien, -kakkujen ja -keksien merkin. Tuotemerkki on niin kaikkialla läsnä Mont-Saint-Michelissä, että Vannier tunnetaan nimellä Mayor Poulard yleisesti, eikä yleensä hellästi, joka ranskan kielellä (Maire Poulard) kuulostaa melkein täsmälleen Mère Poulardilta. La Mère Poulardin munakkaat maksavat 24–49 euroa (33–68 dollaria). Sen on oltava aika omletti.
***
Monien merkitystensä joukossa Mont-Saint-Michel on hanhi, joka muni kultaisen munan. Unescon nimeämä maailmanperintökohde Mont-Saint-Michelillä on 2, 4–2, 8 miljoonaa kävijää vuodessa. Jokaisen turistin jättäessä jäljelle noin 25 dollaria, se tarkoittaa noin 63 miljoonan dollarin vuotuista virtausta pieneen 247 hehtaarin kaupunkiin, noin kolmannekseen neliökilometristä. Ranskan valtiolla on 99 virallista kansallismonumenttia. "Viisi sivustoa maksaa muiden 94 ylläpidosta", selittää luostarin historiallisen alueen entinen ylläpitäjä Jean-Marc Bouré. Ja silti vain 1, 2 miljoonaa 2, 4–2, 8 miljoonasta kävijästä tosiasiallisesti vaikeuttaa vierailua luostarissa, joka on Mont-Saint-Michelin huipulla. Muut 1, 2 miljoonasta 1, 6 miljoonaan viettävät aikaa ja rahaa kaupoissa ja ravintoloissa sekä neljässä "historiallisessa museossa". Juustoisissa laitoksissa, joissa on vahahahmoja, jotka korostavat paikallishistorian juridisempia näkökohtia painottaen voimakkaasti vankilaa ja raa'ammat kidutuksen muodot, joita siellä kerran harjoitettiin. Kolme näistä museoista on entisen pormestarin Poulardin omistuksessa. Kun Bouré ehdotti turistien ostamista lippuja luostarille pysäköintialueella tai Mont-Saint-Michelin juurella, Vannier auttoi estämään aloitteen.
Tietyllä tavalla matka huipulle tarjoaa modernin version keskiaikaisesta matkasta läpi elämän - eräänlaisen jumalallisen komedian. Tie ylöspäin on vaativa: Yli on kuljettava alla olevan kaupungin turisti helvetin läpi ja mentävä kohti yhä jyrkempää nousua luostariin, missä monien on keskeytettävä saadakseen hengityksen toisensa näennäisesti äärettömän portaiden jälkeen. Yhden noustessa väkijoukko sukenee, vaativan kiipeilyn, kauppojen ja kahviloiden puuttumisen vuoksi tai yksinkertaisesti alla olevien häiriöiden vuoksi. Yhtäkkiä, kun yksi lähestyy yläosaa, näkymät avautuvat - horisontti laajenee; voidaan nähdä valtava ja upea lahti; hiekka ja vesi kiiltävät auringossa. On olemassa hiljaista muuta kuin satunnaista merilintujen itkua.
Kiipeily on vaivan arvoista. Abbey on yksi keskiaikaisen arkkitehtuurin hienoista ilmaisuista. Rakennushenkilöiden kutsuttiin esiin äärimmäisissä vaikeuksissa rakentaa massiivinen kompleksi kapealle huipulle graniittiraudan roskasta palaa, joka oli noin 260 jalkaa meren yläpuolella. Jos luostari olisi rakennettu tasaiselle alustalle, se olisi epäilemättä ollut suuri, vaakasuora rakennuskompleksi, jossa olisi kirkko, pihat, luostarit ja niin edelleen kaikki samalla tasolla. Sen sijaan vuoren huipulla ei ollut riittävästi tilaa suurelle kirkolle. Mutta sen sijaan, että rakentaisi pienen, he rakensivat vuoren puolelle nerokkaan, massiivisen rakenteen kolmella tasolla. Kirkko istuu asianmukaisesti koko rakenteen yläpuolella avautuen terassille, josta on upeat näkymät. Mutta vain noin puolet siitä istuu vakaasti kallioilla; toinen puoli, nimeltään kuoro, on asettunut jonkin verran vaarallisesti alla olevien kahden rakennustason päälle.
Alkuperäinen rakennus pysyi pystyssä noin 400 vuotta William Valloittajaajasta 1050-luvulla noin 1420, jolloin sen massiiviset Norman-pylväät kaatuivat munkkien makuusaliin alapuolella, onneksi kukaan ei tappanut. Ja niin, kaikki, mitä alkuperäisestä kirkosta on jäljellä, on kolme upeaa veistettyä Norman-pylvästä, joiden siro, raittiinen yksinkertaisuus ja vahvuus ovat arkkitehtonisesti vastaavia armeijalle 40 000 ritaria, joiden kanssa sen suojelija, William The Conqueror ylitti Kanaalin ja valloitti. Englanti. Kuoro rakennettiin uudelleen 1400-luvun lopulla eri tyyliin, jota ranskalaiset kutsuvat gothikiksi mahtavaksi (flamboyantti goottilainen), korkeilla, hoikkailla, herkästi veistettyillä kaareilla ja korkeilla lasimaalaamoilla, jotka valtavat kirkon etuosaan.
Vaikka kirkon molemmat puoliskot ovat olleet erilleen melkein puoli vuosituhatta, ne vaikuttavat huomattavasti harmonisilta. Vasta tietyn ajan kuluttua ja kenties opastettuna saa tietää, että ne ovat aivan erilaisia. Kuten Henry Adams kirjoitti: "Vaikka nämä kaksi rakennetta ovat noin viidensadan vuoden päässä toisistaan, ne elävät miellyttävästi yhdessä. Kuoro on viehättävä - paljon viehättävämpi kuin laivasto, koska kaunis nainen on viehättävämpi kuin vanhempi mies."
Aivan kuoron takana on upea 13-luvun kolmikerroksinen rakenne, joka on rakennettu Mont-merin jyrkkään pohjoiseen rinteeseen, joka tunnetaan nimellä La Merveille (Marvel). Se sisältää upea luostarin, jossa on kaksirivinen herkästi veistetty kaari, ja jälkiruoka, jossa voimakkaat abotit viihdyttivät ja missä (Henry Adamsin tilissä) jongleurit olisivat kertoneet Rolandin laulun kokoontuneen yrityksen viihteeksi. Alla on komea ja hyvin valaistu huone, joka toimi luostarin käsikirjoituksena, jossa munkit kopioivat käsikirjoituksia luostarin kuuluisalle kirjastolle. Kellarissa on valtava puinen pyörä, joka toimi muun muassa vinssinä veden ja muiden tarvikkeiden vetämiseen Montin pohjoispuolella. On vaikeaa muistaa, että käytännössä kaikki kivi ja rakennusmateriaalit tuotiin tänne veneellä, suuri osa siitä vedettiin merestä köydellä. Luostarikompleksin laajat kavernoottiset alaosat toimivat myös vankilana. Jo 1500-luvulla Ranskan kuninkaat lähettivät vankeja tänne. Matkaoppaan mukaan jotkut vangit viettivät päiviä kääntämällä massiivista pyörää kuljettaakseen tavaroita luostariin asti.
***
Nykyään luostarin jakaa jotain paritonta paria matkustajia: hyvin maallinen Ranskan valtio, joka muodostaa hallinnollisen päällikön, joka vastaa Mont-Saint-Michelistä kansallismonumenttina, ja Jerusalemin luostarivenna, ranskalainen. uskonnollinen järjestys, joka on ollut luostarissa vuodesta 2001 ja maksaa nimellistä vuokraa hallitukselle. Suurimmaksi osaksi nämä kaksi tulevat toimeen. Mutta valtiolla on taloudellista intressiä saada mahdollisimman monet ihmiset osallistumaan viralliseen kiertueelle luostarin läpi (9 euroa tai 12 dollaria) sekä käyttämään sivustoa konsertteihin ja kulttuuritapahtumiin. munkit ja nunnat katsovat luostarin uskonnolliseksi ympäristöksi, eikä kiertueita järjestetä uskonnollisten palvelujen aikana, joita järjestetään kolme kertaa päivässä.
Veljeskunta vuokraa pari vierastaloa perääntyville pyhiinvaeltajille. Se oli täällä, jossa vietin viikonlopun henkisen perääntymisen aikana. Perääntymisen vaatimukset eivät olleet erityisen vaivalloisia. Minä ja muut osallistujat voimme vapaasti tulla ja mennä niin kuin olimme tyytyväisiä. Meitä rohkaistiin käymään joka päivä kolmessa uskonnollisessa jumalanpalveluksessa veljien ja sisarten kanssa päivittäin ja jakamaan vaatimaton ateria heidän ravintolassaan. Ohitin aamupalvelun kahdesta kolmesta päivästä, mutta osallistuin iltapäivä- ja iltajuhlille ja söin munkkien kanssa.
Silti luostarielämä näytti erittäin haastavalta. Munkkien ja nunnajen päivä oli pitkä ja vaivalloinen, nousen kello 5.30 tunnin hiljaisen rukouksen ennen aamupäivää 7 arkisin - tuntia myöhemmin viikonloppuisin. Palvelun jälkeen kaksi ryhmää söivät erikseen (paitsi hyvin erityisissä tilaisuuksissa), kumpikin omissa refereeissaan muutaman ulkopuolisen vieraan kanssa. Keskustelu oli ehdottomasti kielletty ruokasalissa, ja aluksi tuntui olevan melko yksinäinen olla tässä spartanalaisessa ravintolassa - jokainen söi nöyrän keinonsa samalla kun ajatteli tai rukoili omaa maailmaansa. Munkit olivat ystävällisiä ja ystävällisiä niissä rajoitetuissa hetkissä, jolloin keskustelu oli mahdollista - heti messun jälkeen tai sen jälkeen kun olimme poistuneet ruokasalista. Lauantaina vietimme kahvia pienestä puutarhasta, josta oli upeat näkymät lahdelle, ja munkit juttelivat ystävällisesti. Mutta heidän keskusteluaan rajoittaa heidän elämänsä äärimmäinen tiukka luonne. Kun kysyin vieraskodilta vastaavalta munkilta veli Lauren-Nicholasilta, mikä elämäpolku oli johdattanut hänet uskonnolliseen järjestykseen, hän vastusti kohteliaasti mutta tiukasti kysymystä: ”Koska en ole jakanut henkilökohtaista matkaa edes veljesteni kanssa Pelkään, että minun on pidettävä se itselleni ", hän sanoi, mutta lisäsi sitten hymyillen haluamatta loukata:" Nykyhetkellä on merkitystä. "
Elämä luostarissa näyttää olevan täysin erotettu alla olevan kaupungin turistisesta keskipisteestä. Veli Lauren-Nicholas viittaa leikillään Mammonin palvontaan, joka tapahtuu mäen alaosassa.
Pieni yhteisö, joka asuu luostarin ja kauppojen välissä, tuntuu vihaiselta ja pettäneeltä Mont-Saint-Michelissä ja sen ympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi. "Koko tämän projektin taustalla on ajatus muuttaa Mont-Saint-Michel kuvapostikortiksi - saareksi, jonka ympärillä on vettä - eikä paikasta, jossa ihmiset tosiasiallisesti asuvat", sanoo Jean-Yves Lebrec, jonka vanha perhekoti sijaitsee puolivälissä mäkeä luostariin. Hänen talonsa ulkopuolella on iso banderoli, jossa on sanat ”Pysäytä kivin verilöyly!”. Se viittaa suureen betonialustaan, joka on leikattu kallioon hätäajoneuvoille. Ranskan hallitus vaati laiturin yleisen turvallisuuden vuoksi, ja se aiheutti jonkin verran ironista kyllä suunnitelman toisen piirteen, pyörän, joka upotetaan veteen korkeimmilla vuorovesillä. Ominaisuus oli visuaalisesti houkutteleva, mutta aiheutti potentiaalisesti vaarallisen tilanteen: lääkärinhoitoa tarvitsevat turistit eivät voi poistua saarelta. (Sammuttavat hätäajoneuvot voivat silti matkustaa saaren ja mantereen välillä aina.) Ja niin, ”Lebrec jatkaa, ” he todella vahingoittavat sitä asiaa, jonka niiden on tarkoitus säilyttää: Le Mont. ”
"Elämästä täällä on tullut mahdotonta", sanoo pienen matkamuistomyymälän omistaja ja kunnanvaltuuston jäsen Géraldine Faguais-Ridel. ”Tuntuu siltä, että joukot, jotka eivät ole ottanut elämäämme lainkaan huomioon, ovat ottaneet meidät panttivankiksi.” Parkkipaikka, jonka ansiosta asukkaat saivat ajaa edestakaisin hakemaan päivittäistavaroita tai tarvikkeita, on poistettu. Nyt heidät pakotetaan ottamaan bussikuljetuksia, kävelemällä usein kimppujensa kanssa kylmässä ja sateessa. Sää Normandian rannikolla on pimenevää ja märkää. Uusi bussipysäkki oli alun perin sijoitettu melkein kilometrin etäisyydelle mantereen uudesta pysäköintialueesta, mikä teki päivittäisestä elämästä sotkun saarella työskenteleville tai asuville ihmisille.
Se ei välttynyt ihmisten huomiosta, että bussipysäkin sijoittaminen pakotti turistit kävelemään liikemiehen ja entisen pormestarin Vannierin omistamien laitosten ohi ja ohitti yhden hänen tärkeimpien kilpailijoidensa kaupat ja ravintolat. Vannier saatettiin tuomioistuimeen ja sakotettiin 30 000 eurolla (41 000 dollarilla). (Hän vetoaa tapaukseen.)
Kuljetukset pudottavat matkustajat nyt lähemmäksi saarta. Reitin mannerosan päällä myös bussipysäkki siirrettiin lähemmäksi parkkipaikkaa. Päivittäinen pysäköintimaksu nousi 8, 5 eurosta 12 euroon (noin 17 dollaria), mikä on melko mojova summa muutaman tunnin pysäköinnistä Normandian maaseudulla. (Luostarin työntekijät järjestivät viime viikolla kolmen viikon lakon protestoidakseen nouseviin kustannuksiin.) Parannetun kuljetuspalvelunkin ansiosta vielä kuluu hyvä puoli tuntia kolmen kilometrin matkan päässä kaupungista pysäköintialueelle.
Yksi entisen kaupunginjohtaja Vannierin viimeisimmistä nerolaisista kaupallisista iskuista osoittaa, että Mont-Saint-Michel on muutettu kaupungista eräänlaiseksi keskiaikaiseksi lavasarjaksi: yritys, joka asettaa pilkkaamaan länsimaisia häitä japanilaisille turisteille. Entinen pormestari Maitre d'hotel luovuttaa papin vaatteen ja suorittaa nämä seremoniat länsimaisiin hääpukuihin pukeutuneille pariskunnille; sitten heidät valokuvataan ja kuvataan syöttämällä toistensa kakkua keskiaikaisten seinien edessä. Ajatus näytti liian petolliselta totta. Mutta siellä se oli - pieni toimisto lepää Vannierin muiden kaupungin kaupunkien alla - Les Terrasses Poulard. Yhtään asiakasta ei ollut lähellä kun kävin lokakuun lopulla - ei hääkautena -, mutta siellä oli ystävällinen japanilainen toimistopäällikkö, morsiamen mannekiini, joka pukeutui länsimaiseen hääpukuun ja taulutelevisio, joka toisti videon japanilaisen parin ” häät ”Mont-Saint-Michelissä. Pariskunnat eivät yleensä ole kristittyjä ja he ovat avioliitossa laillisesti takaisin Japanissa, nuori nainen selitti. Hän sanoi, että pitämällä hääseremoniaa tai videota hääseremoniasta Mont-Saint-Michelissä, hänellä on todellinen välimuisti Japanissa, hän sanoi. "Japanilaisilla on hyvin lyhyet lomat, yleensä viikossa, ja siksi heillä on tarpeeksi aikaa kahdelle asialle, Pariisille ja Mont-Saint-Michelille."
Vaikka tämä saattaa näyttää merkitsevän Mont-Saint-Michelin lopullista laskua, on tärkeää muistaa, että saarella on ollut paljon hiljaisia hetkiä. Virallisen oppaanani mukaan vankilan ollessa täydessä vauhdissa yhtä miestä pidettiin yli 20 vuoden ajan häkissä, joka oli liian pieni, jotta hän voisi joko makuulle tai nousta seisomaan. Tähän verrattuna väärennetyt japanilaiset häät vaikuttavat hiukan vähemmän pelottavilta. Pyhän Pierren kirkon seurakunnan pappi Père André kertoi tämänhetkisen paikallisen tyytymättömyyden näyttämiseksi, että Mont-Saint-Michelin kauppiaat protestoivat, kun Ranska sulki vankilan vuonna 1863. Kaupunkiseudut toimivat vilkkaalla liiketoiminnalla ruuan tarjoamisessa. ja majoitukset vankien perheenjäsenille, jotka saapuivat tutustumaan rakkaitaan.
Monin tavoin Mont-Saint-Michelin arvostamiseksi sinun on jätettävä se. Kaupungin ilmapiiri - sen seinästä muuriin ja turmeltumattomaan poliittiseen ja kaupalliseen antagonismiin verrattuna - muuttuu nopeasti klaustrofobiseksi. Se, mikä tekee Mont-Saint-Michelistä niin erikoisen, ei ole vain sen arkkitehtuuri: Se on arkkitehtuuri, joka on sijoitettu yhtä poikkeukselliseen luonnontilaan. Vuoroveden tuleminen ja meneminen - jatkuva valon leikki vedessä, kiiltävällä märällä hiekalla - tarkoittaa, että Mont-Saint-Michel näyttää aina erilaiselta. Yksi ymmärtää, kuinka sen näyttävä nousu merestä taivaalle sai Mont-Saint-Michelin näyttämään joillekin pyhiinvaeltajille, kuten uusi Jerusalem, eräänlainen taivas maan päällä, johon heidät vedettiin. Sen majesteettinen arkkitehtoninen palimpsest hallitsee Normandian tämän osan rannikkoa ja voidaan nähdä kaukana sisämaahan. Voit nähdä sen jo moottoritieltä; se näyttää seuraavan sinua olkapäällesi ajaessasi Normandian ja Bretagnen välillä.
***
Ehkä paras osa nykyistä peruskorjaushanketta - ja harvoista osista, jotka ovat valmiita - on pato, joka on rakennettu lähelle Couesnon-jokea kohtaamaan merta aivan Mont-Saint-Michelin edessä. Sen sijaan, että pitäisivät joen vettä, uusi pado aukeaa antamaan meriveden päästä nousuveden aikaan ja vapauttaa sen sitten taas laskuveden aikana veden ja hiekan työntämiseksi ulos lievittäen lietteen muodostumista Montin ympärille. Vaikka padolla on käytännöllinen tavoite, sen arkkitehti Luc Weizmann käytti myös suurta herkkyyttä ja mielikuvitusta luodakseen yhden mukavimmista julkisista tiloista Mont-Saint-Michelissä ja sen ympäristössä. Hän rakensi myös houkuttelevan puisen katselutason. Sieltä on täydellinen esteetön näkymä Mont-Saint-Micheliin, ja dramaattisesta hetkestä, jolloin pato avautuu ja vapautetaan vedenpurkauksesta (yleensä kerran tai kahdesti päivässä), on tullut suosittu matkailukohde - melkein ainoa ilmainen nähtävyys Mont-Saint-Michel.
Hienovaraisesti ja runollisesti patoprojekti tarjoaa sekä peilin että Mont-Saint-Michelin lukemisen. Hyödyntämällä meren voimaa Mont-Saint-Michel-matkion säilyttämiseksi, Weizmann selittää, mitä Mont-Saint-Michelin alkuperäinen rakennus teki ja mitä arkkienkeli Mikaeli lohikäärmeellä jalallaan edustaa: eräänlainen voitto kaaos ja paha. Pato avaavat ja sulkevat valtavat teräspyörät suunniteltiin muistuttamaan antiikin luostarin sisällä olevaa valtavaa puista voimapyörää. Weizmann asetti komean pronssisen reunan katselulavan etupuolelle, joka poimii Mont-Saint-Michelin massiivisen kellon pronssin, ja hän kirjoitti pronssiin kreikkalaisten, latinalaisten, heprealaisten ja arabialaisten aakkosten kirjeet. Weizmann otti kirjeen osittain luostarin rikkaasta käsikirjoituskokoelmasta, joka on nyt lähellä olevassa Avranchesin kaupungissa. Weizmann tietää, ettei ole olemassa sellaista asiaa kuin kahdeksannen tai 1400-luvun kirkon luominen uudelleen - vain kunnioittava 2000-luvun uudelleenkuvantaminen.
Weizmann on myös tietoinen siitä, että padolta tuleva vesi on vain pieni tekijä, joka työntää suurempia luonnonvoimia vastaan lahdessa. Monet suhtautuvat skeptisesti siihen työhön, jota parhaillaan tehdään Montin ”saaren luonteen” säilyttämiseksi. Mont-Saint-Michelissä päivittäin kerääntyvän hiekan kertyminen on väistämätön seuraus meren voimakkaasta voimasta. ”Tuleva vuorovesi on voimakkaampaa kuin vuorovesi”, selittää opas Patrick Desgués, joka johtaa minut yli hiekkarannan. ”Seurauksena vuorovesi jättää enemmän hiekkaa kuin kuluttaa. Joten en ymmärrä, kuinka tämä projekti voi kääntää sen ”, hän sanoo kulkiessaan kauniin savimaisen autiomaan yli, joka muodostuu meren taantuessa. Taustalla voit nähdä muutaman kappaleen maansiirtolaitteita - pieniä horisonttia vasten -, jotka pyrkivät rohkaisemaan veden virtaamaan takaisin ulos Mont-Saint-Michelin molemmin puolin. Nämä inhimilliset ponnistelut näyttävät surkeilta laajan lahden ja katuvan meren edessä.
"Se on kilpailu ajan kanssa", myöntää projektissa työskentelevä insinööri Audrey Hémon, kun puhumme padon alustalta. Hiekan nurmikkoiset laastarit ovat hivenen jonkin verran patoon käyttöönoton jälkeen, mutta kukaan ei tiedä, onnistuiko projekti lopulliseen päämääriinsä: on varmistettava, että Mont-Saint-Michel pysyy saarina pitkällä aikavälillä. "Mutta me tiedämme, että jos emme tee mitään, ranta saavuttaa Mont-Saint-Michelin."
