Capri voi olla hämmentävä paikka ensimmäistä kertaa kävijöille. Kesällä päiväretkijöiden joukko saapuu lautalla Marina Grandeen ja tulvii Capri-kaupunkiin, eksyen kaarevien kaistojen labyrinttiin, jotka oli suunniteltu hämmentämään merirosvojen petosta.
Kuuluisimmat näköalat Fariglionin yli, Välimeren rannalta nousevien jättiläisten kalliopiikkien kolmio, voivat tuntua yhtä tungosta kuin Shanghain rautatieasema. Jos mahdollista, yöpy saarella. Vielä parempi, pysyä useita päiviä. Lisäajan ansiosta voit tutustua saaren kauko-aukkoihin, mikä paljastaa miksi Capri on tainnuttanut kirjoittajia historian aikana antiikin Rooman runoilijasta Statiuksesta aina Chileen Pablo Nerudaan saakka.
VÄHENNYSYHTEYS
Kello 17.00 jälkeen väkijoukkojen poistuttua jopa Capri -kaupungista tulee autuaan hiljainen, ja voit vaeltaa mukulakivikatuja, joita reunustavat kehitetyt rauta-aidat ja lasitetut laatat, ja tuntuu kuin olisit lumoavassa italialaisessa elokuvan kuvauksessa, noin 1950. Suunnittele Piazzetta tai pieni aukio asettuu Tiberion baariin lasillisen proseccoa varten ja katselee iltaa. Piazzetta on mahdollisesti Italian rakastetuin julkinen näyttämö, jossa kermatuxodossa sijaitsevat hopeahiuksiset tarjoilijat palvelevat aurinkoisia julkkiksia keskenään mallintamistöidensä tai televisiosarjojensa aikana. Jälkeenpäin korjaus illalliselle Da Gemmalle, historialliselle ravintolalle, jota aikoinaan suosinut brittiläinen kirjailija Graham Greene, joka on asukas pitkiä osia 1950- ja 60-luvuista (Shirley Hazardin mukaan Greenessä Caprissa, hän piti nurkkapöytää). Muinaiseen valleeseen kaiverrettu kaareva sisäänkäynti on peitetty haalistuneilla valokuvilla Shirley MacLaineista, Sophia Lorenista ja salaperäisestä blondi naisesta sodanjälkeisen aikakauden lempinimellä ”Million-lira”, koska maitre d ”kertoi minulle kerran häpeällisesti, ” hän oli ensimmäinen, joka laski miljoonan liiran yössä! ”
Greenen romaanit sekä monien kirjailijoiden, taiteilijoiden ja valokuvaajien teosten harvinaiset uusintapainokset, jotka ovat vuosikymmenien ajan valmistaneet kodinsa Kapriin, löytyvät kirjakaupasta La Conchiglia Libri e Arte klo 12 le Botteghen kautta. Ausilian ja Riccardo Espositon omistamat se ovat myös paras paikka tutustua saaren viimeisimpiin kulttuuritapahtumiin.
MUKAVUUDEN KORKEUDET
Toteutettava pääkaupungista yksi valkoisista Mercedes-vaihtokelpoisista takseista (20 dollaria) ylöspäin, joka osoittaa vertikaalisen hiusneulan taipumalla arvostettuun Caesar Augustus -hotelliin Anacaprin kylässä (“Ylä-Capri”). Viimeisen kuuden vuosikymmenen aikana tämä on ollut halutuin yöpymispaikka saarella, osittain siksi, että se on asettunut 1000 jalan korkeuden kallion veitsen reunaan. Nykyään terassilta on edelleen yksi parhaimmista näkymistä Välimerellä - leuan pudottava panoraama Napoli -lahteen kohti Vesuviusta, tulivuoria, joka hautasi Pompein ja Herculaneumin vuonna 79 jKr. Ensimmäisen Rooman keisarin, Augustuksen hohtava patsas, eleet suureellisesti vistaa kohti. Jos et voi jäädä, varmista, että sinulla on aperitivo iltahämärässä; kuohuviinien mereen uppoava aurinko kylpee koko Napolin rannikkoa unenomaisessa, kultaisessa hehkussa.
Anacapri etenee edelleen 1800-luvun tahdissa, kun se leijuu syrjäisesti muun saaren yläpuolelle. Valkoisissa univormuissa koululaiset pelaavat jalkapalloa mukulakivikatuilla, kun taas vanhukset asukkaat yleensä takapihallaan sitruunanviljelyä. Piazza-alueella Santa Sofian kirkossa on upea keraaminen lattia, joka kuvaa Eedenin puutarhaa, ja voit verrata säleikön läpi Graham Greenen entisessä kodissa, Villa Il Rosaiossa, joka on nyt yksityinen asuinpaikka ja jonka sisäänkäynti on keitetty persikanvärisellä värillä. ruusuja.
Ruotsalaisen lääkärin, kirjailijan ja amatööri-arkeologin Axel Munthen luoma taiteellisesti täytetty Villa San Michele on Anacaprin suosituin nähtävyys. Harvat vierailijat ymmärtävät, että huvilan nykyinen omistaja, Ruotsin kulttuuri-instituutti, isännöi joka torstai-iltapäivää ainutlaatuiselle luonnonsuojelualueelle. Vierailijat kiipeävät jyrkällä reitillä Barbarossan linnan näyttäviin raunioihin, 10. vuosisadan linnoitukseen Monte Solaroon, joka toimii nyt Kaprin lintujen observatoriona. Muthe oli puhuttu eläinten rakastaja, ja hän osti kotinsa yläpuolella olevan vuoren suojelemaan sen lintuelämää. Ornitologit käyttävät nykyään verkkojärjestelmää, joka sieppaa ja tutkii Afrikasta Eurooppaan muuttavia lintuja - yksinkertainen tekniikka, jonka talonpojat olivat jo vuosikymmenien ajan edelläkävijöitä, jotta Caprese-viiriäiset päätyivät eurooppalaisiin päivällispöytiin. Nykyään linnan tuulenpitävässä varikolla paikalliset luonnontieteilijät merkitsevät pince-nez -lasissa kultaiset oriootit ja heittävät ne sitten takaisin tuulen luokse.
LUONTOON
Kaprin piilevän topografian ansiosta kolme neljäsosaa saaresta on virtuaalinen erämaa, osa saarista on niin epävarmaa, että muutama retkeilijä katoaa kallioilta vuosittain. Mutta ne, joilla on vapaa-aikaa ja energiaa seurata yksinäisiä taaksepäin kulkevia polkuja, voivat löytää maiseman, joka on tuskin kehittynyt muinaisten roomalaisten lomailun jälkeen.
Monet polut alkavat kaupungista, aivan kaikkien nenän alla. Belvedere de Tragara on suosituin näköalapaikka Caprin luonnonilmiöön, Faraglioniin. ("Ne kuuluisat goottilaiset katedraalit", sanoi kivisormeista korjaamaton italialainen futurist runoilija Marinetti, "joiden tornit ja niiden valleat nousivat kiihkeästi merestä.") Näkökohdan yhdessä kulmassa, josta suurin osa vierailijoita on huomannut, on kapea polku nimeltään Via Pizzolungo, joka oli kaivettu pakanaaikoina. Kymmenen minuutin päässä mäntymetsään, portaikko kaatuu merenpinnan tasolle, ja kahvila - Da Luigi - istuu kivipilareiden juuressa, kuten Jasonin Clashing Rocks ja Argonautit . Kun vesi kiertää jaloillasi, omistajat näyttävät valokuvia vuoden 1986 myrskystä, kun Poseidon-koon aallot yrittivät vetää pienen kahvilansa mereen.
Saaren luoteisosassa jyrkkä polku Villa Lysisistä tarjoaa takaisin reitin keisari Tiberiuksen palatsiin Villa Jovisiin (Jupiterin huvila). Nouseen violetin ja kullan villikukkien peittämään vuorenrinteeseen, voidaan helposti kuvitella, että tämä on sama polku, jonka nuori saaristo kerran kiitti, muinaisen kirjailijan Seutoniuksen mukaan tarjota Tiberiukselle monta. Yksinoikeudellinen keisari oli niin raivoissaan, että tunkeilija oli tunkeutunut pilaansa, joten hän käski vartijoitaan hieromaan kalaa talonpojan kasvoihin. Ilmeisesti kun yritteliäs nuori vitsaili (melko nokkelasti) siitä, että onneksi hän ei ollut tuonut Tiberiukselle hummeriä, humoristisen keisarin kasvojen oli revitty murskaamaan äyriäisten kanssa. Huippukokouksessa sijaitsevat pahamaineisen palatsin rauniot, mukaan lukien pelkkä Salto Tiberio, josta keisarin sanotaan heittäneen epäonnistuneet senaattorit kuolemaansa. Kaivaukset antavat vain viiteen esikaupungin entisestä kunniasta, mutta näkymä on ylittämätön. Sano mitä pidät Tiberiuksesta, hänellä oli hieno silmä kiinteistöihin.
Minulle lopullinen Capri-vaellus on Sentiero dei Fortini, linnakepolku, saaren unohdetulla länsirannikolla. Se alkaa puutarhaterasseilta, mutta johtaa pian villien niemenkärkien sarjaan, jota kruunaa keskiaikaisten tornien naru. Tällä kaukaisella, kaktus-täytetyllä rantaviivalla meri on häikäisevä vihreän sävy. Liskot ovat liikkeettömästi polulla pitkin kuin luonnon gargoyylit. Säännöllisin väliajoin veistetyt kiviportaat johtavat alas veteen. Reitillä ei ole hiekkarantoja, vain tummat kivet, joista voi hypätä kiteiseen veteen. Katselee haudan kalliomaisemaa, voit kuvitella historian monien vierailijoiden Kapriin - muinaisten aristokraattien, kapinallisten viktoriaanien ja vaikeiden kirjoittajien paraatiin - uimaan samassa paikassa. Kuten roomalainen runoilija Statius kirjoitti Kaprista toisella vuosisadalla jKr ", rauha on rauhassa vallitseva siellä, ja elämä on rauhallista ja rauhallista, hiljaista häiritsemätöntä ja nukkumattomia."
Tony Perrottetin tuleva kirja, Sinner's Grand Tour: Matka Euroopan historiallisen alalinjan läpi, kertoo matkan Lontoosta Kapriin.
