Minulle se on kaunein näkymä maailmassa. Istun kattoparvekkeellani katsomalla meren, vuorten ja taivaan tunnelia, joka yhdistää tämän entisen venetsialaisen kaupungin hänen muinaiseen metropoliinsä, Serenissimaan. On myöhään iltapäivällä. Maestralina tunnettu luoteistuuli tuiskaa kanavaa, joka erottaa meidät Kroatian mantereesta. Purjelautailijat, leijalautailijat ja purjeveneet tikkaavat edestakaisin mailin mittaisen vesialueen yli. Minun alapuolella ovat Korčulan (lausutaan KOR-chu-la) okkerikatot, jotka sijaitsevat kallioisella niemellä, jota ympäröi läpikuultava meri.
Osta Venetsian numero Smithsonian Journeys Travel Quarterly -sivustolta
Tutustu Venetsiaan uudestaan, rikkaasta historiastaan ja monista kulttuuririipeistä ihastuttaviin nykypäivän tapoihin ja retkiin.
OstaaMuutamassa tunnissa aurinko laskee vuorten yli ja luo merimaiseman turmeltuneista pinksistä, bluesista ja vihreistä. Seuraan mielessäni ikivanhaa kauppareittiä Dalmatian rannikolla Venetsiaan Adrianmeren otsalla, lähes 400 mailin päässä. On helppo kuvitella venetsialaisia keittiöitä ja purjelaivoja, jotka vartioivat Korčulan vallankumouksen alla ja ovat valmiita taistelemaan kilpailevia kaupunkivaltioita, kuten Ragusaa ja Genovaa, Ottomaanien valtakuntaa ja Pohjois-Afrikan Barbary-merirosvoja vastaan.
Olen ollut tulossa Korčulaan - tai Curzolaan, kuten se tunnetaan venetsialaisina aikoina - yli neljä vuosikymmentä lapsestaan lähtien. Se on paikka, jolla on edelleen voima ottaa henkeni pois, etenkin varhain aamulla ja illalla, kun vanhankaupungin kiillotetut valkoiset kivet näyttävät kelluvan veden yläpuolella. Korčula on katedraalin ja pienoiskoossa piazzettan, untahtavien pihojen ja romanttisten parvekkeiden sekä yksityiskohtaisesti kaiverrettujen goottilaisten ikkunoiden ja perhekuoreiden kanssa .
Yli kolme vuosisataa on kulunut siitä, kun ”kaikkein seesteisin” tasavalta hallitsi tätä Dalmatian rannikkoosuutta, mutta hänen vaikutuksensa näkyy kaikkialla, siipisestä leijonasta, joka tervehtii vieraita kaupungin seremoniallisessa sisäänkäynnissä, lämpimään kalakeittoon, joka tunnetaan nimellä brodet ”gondoli” -viittaukset Korčulan-kansanlauluissa.
Poikkeuksellisen rikkaan Korčulan-murran päälle sirotellaan paitsi italialaisia sanoja, kuten pomodoro (tomaatti) ja aiuto (ohje), mutta myös erityisesti venetsialaisia sanoja, kuten gratar (kalaan) ja tecia (keittoastia), joilla ei ole mitään yhteistä kroaatin tai italian kanssa.
Varjot valettiin kiviportaalle keskiaikaisella vanhankaupungin alueella. Kadut ovat jyrkkiä ja kapeita. Usein on vain tuskin tilaa, jotta kaksi ihmistä voisivat kulkea toistensa koskettamatta. (Atlantide Phototravel / Corbis) 
Saaren sydämessä sijaitseva Pyhän Markuksen katedraalin lähellä sijaitseva kahvilakahvila hurmaa aktiviteettia. (Atlantide Phototravel / Corbis) 
Moreška-nimisessä tanssissa kilpailevat kristittyjen ja moorien armeijat taistelevat oikeudenmukaisen Korčulan-naisen kunniaksi. (Josef Polleross, Anzenberger / Redux) 
Nuori mies urheilu perinteinen miekka taistelu puku. (Doug Pearson, JAI / Corbis) Yli 400 vuotta kestäneen venetsialaisen hallinnon perintö voidaan tuntea myös Korčulansin tottumuksissa ja ajattelutavassa. "Jokainen Korčulan kuvittelee itsensä polveutuvan jaloiseen venetsialaiseen perheeseen", sanoo ystäväni Ivo Tedeschi. ”Meistä tuntuu, että olemme oman pienen maailmankaikkeuden keskipisteessä.” Perheet italialaisilla nimillä, kuten Arneri ja Boschi ja Depolo, ovat olleet Korčulassa näkyviä Venetsian ajoista lähtien. Koska Korčula sopii paikkaan, jota joskus kutsutaan ”Venetsian arsenaaliksi”, se ylpeilee edelleen omalla telakallaan, vaikkakin Kroatian talouskriisin vaikeissa tilanteissa.
Murentuvan suuruuden tunne on Korčulan sijainti maantieteen ja historian risteyksessä. Siellä West tapasi idän - roomalaiskatolisten, ortodoksisten ja islamilaisten sivilisaatioiden leikkauskohdan. Suurimmaksi osaksi nämä maailmat ovat eläneet sopusoinnussa keskenään, mutta toisinaan ne ovat törmäntyneet tuhoisilla seurauksilla, kuten tapahtui Jugoslavian verisellä hajoamisella 1990-luvulla. Talostani on näkymä Pelješacin kanavan kapeimpaan kohtaan, joka on kulkenut rajaviivan Rooman valtakunnan länsi- ja itäosien - Rooman ja Bysantin - välillä ja merkin meritse meritse Serenissimaan.
Korčula vaihtoi omistajaa useita kertoja Napoleonin sodan aikana ranskalaisista britteihin ja lopulta itävaltalaisiin. 1800-luvun alusta lähtien se on kuulunut Itä-Unkarin valtakuntaan, serbien, kroaattien ja sloveenien kuningaskuntaan, fašistiseen Italiaan, natsi-Saksaan, kommunistiseen Jugoslaviaan ja Kroatian tasavaltaan. Jokaiseen vallanvaihdokseen liittyi edellisen hallinnon symbolien tuhoaminen ja katujen uudelleennimeäminen tukkukaupassa, jolloin ihmiset olivat hämmentyneitä omasta osoitteestaan.
Ystäväni Gaella Gottwald huomauttaa friisin turmeltuneesta siivekäs leijosta, joka istuu viileästi kaupungintalon vieressä. "Leijona oli venetsialaisen voiman symboli", hän selittää. ”Kun kommunistit ottivat vallan toisen maailmansodan jälkeen, he tuhosivat kaiken, mikä muistutti ihmisiä Italian hallinnosta.” Muutama siivekäs leijona selvisi korkealla kaupungin muurilla, mutta suurin osa poistettiin ja korvattiin punaisella partisanitähteellä ja marsalkkakuvilla. Tito. Samoin kommunismin kaatumisen jälkeen vuonna 1991 suurin osa partisanitähteistä korvattiin itsenäisen Kroatian tammilaudan tunnuksella. Josip Broz Titon satama nimettiin uudelleen Franjo Tudjmanin satamaksi Kroatian uuden kansallismielisen johtajan jälkeen.
Keskiaikainen ilmastointi
Suurimman osan siitä, mitä tiedän Korčulan tuulen suhteen, olen oppinut Rosario Vilovićilta, eläkkeellä olevalta merikapteenilta, joka asuu kaduillamme. Jokaisella tuulella on oma nimi ja erillinen persoonallisuus. "Maestral puhaltaa kesällä iltapäivällä", hän sanoo osoittaen luoteeseen, kohti Venetsiaa. ”Se on lämmin, kuiva, erittäin virkistävä tuuli.” Hänen kulmakarva paksenee elettäessä koilliseen Pelješacin niemimaan kieltävien kalkkikivivuorten yli. ”Bora on vahvin ja tuhoisin tuuli. Kun bora uhkaa, juoksemme sisälle ja suljemme kaikki ikkunaluukut ja ikkunat. ”Hän kääntyy etelään. ” Jugo on kostea ja märkä ja tuo paljon sadetta.” Ja niin hän jatkaa kompassin kaikkien kohtien ympärillä.
Tuulet suuntautuvat Korčulaan samoin kuin kanavat Venetsiaan, muokkaamalla hänen maantieteellistä asemaa, luonnetta ja kohtaloa. Kun kaupungin isät suunnittelivat kaupungin ainakin 800 vuotta sitten, he loivat keskiaikaisen ilmastointijärjestelmän, joka perustui tuulen kiertoon. Kaupungin länsipuolella kadut ovat kaikki suoria, avoinna maestraalille. Kaupunkimme puolella Pelješacia kohti kadut ovat vinossa, jotta bora ei pysyisi ulkona.
Korčulassa hevoset ja vaunut ovat "niin mahdoton kuin itse Venetsiassa, tosin ei samasta syystä", kirjoitti Freeman 1881-teoksessaan Sketches from the Subject and Venetsian Venetsian maat, joka on edelleen yksi parhaimmista oppaista dalmatialaiselle. rannikko. ”Curzola ei kellu vesillä, se nousee niiden yläpuolella.” Ylhäältä katsottuna saari muistuttaa kalan rypistynyttä luurankoa, suora toisella puolella, mutta toisella vino. Keskellä oleva kapea selkäranka toimii pääkaduna, jonka keskipisteenä on katedraali ja sen pienimuotoinen neliö, kiipeämällä rumpunmuotoisen niemimaan yläosaan. Kadut ovat jyrkkiä ja kapeita: Kahdelle jalankulkijalle on tuskin tilaa kulkea toistensa koskettamatta.
Yksi Korčulan ainutlaatuisen tuulenkiertojärjestelmän tulos on kaupungin suuntaus kohti maestraaalia ja siten Venetsiaa. Kaupungin länsipuolella on avoin ja kutsuva merenrantapromenadi, satama ja hotelli. Itäinen puoli on linnoitettu sekä boraa että maoria vastaan. Se on ulkoasu, joka heijastaa Korčulan geopoliittista suuntautumista länteen, poispäin slaavilaisesta maailmasta, islamista ja itämaista.
Taistelu idän ja lännen välillä toistetaan perinteisessä miekkatanssissa, nimeltään Moreška, jota esiintyi koko Välimerellä, mutta näyttää säilyneen vain Korčulassa. Tanssi on moraalin tarina, joka tuo punaisen kuninkaan (kristittyjen) armeijan vastaan mustan kuninkaan (maurien) armeijaa reilun Korčulan-naisen kunniaksi. Kipinät lentävät (kirjaimellisesti) törmättävistä miekkoista, mutta ei tarvitse sanoa, että korjaus on paikallaan, ja suosittu joukkue esiintyy voittajana joka kerta.
Korčulan strategisen sijainnin vuoksi on tuskin yllättävää, että saari on ollut lukuisten ulkomaisten merivoimien saalis. Genovalaiset voittivat taloni näköpiirissä suuren venetsialaisten meritaistelun vuonna 1298, mikä johti venetsialaisen tutkijan Marco Polo vangitsemiseen. Pelkän korsaarin Uluz Alin johtama ottomaanien laivasto ohitti täällä vuonna 1571. Korčula-legendan mukaan venetsialaiset pakenivat jättäen saaren paikallisten puolustamiseen, lähinnä naisiin, jotka vuorasivat kaupungin arkkitehtuuriin pukeutuneita kaupunginmuureja. Ohjelma oli riittävän vaikuttava estääkseen turkkilaisia hyökkäämästä Korčulaan; he purjehtivat sen sijaan ryöstämään viereisen Hvar-saaren. (Vaihtoehtoinen tarina on, että Turkin laivasto hajosi myrskyn kautta.) Tunnustuksena omistautumisestaan kristillisyydelle Korčula ansaitsi paavilta otsikon “Fidelissima” (uskollisin yksi).
Tuulet ja meri ovat myös antaneet Korčulalle pitkän linjan tunnettuja merenkulkijoita. Heistä näkyvin Korčulansin mukaan on Marco Polo itse, jonka juhlittu matkakirja antoi eurooppalaisille ensimmäisen näkemyksensä Kiinan tapoista ja historiasta. Itse asiassa Korčulan väite Marco Polon syntymäpaikasta on heikko, mutta ei enempää kuin muiden väitteet, kuten Šibenikin (kauempana Dalmatian rannikolta) ja itse Venetsian. Se perustuu pääasiassa suullisiin perinteisiin ja tosiasiaan, että De Polo -perhe on asunut Korčulassa vuosisatojen ajan. Marco Polo -yhteys on osoittautunut siunaukseksi paikalliselle matkailuelinkeinolle, kuteen ”Marco Polo -talon”, puoli tusinaa “Marco Polo -kauppaa” ja “museota”, “Marco Polo -jäätelöä” ja useita kilpailevia Marco Polo -kehittäjiä.
Absurdien Marco Polo -väitteiden keräämisestä on tullut Korčulan ulkomaalaisten harrastus. Omat suosikkini: “Marco Polo toi nämä nuudelit takaisin Kiinasta” (paikallisen ravintolan valikossa) ja “Marco Polo löysi tästä talosta hyvää ruokaa ja rakkautta” (merkki toisen ravintolan ulkopuolella). Muutama vuosi sitten ystävämme pakattu sipulimainen kipsilaatta pahvilaatikkoon ja merkinnällä ”Marco Polo's Nose - Alkuperäinen matkamuisto Korčulalta.” Se oli välitön hitti paikallisten ja turistien keskuudessa.
Erilainen olemisen tila
Yksi niistä ominaisuuksista, jotka Korčulalla on Venetsian kanssa, on tunne asumisesta katastrofin laidalla. Venetsialaiset kohtaavat tulvat, myrskyt ja nykyaikaisen matkailun vaatimukset uhkaksi jalokaupungilleen. Korčulan tapauksessa lomaajien hyökkäykset kesäkuukausina herättävät huolta kaupungin haurasta infrastruktuurista. Megayachtit, joiden nimi on kuten Will Power ja Eclipse sekä Sovereign- liikkumavara sataman tilan kiinnittämiseen. 1500-luvun tornista, joka oli osa Korčulan puolustusta turkkilaisia vastaan, tulee cocktailbaari, joka myy ylihinnoiteltuja mojitoja raakeille italialaisille ja australialaisille.
Ilmeisin näyttö turismin ja infrastruktuurin epätasapainosta on raa'an jäteveden epämiellyttävä haju, joka leimaa kaupungin osien yli kuumina kesäpäivinä, etenkin kun tuuli puhaltaa väärään suuntaan. Venetsialaisten rakentamat viemärikanavat, jotka tunnetaan nimellä kaniželas (Venetsian kaniselasta ), ovat tukkeutuneet luvattoman rakentamisen torjunnan ja Marco Polo -aiheisten ravintoloiden jätteiden vuoksi. Lyhytaikaisesti kaupungin keskiaikaisen suolen repeytymisen ja tunneloinnin syvälle mukulakivikatujen alle, ei ole mitään selvää ratkaisua.
Korčulanit ovat kuitenkin ensimmäiset, jotka tunnustavat, että heillä ei ole Hvarin naapurimaiden rahankäynnin dynaamisuutta, koska he ovat muuttaneet saarensa Kroatian matkailualan näyttelyksi. Korčulassa turisteja pidetään yleensä välttämättömänä pahuutena. Hvarin kaupungin isät harkitsivat kirkonkellojen hiljentämistä ulkomaalaisten vieraiden valitettua melusta; Korčulassa kellot ovat yhtä suuri osa maisemaa kuin meri ja ilma ja heijastavat edelleen koko päivän ja yön.
Niille meistä, jotka katsovat itsemme hyväksymään Korčulansin, kesäjoukot ja satunnaiset epämiellyttävät hajut ovat pieni hinta maksamaan etuoikeudesta elää maagisessa, lähes ajattomassa paikassa. Kroatian turistilause "Välimeren sellaisena kuin se oli" näyttää liioitelelta muualla Dalmatian rannikolla, mutta se kuvaa Korčulan rento elämäntapaa. Se on laiskojen iltapäivän siestojen maailmaa, virkistäviä uineita kristallinkirkkaassa Adrianmeressä, villin mintun, rosmariinin ja laventelin tuoksuja, mäntypuissa laulavien sirkattujen ääniä, meheviä tomaatteja ja tuoretta grillattua kalaa, kaikki pestään lasilla Pošip (lausutaan POSH-ip), kuiva valkoviini, joka on kotoisin saarestä.
On Dalmatialainen ilmaisu - fjaka, joka johtuu italialaisesta sanasta fiacca -, joka tiivistää tämän autuan olemassaolon. Lähin käännös olisi ”indolenssi” tai “rentoutuminen”, mutta sillä on paljon hienompia konnotaatioita. ”Fjaka on filosofia, elämäntapa”, selittää naapurini Jasna Peručić, kroatialainen amerikkalainen, joka työskentelee raskaana New Yorkin kiinteistönvälittäjänä, kun hän ei rentoudu Korčulassa. ”Se tarkoittaa enemmän kuin vain tekemättä mitään. Se on hyvinvoinnin tila, jossa olet täysin tyytyväinen. ”
Tämän tilan täysimääräinen saavuttaminen vaatii kuitenkin mielen uudelleensuuntaamista: Paikalliset käyttävät fjakaa myös yksisanaisena selityksenä siitä, ettei ole mahdollista löytää sähköasentajaa tai putkimiestä - tai saada paljon aikaan - etenkin kostean eteläpuolella. tuuli puhaltaa koiran kesäpäivinä .
Kuten muutkin Korčulaan rakastuneet ulkomaalaiset, olen ymmärtänyt, että todellinen rentoutuminen - fjaka - tulee sopeutumisesta omaan kaupunkisi rytmiin ja tottumuksiin. Joka kesä saapuu Korčulaan kunnianhimoisilla suunnitelmillaan tutustua enemmän Dalmatian rannikkoon, mennä pitkille retkeille tai pyöräretkelle, parantaa taloa tai työskennellä keskeneräisen kirjan parissa. Lähes poikkeuksetta nämä suunnitelmat menevät läpi. Sen sijaan olen täysin tyytyväinen kala- ja pomodori-ostoksiin, ruoanlaittoon, syömiseen, puhumiseen ja nukkumiseen.
Fjakan kääntöpuoli on satunnaisia purskeita melkein maanisestä energiasta. Noin vuosikymmen sitten naapurini keksi uuden festivaalin, nimeltään ”Half New Year”, jota vietetään 30. kesäkuuta. Yhden hilpeän illan takia kyläläiset ympäri saarta kilpailevat keskenään löytääkseen törkeimmän pukujen muodon., paraativat kaupunkia ympäri kilpailevissa joukkueissa, jotka tekevät raivostuttavia minstreleja, tanssivat hitsaajia ja pieniä vihreitä miehiä Marsista. Maaliskuu yhtyeet johtavat nuoria ja vanhoja paljastajia kiertueelle muinaisilla taistelukeinoilla. Ja sitten kaupunki yhtäkkiä kuin heti herännyt, nukahtaa.
Kun purjehdin pois Korčulasta kesäkeskuksen lopulla, katsellen vanhankaupungin valkoisia kiviä vetävän vetiseen etäisyyteen, tunnen melankolian pistelyn. Kuten Venetsiassa, menetyksen tunnetta lisää se, että kaikki tämä kauneus voi yksinkertaisesti kadota. Tuntuu siltä, että näen vanhan ystävän viimeisen kerran. Mutta sitten muistan, että Korčula - kuten Venetsia - on selvinnyt sodista ja maanjäristyksistä, tulipaloista ja ruttoista, fasismista ja kommunismista, ottomaanien merivoimista ja nykypäivän turistien armeijasta.
Luulen, että Fidelissima, kuten Serenissima, heittää loitsunsa vielä vuosisatojen ajan.
