Kuka voi vastustaa New Orleansia? Gumbo- ja osteripoikien pojat, jazz- ja funky-bluesit, ranskalainen kortteli ja puutarha-alue. Silmät syttyvät, suu vettä, varpaat hanat. Olen pakkomielle New Orleansista - selitän sen ainutlaatuisuuden itselleni ja vierailijoille. Minun tarpeen ymmärtää kaupunki on ehkä väistämätön. Kun olin 15-vuotias, äitini osti Chris Steak House -yrityksen pienellä mutta uskollisella asiakaskunnallaan. Bussiin sen 17 pöytää ja oppin teurastamaan lyhyitä lankoja. Aikaisemmin äiti lisäsi nimensä ja syntyi kuuluisa Ruthin Chris Steak House -ravintolaketju. Sillä välin isäni antoi myös nimen itselleen ja juoksi pormestariksi alustalla, jonka avulla gorilla toi New Orleansin eläintarhaan. Hän sai vain 310 ääntä, mutta piti kampanjalupauksensa menemällä Singaporeen ja ostamalla kaksi vauvagorillaa, jotka nimeltä Punaiset pavut ja riisi. Kuinka en voinut tulla Steakin keisarinnaksen ja Gorilla-miehen poikana New Orleansin pakkomielleksi?
Asiaan liittyvä sisältö
- Keksitkö New Orleans Cocktailin?
- Cajun-maa
Otan ystäviä siitä, mitä kutsun ”Fertel Funky Touriksi”, kiertäen sivustojen läpi kiertuebusseja yleensä. Kerran eräät pariisilaiset vieraat kysyivät kohteliaasti: ”Mikä on heidän hauskanpito”? Selitin, että ”funky” tarkoittaa haisevaa. Buddy Bolden, joka on kiistatta ensimmäinen heidän jazzmaninsa, soitti Funky Butt -teatterissa, joka on nimetty kappaleestaan, joka kehottaa meitä avaamaan ikkunan ja päästämään huono ilma ilmaan. Mutta funky on myös tullut tarkoittamaan musiikkia soitti ryhmät, kuten Funky Meters. Täynnä sielua, se on sellaista musiikkia, johon sinun täytyy tanssia - ellei sinulla ole jotain vialla.
New Orleans on eteläinen poikkeavuus: etelässä, mutta ei etelässä, katolilaisempi (tai pakanallinen) kuin baptisti, yhtä paljon Karibialla (tai Välimerellä) kuin amerikkalaisella. Lähes kaikki täällä selittyy, jopa kuinka suuntaamme itseämme. Mississippi-joen käyrän takia, joka tekee meistä Crescent Cityn, katsomme sen länsirannalle auringonnousua. Pohjois-Rampart on itäpuolella South Rampartista. Koska vakiosuunnat eivät ole luotettavia, käytämme omaa: Pontchartrain-järvi on kaupungin toisella puolella; toisaalta Mississippi-joen. Joen ja järven rannalla, Ylä- ja Keskikaupungissa, kun joki virtaa: ne, jotka muodostavat kompassimme, nousivat.
Naapurustojen tarkistuspöydässämme, aksentit kertovat tarinan, jota professori Higgins voi arvostaa. Irlannin maahanmuuttajat vaikuttivat usein satiirisoituun Jatin murreeseen - mistä ”Missä olet?” Tarkoittaen ”Kuinka olet?” -, ja se kuulostaa enemmän Brooklynista kuin eteläiseltä. Mutta vain Magazine Streetin järven rannalla, Uptownin sukupolvi ei koskaan sano Yat: ta, paitsi innostusta, eikä koskaan sano ”New Orlins”. He sanovat “New Awe-yuns”.
Gentry. Kyllä, meillä on yhteinen eteläisten rakkaus verilinjoihin. Melkein vuosisadan ajan siirtomaa-New Orleans oli kerrostunut vanhemmuuteen, syrjäytymisyhteiskuntaan, jonka muodostivat Ranskan ja Espanjan aristokraattiset perinteet. Canal Street - jonka sanottiin olevan Amerikan laajin katu - erotti ranskalaisen vuosineljänneksen ja amerikkalaisen sektorin keskinäiset vihollisuudet. New Orleansin mediaaneja kutsutaan edelleen ”neutraaliksi aluksiksi” Canal Street -kadun jälkeen kenenkään maan maahan, joka erotti heidän kilpailevat verkkotunnuksensa.
Tuo impulssi poissulkemiseen ei loppunut ranskalaisten kanssa. Pickwick Club on sosiaalinen kerho, jonka angloamerikkalainen jäsenyys on 1800-luvun puolivälistä lähtien hoitanut vanhan linjan Mardi Gras krewes -ryhmiä, jotka luovat paraatipukuja ja kelluvia ryhmiä. Vuonna 1874 Pickwickians johti vapaaehtoistyöntekijöitä Liberty Place -taisteluun, joka hukutti metropolialueen poliisin ja sai iskun, joka johti jälleenrakennuksen loppuun ja Jim Crow'n syntymään. Vuonna 1936 isoisänisäni Sam, sotilasvälittäjä, joka tunnetaan laajalti nimellä Money-Bags Fertel, halusi pelata pinochlea Pickwickissä, jonka klubitalossa hänellä oli kanava. Kieltäytyi juutalaisesta jäsenyydestään, hän kieltäytyi Pickwickistä uudesta vuokrasopimuksesta. Vuonna 1991 jotkut krewet, joiden kaupunginvaltuusto haastoi tunnustamaan mustat ja juutalaiset, päättivät luopua julkisesta paraatiuksesta.
Tällaiset juurtuneet hierarkiat kaunistavat kaupunkiamme. Vuonna 2010 Times-Picayune totesi, että vanha linjainen krewe oli valinnut ”suhteellisen uuden tulokkaan” Rexiksi, joka on Carnivalin kuningas. Aloittelija oli itse asiassa yhteisön Uptown-pylväs, joka oli asunut täällä 37 vuotta.
Ei myöskään vaikuta pelkästään valkoisten maakuntaan. New Orleansin mustat kreoolit, monet, jotka olivat peräisin siirtomaa-aristokratiasta, ja heidän orjensa tai vapaiden naisten, jotka he ottivat jalkavaimoina, omaksuivat joitain samoja puolueellisuuksia. Ei niin kauan sitten Autocratin kaltaiset mustat kreolikerhot järjestivät ”paperipuskutestin” - kuka tahansa tummempi kuin paperikassi käännettiin pois.
Kuitenkin New Orleansin orjat menestyivät Ranskan ja Espanjan siirtomaalain nojalla paremmin kuin Englannin siirtomaissa. He saivat kokoontua sunnuntaisin, he pitivät kauppaa, tanssivat natiivi-rumpuihin ja lauloivat puhelu- ja vastalaulujaan. Kongon aukio, Tremén sydämessä, keskustan naapurustossa vastapäätä ranskalaista kortteliä, oli heidän sosiaalisen ja henkisen maailman keskusta. Nyt nimeltään Louis Armstrong Park, Kongon aukio on jazzin syntymäpaikka ja keskeinen pysäkki Funky-kiertueellani.
Pahimpani pelkoni on, että ohjaamattomasti vierailijat etsivät ”tosi” New Orleansia Bourbon Streetiltä: humalassa olevat frat-pojat, huono musiikki ja t-paitakaupat. Kongon aukion jälkeen ala-ranskalainen kortteli on paikka, jonne vietän vieraani - hiljainen, asuin silmäkarkki missä tahansa katsotkin. Alemmalla Chartres-kadulla Ursuline-luostari on vuodelta 1752, vanhin säilynyt ranskalainen siirtomaarakennus ja Mississippi-joen laakson vanhin rakenne. Läheiset, tako- ja valurautakaiteet viivat parvekkeet - kutsumme niitä gallerioiksi - lisäävät varjoa jalkakäytäville ja ulkotilaa toiseen ja kolmanteen kerrokseen. Ranskan neljänneksen kansankielen arkkitehtuuri on itse asiassa suurelta osin espanjalainen. Kun Espanja hallitsi kaupunkia (1763-1800), kaksi tulipaloa pyyhkäisi tyypilliset ranskalaiset siirtomaa-istutusmuodot.
Highbrow ja lowbrow sekoittuvat lounaalla. Galatoiren, haute-kreoli-keittiön bastioni, tarvitaan silti takki iltaisin ja sunnuntaisin, vaikka sen suojelijoiden on oveltava tiensä Bourbon Street -kadun strip-klubien ohi, jotka vaativat vain tupsuja tanssijoilleen. Kiertomatkallamme lounasimme Parkway-leipomossa, joka houkutteli tuhat ihmistä, kun se avattiin uudelleen Katrinan jälkeen. Useimmat tulivat paistetun naudanlihan po-pojan vuoksi, eräänlainen maanpäällinen ambrosia.
Suun Tremén järven rannalla Orleansin ja Broadin risteykseen, missä äitini lippulaiva Ruth's Chris seisoi. (Hän kuoli vuonna 2002, isäni vuonna 2003. Katrinan tulvan jälkeen Ruthin Chrisin omistava yritys muutti ravintolan kongressikeskuksen lähelle.) Täällä valtaeliitti teki kerran kaupan sopimuksia voissa upotettujen 16 unssin kylkiluiden yli., kermapinaatti (isoisäni Martinin resepti) ja runsas martini. Kun asiat muuttuivat pirteiksi, äiti otti palvelimet syrjään ja varoitti: "Helppo juomille, tytöt, helppo juomille."
Catty-nurkka, josta alkuperäinen Ruthin Chris seisoi, sijaitsee Zulu Social Aid and Pleasure Club, musta Mardi Gras krewe, jonka Louis Armstrong kerran ylpeänä johti kuninkaana. F&F Botanica -kadun toisella puolella vierailijani ogle gris-gris- purkkeja, jotka on täynnä taikujauheita.
Fertel Funky -kiertue laskeutuu sitten South Rampart Street -kadulle, jolla oli kerran maahanmuuttajien isovanhempien Samin ja Julia Fertelin panttilainauslaitos. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä heidän maailma oli outoa sekoitusta - klaustrofobista, ortodoksista juutalaista merkantillista erillisosastoa ja musiikillisen pyörrepään keskustaa. Perdidon ja Rampartin kulmassa, vuonna 1912, nuori poika pidätettiin aseen ampumisesta ja lähetettiin Värillisten Waifien kotiin, missä hän oppi soittamaan kornettia. Pikku Louis Armstrong osti myöhemmin ensimmäisen kornettinsa, yhden oven takana, samasta kulmasta, Jake Finkiltä, jonka poika Max, jazzmuusikko itse, naimisissa isoäti Nettiellä.
Tuolloin South Rampart Street istui Back o '-kaupungin laidalla, satojen nivelten kyllästyessä musiikkiin, viinaan ja päinvastoin. Nämä Uptown-muusikot vetivät afrikkalaista musiikkimallia ja mieluummin improvisaatiota kuin kirjoitettua musiikkia.
Kun jazz lauttasi keskustasta Back o 'Townissa ja South Rampartissa, Tremén keskustan mustat kreoli-muusikot, jotka olivat saaneet koulutuksensa eurooppalaisen klassisen musiikin järjestäytyneistä perinteistä, halveksivat Buddy Boldenin "ratty" -ääniä. Erillään maantieteellisesti vain Canal Streetistä, Uptownin ja Downtownin muusikot kotoivat eri kulttuureista ja eri maailmoista. Mutta kun Uptownin kurpit, kuten Armstrong, tulivat omiinsa, kreolit eivät enää voineet katsoa nenään alas heitä kohti. Kuten musiikkitieteilijä Alan Lomax totesi, naimisiin ”mustan Boldenin sarven kuumien räjähdysten” kanssa ”valojen arpeggioiden valossa [Lorenzo] Tion klarinetti poltti kasti-ennakkoluulojen väärän metallin”.
Funky-kiertueen vierailijat nauttivat avioliiton hedelmistä Kermit Ruffinsin ja Grugin Swingersin torstaisella keikalla Vaughan'sissa, Downtownin sukelluksessa Bywaterissa - hänen bändinsä on nimeltään siksi, että trumpetti Ruffins tuo usein grillinsa ja palvelee kylkiluita ja punaisia papuja aikana. tauko. Perjantaisin matkustamme hiukan kauemmas Yläkeskukseen Snugin satamaan kuuntelemaan pianistin Ellis Marsaliksen, neljän ison jazzmuusikon isän ja opettajan monien muiden tyylikkäitä jazz-tyylitöitä.
Tällaisissa muusikoissa voi kuulla Uptownin ja Downtownin jazz-avioliitot, ääniääniset ja matalafunkit, jotka muuttivat Yhdysvaltain ja maailman kulttuuria. Vierailijaani vedetään New Orleansiin kunnioittamaan sitä unionia. Kuitenkin yhä koko kaupungin nivelissä kuullut, että musiikki, heti taivaallinen ja maanläheinen, saa minut ikuisesti ylpeäksi siitä, että olen sekä New Orleansista että New Orleansista.
Randy Fertelin muistelma The Gorilla Man ja Steak Empress ilmestyy ensi kuussa.
