Koska löysin Yhdysvaltain Route 66 -tapahtuman teini-ikäisenä retkeilijänä, olen matkustanut sitä Greyhound-linja-autoilla ja traktoreilla, RV: llä ja Corvettella ja kerran polkupyörällä. Äskettäin, kun halusin palata uuteen ilmeeseen, suuntasin suoraan suosikkiosuudelleni Arizonassa, joka ulottui Winslowista länteen Topockiin Kalifornian rajalla. Tämän reitin viimeiset 160 mailia ovat yksi pisimmistä alkuperäisen 2400 mailin moottoritieosuuksista.
Tästä tarinasta
[×] SULJE
"Meille 66 on yhteys Amerikkaan", sanoo saksalainen turisti. Seligmanin kaupungissa on 500 asukasta ja 13 matkamuistomyymälää. (Catherine Karnow) 
Saksalainen Motor Klassik -lehden Stuttgartissa työskentelevä Anna Matuschek ajaa reitillä 66 Oatmanin ulkopuolella, Arizonassa. (Catherine Karnow) 
Oatmanin burros ovat lähellä olevien kultakaivoksissa työskennelleiden eläinten jälkeläisiä. (Catherine Karnow) 
Winslowissa La Posada -hotelli kunnostettiin uusien tulokkaiden toimesta. John Pritchard Hackberry-tavaratalosta sanoo, että kauppa "alkoi niin nopeasti, olin järkyttynyt". (Catherine Karnow) 
Winslowissa La Posada -hotelli kunnostettiin uusien tulokkaiden toimesta. John Pritchard Hackberry-tavaratalosta sanoo, että kauppa "alkoi niin nopeasti, olin järkyttynyt". (Catherine Karnow) 
"Asusin koko elämäni 66-vuotiaana - Oklahomassa, New Mexico, nyt täällä", sanoo Mildred Barker, Truxtonin Frontier Motelin omistaja. (Catherine Karnow) 
Arizonassa asuu yksi pisimmistä alkuperäisen Route 66: n elimistöstä (160 mailia). Tässä näkyy käämitysosa Kingmanin ulkopuolella. (Catherine Karnow) 
Siihen mennessä, kun Model Ts alkoi chugida tien varrella, valtatie tuli synonyymi vaellukselle ja löytölle. (Catherine Karnow) 
John ja Kerry Pritchard aloittivat Route 66 -muistoesineiden keräyksen 1960-luvulla - he myyvät löytöjään Hackberry General Store -kaupassa. (Catherine Karnow) 
”66 on yhteys Amerikkaan”, sanoo Angel Delgadillo, joka asuu Seligmanissa, Arizonassa. "Se on tunnetuin kadusi, symbolinen vapaudellesi, levottomuudellesi, pyrkimyksellesi uuteen tilaisuuteen." (Catherine Karnow) 
Seligmanilla voi olla vain 500 asukasta, mutta sen 13 matkamuistomyymälää ja ravintolaa, kuten Snow Cap Diner, pitävät kävijöitä tulossa. (Catherine Karnow) 
Seligmanista länteen kulkeva tie kulkee Hualapai-intialaisten varausalueiden ja kataja- ja mesquite-peittämien autiotason tasangon läpi. (Catherine Karnow) 
Muulit vaeltavat Oatmanin, Arizonan julkisia kaduilla. (Catherine Karnow) 
Legendaarisen Oatman-hotellin ravintolassa on mielenkiintoisia taustakuvia - aikaisempien vieraiden tallettamia, nimikirjattuja dollariseteleitä. (Catherine Karnow) 
Kirjailija David Lambin suosikki osa Route 66: sta on Arizonassa, joka ulottuu Winslowista länteen Topockiin Kalifornian rajalla. Tämän reitin viimeiset 160 mailia ovat yksi pisimmistä alkuperäisen 2400 mailin moottoritieosuuksista. (Guilbert Gates) 
Kuvagalleria
Asiaan liittyvä sisältö
- Uhanalainen paikka: Historic Route 66, USA
Olen iloinen voidessani kertoa, että Route 66: n muistokirjoitus - kirjoitettu toistuvasti vuodesta 1984, jolloin I-40: n avaaminen antoi autoilijoille mahdollisuuden tehdä matka Chicagosta Los Angelesiin viidellä yhdistävällä pisteellä - oli ennenaikaista. Se, mitä John Steinbeck kutsui Äititieksi, oli syntynyt uudestaan, ei aivan sen luonteen kanssa, jolla se kerran oli, mutta riittävän elinvoimaisella sen säilymisen varmistamiseksi.
Kun saavutin Seligmanin, soitin Angel Delgadillo hänen kotiaan. Hän jätti tenorisaksunsa syrjään polkemaan muutaman korttelinsa pyörällä parturilaiselleen ja asettui hiusten leikkuutuoliinsa, kuppi kahvia käteen. "Tiedät, " hän sanoi, "jopa vinttikoira hylkäsi meidät" I-40 avautumisen jälkeen. "Joten istun täällä tänään ja sanon itselleni:" On aika epätodellista, kuinka olemme palauttaneet 66: n elämään. " ”Seligmanilla on 500 asukasta - ja 13 matkamuistomyymälää, jotka myyvät Route 66 -muistoesineitä.
”Meillä on kiertoajelubussi vetämässä ylös”, hänen tyttärensä Myrna huusi viereisestä lahjakaupasta. Delgadillo, joka on 84-vuotias, rajastui tuolistaan, pukeutuneena puolikuuhun niin hymyillen ja ryntäsi tervehtimään joukkoa saksalaisia turisteja, kätteleen ja slamppaaen selkänsä. "Hyvää huomenta hyvää huomenta! Tervetuloa kotiin. ”Koti? He antoivat hänelle hienovaraisen ilmeen, ymmärtämättä, että Delgadillolle Route 66 on olennainen koti kaikille maailman vaeltajalle, vaikka hän ei ole koskaan ollut kaukana siitä.
Turistit ladattiin postikortteihin, Route 66 -puskuritarroihin, kilpien muotoisiksi liikennemerkeiksi ja mustavalkoisiksi valokuviksi pölyisestä Ford Model Ts: stä, joka haukkui Seligmanin läpi 1930-luvulla, kankaalle asetetut vesipussit ripustettiin koteloonsa, jotta lämpöpatterit eivät ylikuumene. Kysyin yhdeltä vierailijoista, 40-tuhatta miestä nimeltä Helmut Wiegand, miksi ulkomaalainen valitsi tämän tien lomalle Las Vegasin, New Yorkin tai Disney Worldin yli. "Me kaikki tiedämme vanhasta TV-sarjasta 66 kahdesta kadonnutta nuoresta miehestä, jotka matkustavat sitä Corvettessa", hän sanoi. ”Meille 66 on yhteys Amerikkaan. Se on tunnetuin kadusi, symbolinen vapaudellesi, levottomuudellesi, etsimällesi uutta mahdollisuutta. ”
Kun matkustajat palasivat linja-autoonsa, Delgadillo kätki molemmat heistä. Hän syntyi Seligmanissa, rautatien miehen poika, jolla oli uima-allashalli ja parturi, mutta jolla oli vaikea tukea seitsemänvuotiaan perhettä. "Vuonna '39 isä rakensi perävaunun mallillemme T, latasi sen ylös ja ikkunaluukut talomme ikkunoihin", hän sanoi. ”Olimme valmiita liittymään Okiesiin ja menemään Kaliforniaan.” Mutta hänen kolme veljeään olivat perustaneet orkesterin 12-vuotiaan Angelin kanssa rummulla, ja pojat saivat työpaikan esiintyäkseen paikallisessa klubissa. Seuraavan neljän vuosikymmenen ajan he leikkivät lukio-tansseissa, American Legion -halleissa ja VFW-majataloissa sekä yhteisötapahtumissa Route 66: n varrella. "Valtatie pelasti meidät", kertoi Delgadillo, joka tunnetaan paikallisesti nimellä "Reitin 66 enkeli". ”Hänen säilyttämispyrkimyksistään.
Seligmanista länteen kulkeva tie kulkee Hualapai Indian Reservationin ja kadunen ja meskviitin peittämien autiotason tasangon läpi. Red-rock-kallioita painuu taivaalle horisontissa. 1850-luvulla Yhdysvaltain merivoimien luutnantti Edward Beale kulki tätä reittiä vuosisatojen vanhojen intialaisten polkujen varrella 44 miehen ja 25 kamelin tuonnissa Tunisiasta. Beale ja hänen miehensä loivat ensimmäisen liittovaltion rahoittaman vaunun tien Arizonan yli, Fort Defiance -tilasta Mojave-joen suulle Kaliforniassa. Ensimmäiset lounaisalueille tunkeutuneet sähkönjakelulinjat seurasivat pian, samoin kuin katetut vaunut ja sitten rautatiet. Lopuksi, vuonna 1926, musta Model Ts tuli chugging ajoittain päällystettyä tietä, joka oli nimetty Route 66. Se ei ollut ensimmäinen tie lännen yli; Lincoln-moottoritie, joka tunnetaan nimellä Isän tie, oli omistettu vuonna 1913 ja kulki 3 389 mailia New Yorkin Times Square -aukiosta San Franciscon Lincoln-puistoon. Mutta 66 tuli synonyymi vaellukselle ja löytölle.
Cyrus Averylle uusi tie oli unelma. Näkijä-Tulsa-liikemies ja kansalaisjohtaja, Avery oli vakuuttanut liittovaltion virkamiehet, jotka suunnittelivat maan ensimmäisen kattava moottoritiejärjestelmän, siirtämään ehdotettua Chicago-Los Angeles -reittiä Kalliovuorten eteläpuolelle siten, että se kulki kotikaupunkinsa läpi. Oklahoma päätyi 432 mailin päähän Route 66: stä, enemmän kuin mikään osavaltio paitsi New Mexico; 24 mailia tiestä kiipesi Tulsa Countyn asuin- ja kauppakatuja pitkin. Pääväylä vauhditti sellaisen kaupungin kehitystä, jossa Avery muisteli myöhemmin, "ei sähkövaloja ja sikoja juoksi kaduilla" 1900-luvun alkupuolella. Muutama vuosi sitten Tulsen kaupunki osti kaksi hehtaarin havaittuja maita lähellä Cyrus Avery -muistomerkin siltaa, joka kattoi Arkansasjoen, ja rakensi aukion ja taivaanrannan. Mutta 10 miljoonan dollarin plus -hankkeen keskipiste on Route 66 -museo ja tulkitseva keskus, joka on vielä suunnitteluvaiheessa.
Viimeksi kulkiessani tietä, ylittäen Pohjois-Arizonan avomerialueen ja Maalatun autiomaan vuonna 1995, Winslow oli kuoleva kaupunki. Reitti 66, josta oli tullut toinen ja kolmas katu, oli suljettujen kauppojen ja näyttävän näköisen baarien ruokasali. Upea La Posada, viimeinen kuuluisista Fred Harvey -hotelleista, jotka rakennettiin Chicagon ja Los Angelesin välille rautatie- ja Route 66 -matkustajille, oli suljettu vuonna 1957 ja muutettu toimistoiksi Santa Fe -rautatieasemalle. Posadan loistavat seinämaalaukset, jotka kuvaavat aavikkokukkia ja Lounaismaisemaa, oli maalattu. Huiman puinen katto oli kadonnut loistelamppuilla varustettujen laattojen alle. Aula muutettiin junien lähetyskeskukseksi ja juhlasali jaettiin kaapistoihin. Alkuperäiset museolaadukkaat kalusteet, jotka rakennuksen luoja Mary Elizabeth Jane Colter on suunnitellut tai valinnut ja joita monet pitävät Lounais-alueen suurimpana arkkitehdina, oli huutokaupattu tai annettu. Vuonna 1992 jopa Santa Fe -rautatieasema luopui paikasta tarjoamalla sen kaupungille 1 dollarilla. Winslow ei vastannut kiitosta.
Sitten vuonna 1994, Daniel Lutzick, Tina Mion ja hänen aviomiehensä Allan Affeldt - ystävät, jotka olivat osallistuneet Kalifornian yliopistoon Irvineen yhdessä 1980-luvulla - ilmestyivät Winslowiin. Asukkaat katsoivat heitä sekoituksella epäilystä ja toivosta. Kolme puhuivat La Posadan haltuunotosta ja sen palauttamisesta. Se mitä kaupunki ei vielä ymmärtänyt, oli se, että Lutzick oli kuvanveistäjä, Mion taitava muotokuvamaalari ja Affeldt menestyvä säilyttäjä.
Kolmen vuoden neuvottelujen jälkeen Santa Fe Railway myi heille La Posadan maan hinnalla, 158 000 dollaria 20 hehtaarilta. Hotelli heitettiin ilmaiseksi. Kolmikko muutti huhtikuun päiväpäivänä 1997, ampui pois joitain hoboja ja aloitti työskentelyn. Seitsemän kuukautta myöhemmin La Posada avasi viisi huolellisesti kunnostettua vierashuonetta. Uudet omistajat toimivat punaisella viisi vuotta; Joskus he tapasivat palkkasumman Affeldtin luottokorteilla. He hakivat apurahoja ja panivat kaiken tekemänsä takaisin projektiin.
Nyt 53 huoneen hotelli on varattu kapasiteetiksi käytännössä joka ilta. Sen turkoosi huonetta pidetään yhtenä Lounais-alueen parhaista ravintoloista. Tontit on maisemoitu kohoavilla puuvilla- ja hollyhohoilla. La Posada, jolla on 50 palkattua henkilöstöä, on suurin paikallisesti omistama työnantaja. Winslow on herännyt 50-vuotisesta unesta, jossa on elpynyt keskusta, uudet kaupat, jalkakäytävät ja kadut.
"Arkkitehtuuri on se, joka toi meidät tänne", Affeldt kertoi minulle. ”Mutta mitä Route 66 antoi meille, oli sisäänrakennettu yleisö - ihmiset, jotka kulkivat tiellä mistä tahansa syystä: arkkitehtuurista, historiasta, nostalgiasta. Se, että meillä oli 66 kynnyksellämme, teki kaiken muutoksen. ”
Kuten usein käy ilmi pala historiasta, ihmiset eivät ymmärtäneet heidän arvoaan ennen kuin se oli mennyt, tai melkein niin. Nykyään he näyttävät muistavan kostoa. Neljännesvuosittain ilmestyvällä Route 66 -lehdellä on 70 000 tilaajaa 15 maassa. Michael Wallisin teos Route 66: The Mother Road, julkaistu vuonna 1990 ja päivitetty vuonna 2001, on myynyt noin miljoona kappaletta. Tulsa on viimeisen kuuden vuoden ajan pitänyt maratonia Route 66 -osuudellaan, houkutellut viime marraskuussa 12 000 juoksijaa ja kävelijää. Montanaan perustuva voittoa tavoittelematon Adventure Cycling, joka tuottaa yksityiskohtaisia karttoja pitkän matkan pyöräilijöille, on aloittanut Route 66 -projektin. "Ihmiset ovat ottaneet meihin yhteyttä vuosien ajan ympäri maailmaa ja kysyneet:" Miksei sinulla ole [karttaa] 66: lle? " Nyt aiomme ”, sanoo ryhmän erityisprojektipäällikkö Ginny Sullivan. Ja National Park Service myöntää Route 66 -suojeluohjelmansa nojalla avustuksia merkittävien osien kunnostamiseksi alkuperäisen tien varrella - funky-huoltoasemat ja motellit, jotka kerran mainostavat ”Halpa puhdas uni, termostaattilämmitys” ja neonmerkit, jotka houkuttelivat matkustajia kohti 99 sentin kanaa paistettu pihvi-illallinen ja 2 dollaria huonetta.
Tulinen auringonlasku heilutti aavikon taivaan yli, ja tuulen heittämät tumbleweed tanssivat 66: n pitkällä osuudella, joka johtaa Truxtoniin, Arizonaan (pop. 134). Edessä, puiden korkuinen kyltti - uudelleenkytketty, maalattu uudelleen ja taiteellisesti kunnostettu liittovaltion avustuksella - välähti punaisen neonin tervehdys seitsemässä huoneessa, 1950-luvun Frontier-motellissa ja kahvilassa.
Tapasin ensimmäisen kerran sen omistajan Mildred Barkerin ja hänen miehensä Rayn 33 vuotta sitten. Muutamia vuosia myöhemmin istuin heidän tiskin ääressä ja söin kotitekoista omenapiirakasta a la-moodin kanssa Rayn 88-vuotiaan isäpän kanssa, joka muistutti rintakehän purkamisesta Cherokee-maassa ennen kuin Oklahomasta tuli jopa osavaltio vuonna 1907. Sinä päivänä Mildred oli astunut pois keittiö, jokaisen käden erityinen sininen kilpi, tunnisti minut ja kysyi: “Oletko vielä siinä matkailuautossa?” Ei, sanoin, että löysin jotain hitaampaa ja halvempaa. Ulkopuolella polkupyöräni, jossa neljä pyörrelläan ripustettua satulasäkkiä roikkui, lepääi pahoinpideltyä rajamerkkiä vasten. ”Minun sanani!” Hän sanoi. "Ostan ateriasi tänään."
Kun viimeksi löysin Mildredin, nyt 86 ja täynnä muistoja, hän valitti, että kahvilan vuokrannut uuden johdon alainen piirakka ei vastannut asettamiaan vaatimuksia. Hän kertoi minulle, että hän oli päättänyt pysyä Truxtonissa, koska hänen miehensä, joka kuoli vuonna 1990, oli tehnyt niin kovaa työtä pelastaakseen tien. "Tiedät", hän sanoi, "elin koko elämäni 66-vuotiaana - Oklahomassa, New Mexico, nyt täällä. Tämä ei ollut vain tie. Se oli historiani, elämäni. ”
Seuraavana aamuna lähdin varhain, työntäen länteen, sukeltaen Crozier-kanjoniin, jonka kammotetut, lohikäärmeen täynnä olevat rinteet ohittivat kauan suljetun intialaisen koulun, joka seisoo lähellä hylätyn yhden huoneen “ei-intialaista” koulua Valentinessa. Tapa oli täynnä pyhäinjäännöksiä: Chiefs-nimisen motellin jäänteitä, hylätyn Union 76 -aseman huolta, Fordin A ruosteessa ruosteenharjaan haudattua haudattua sen koteloihin hiekkaan.
Yhdessä vanhassa rautatiekaupungissa vetsin tyhjän moottoritien kylmälle Route 66 -juurioolulle Hackberry-myymälässä. Omistajan 1957 punainen Corvette-vaihtovelkakirjalaite oli pysäköity eteen. Suunnitellen suola-suihkulähdettä kulkiessani Route 66 -muistoesineiden hyllyille ohitsin puoli odottaa näkeväni Martin Milnerin ja George Maharisin, näyttelijät, jotka vaeltivät maata ”Vette as Tod Stiles and Buz Murdock CBS-TV: ssä” sarja ”Route 66” neljä vuotta vuodesta 1960 alkaen, vuosi sitten neitomatkani tieltä.
John Pritchard, joka omistaa vaimonsa, Kerryn kanssa, myymälän, aloitti Route 66 -esineiden keräyksen 1960-70-luvuilla, kun hän ajoi tietä useita kertoja vuodessa matkalla Tyynenmeren luoteis-kodista äitinsä taloon Mississippiin. "Ihmiset halusivat vain päästä eroon tavaroista noina päivinä", hän sanoi. “Kysyisin joltakin kuinka paljon tienvarjosta tai merkistä tai vanhasta kaasupumppusta. Hän sanoi: 'Jos siirrät sen pois kuorma-autosi, sinulla voi olla tyhjää.' 'Aikaisemmin Pritchard piti kahdessa varastossa Route 66: n aarteita.
Vuonna 1998 Pritchard sai tietää, että tavaratalo oli myytävänä. Hän myi kaupallisen lasiyhtiönsä Washingtonin osavaltiossa ja osti kiinteistön. Pritchards vietti vuoden laittamalla paikan takaisin yhteen ja avattiin maaliskuussa 1999. "Se alkoi niin nopeasti, olin järkyttynyt", hän sanoi. ”Toisena vuonna minun piti palkata ihmisiä. Kaikki autokaverit, autokerhot, Harley-Davidson -matkustajat, kiertuebussit pysähtyvät täällä. ”Hän lisää:” Sanoisin, että 90 prosenttia tällä tiellä tulevista ihmisistä on ulkomaalaisia. Yksi ranskalainen kaveri kertoi minulle: "Sanomme Ranskassa, jos haluat nähdä Amerikan kasvot, aja 66."
Korjattu, kaksikaistainen tie kulki Kingmanin läpi, suuntaamalla I-40: n leveän, sileän päällysteen, jakoi sen sitten ja suuntasi korkealle autiomaalle. Vaihdettaessa kulmaisia Mustat vuoria, ei henkilöä tai muuta nähtävissä olevaa autoa. Staattinen ajoi sisään ja ulos radioni yli. Painoin off-painiketta, sisältöä siirtyäkseni tyhjän tien hiljaisuudessa.
”Reitti 66 ei ole vain nostalgia. Siitä on tullut amerikkalainen kuvake ”, Roger White kertoi minulle. Hän on kuljetus-kuraattori Smithsonianin kansallisessa historiallisessa museossa, jossa 40 metrin mittainen tie on pysyvällä näytteillä. ”Se on kudottu Yhdysvaltojen sosiaalisen kuvakudoksen läpi 1920-luvulta 50-luvulle saakka. Se avasi kaiken sääreitin Chicagosta länteen ja oli reitti Pölynimuriperheiden muutolle, sotilaalliselle mobilisoitumiselle toisen maailmansodan aikana veteraaneille, jotka etsivät uusia kodeja ja hauskaa hakeville lomailijoille. "Tie, hän sanoi, " oli katalysaattori uskomukselle, jos siellä on parempi elämä, moottoritie vie minut siihen. ”
Pysähdyin 109-vuotias Oatman -hotelliin puhvelihampurilaisen kohdalta, ja ajoin sitten Topockiin. Pysäköin sillan varjoon, joka vie reittiä 66 laajan, rauhallisen Colorado-joen yli. Kaudella pankissa oli Kalifornia, alku ja loppu niin monille amerikkalaisille uskoville.
David Lamb on usein lehden kirjoittaja, ja Catherine Karnow on kuvannut Smithsonian- tarinoita Big Surista, Amerasialaisista ja posttraumaattisista stressihäiriöistä.
