Kun toisella kädellä on vaellusnapa ja toisessa jään kirve, olen alasti paitsi jalkojen jäykät vuorikiipeilykengät. Kaikkien vaatteissani reppujen kanssa ylitän Alaskassa jäätiköillä ruokitun Chitina-joen kolme punosta, pysähtyen toipumaan osittain kylmästä välillä sijaitsevilla soratangoilla. Mutta tiedän, että viimeinen pyörremyrsky on vaikein.
Raskas ruskea vesi valuu laakson läpi kymmeninä punostettuina puroina. Torrentit ovat niin voimakkaita, että ilmassa on pahoa - vesi kulkee tiensä vanhojen moreenien ja vierityskiviä pitkin jokisänkyjen pohjaa. Joissakin paikoissa tulvan osa voi olla vain kymmenen jalkaa leveä ja yksi jalka syvä; toisissa se on liian syvä kääntyä. Harkitsen vaellusta muutaman mailin ylävirtaan ja etsiä erilaista ylitystä. Mutta se vie liian kauan. Bush-lentäjä on saapumassa tunnissa. Lisäksi tiedän tämän reitin; Lähdin tänne tänä aamuna kello 5. Se on ollut kuuma päivä Kaakkois-Alaskassa, ja sulavesi on syönyt jäätiköitä koko iltapäivän.
Astuan veteen, vastapäätä päin, kenkien varpaat osoittavat virtaan kuin lohi. Sekoitan sivuttain pienillä askelmilla. Toivon, että strassi ei pudota ja vesi ei nouse. Sitten se tapahtuu. Kun joki saavuttaa vyötäröni, tajuan olevani pulassa. Vaellusnavani ei pääse tunkeutumisvirtaan. Olen vain 15 metrin päässä kaukana rannasta, kun jäätyvä vesi nousee rintaani ja pyyhkäisee minut pois. Kampelen epätoivoisesti, punnittu pakkaukseni puoleen yrittäen uida. Napa on repiä kädestäni ja puristan kiihkeästi ja rynnän alavirtaan. Oudolla selkeydenhetkellä tajuan voivani hukkua, ja mikä järjetön kuolema se olisi. En tiedä kuinka pidän kiinni jääkirvesestä, mutta onnistun kääntämään sen villisti, kun pääni on alla. Poiminta uppoaa hiekkarannalle ja vedän itseäni joesta käsilleni ja polvilleni yskimällä rakeista ruskeaa vettä.
Tulisin tänne Wrangell-St. Eliasin kansallispuisto ja säilyttäkää kokemaan sen upea ympäristö, laaja vuoristoinen maasto, jota hallitsevat jäätiköt ja joka on raikas raivoisalla sulavedellä. Kuulin, että lämpenemislämpötilat ja kiihtyvä sulaminen muuttivat koko maisemaa perusteellisesti, mutta ajattelin, että merkit olisivat hienovaraisempia. En odottanut, että minua lyödään jaloiltani ja melkein hukkui ilmastonmuutoksen vuoksi.
Ekologiset huolet syrjään, ei ole muuta paikkaa, kuten Wrangell-St. Elias. Yhdysvaltojen suurin kansallispuisto, se kattaa 13, 2 miljoonaa hehtaaria, alue, joka on suurempi kuin Yosemite ja Yellowstone sekä koko Sveitsi. Se on kauko, eikä paljon käynyt. Vaikka Yellowstone saa neljä miljoonaa kävijää vuodessa, Wrangell-St. Elian viime vuonna nähtiin vain 70 000, mikä ei riitä Nebraskan yliopiston jalkapallostadionin täyttämiseen. Villisyys on vertaansa vailla. Puistossa on noin 3000 jäätikköä, joiden pinta-ala on yli 7 000 neliökilometriä. Beringin jäätikkö on maan suurin. Pohjois-Amerikan suurin Piedmont-jäätikkö, Malaspina-jäätikkö, on suurempi kuin Rhode Island. Bagley-jääkenttä on suurin pohjoisella pallonpuoliskolla jäätä oleva pylväs.
Valtava vuoristo- ja jäätikköpuisto erämaapuistossa Alaskassa (Kartta LaTigre) Se on hämmästyttävä jäänmaailma, joka on tuhansia vuosia vanha, ja kukaan ei tiedä sitä paremmin kuin McCarthy, asukkaiden bushikaupungin syvä puisto. McCarthy on tien päässä, mutta et pääse sinne autolla. Seitsemän tunnin ajomatkan päässä Anchoragesta, viimeiset 64 mailia iskuja tuhoavalla pesulaudalla, saavut pysäköintialueelle Kennicott-joen länsipuolella. Joki on syvä, nopea ja noin 100 jalkaa leveä. Kaksikymmentä vuotta sitten ylitit joen istumalla korissa ja vetämällä itseäsi kaivavan veden päälle ripustettua kaivoskaapelia pitkin. Kun kaapeli tuli liian vanhaksi ja luonnosteltavaksi, McCarthyn noin 250 kesäasukasta, jotka paljastivat itsenäisen henkensä ja Alaskan ylpeyden, äänestivät autosillan rakentamista vastaan. Sen sijaan he pystyivät jalkakäytävän (joka on aivan tarpeeksi leveä maastoajoneuvolle).
McCarthyllä on yksi lyhyt pääkatu, kaikki muta, jonka molemmista päistä rajoittavat baarit-cum-ravintolat, peruna ja kultainen sedan. 61 asteen pohjoisessa leveysasteessa, vain 5 astetta napapiiristä etelään, McCarthyn kesän aurinko tuskin laskee - se pyörii jatkuvasti 360 asteen horisontin ympärillä pudoten mäntyjen taakse kello 2–4. Kukaan ei nukku kesällä. Näin lapset leikkimässä viikolla klo 1 kultaisessa salonissa. Ihmiset vaelsivat yhtä mutaista katua laajassa päivänvalossa kello 4 aamulla. Pääkadun puulle naulattu mönkijä oli merkki, hitaasti kiitos, vapaarajojen lapset ja koirat.
Pian saapumisen jälkeen, heinäkuun alussa, Kelly Glascott, viehättävä ja rento 24-vuotias, joka työskentelee St. Elias Alpine Guidesissa, kutsui minut menemään jääkiipeämään juurikäärmeelle asiakkaidensa kanssa. Kuljetusmatkan ja tunnin kävelymatkan jälkeen jäätikön pyöristettyjen valkoisten kukkuloiden yli saavutimme jyrkän jääaallon. Asiakkaat oppivat kaikki peruskäynnistys- ja jääkirvestekniikat ja raaputtivat lopulta kasvojaan. Myöhemmin Glascott sanoi, että hänellä on jotain erityistä näyttää minulle. Vaelsimme 20 minuuttia ennen kuin tulimme jäätikön jättiläisreikään, mouliiniin (lausutaan moo-lan, ranskaksi "mylly").
"Kutsumme sitä LeBron-muuliiniksi", Glascott sanoi tekemällä siitä riimi.
Muuli on melkein pystysuora akseli, jonka muodostaa sulavesi, joka juoksee pienessä kirkkaassa joessa jäätikön yläpuolella, katoaa raoksi ja kaivaa reikän suoraan pohjaan. Mitä lämpimämpi kesä, sitä enemmän vettä supralaatiojoissa on, ja sitä suurempia muuliinit ovat.
"Jääkaapissa on muuliinia joka vuosi", Glascott sanoi.
LeBron Moulinin suu on pyöreä, halkaisijaltaan 20 jalkaa, ja sen toisella puolella on vesiputous. Kun katselin alas akseliin, Glascott kysyi, haluaisinko pudota siihen.
Otellessaan useita jääruuveja, hän laski minua 200 jalkaa reikään, niin syvälle sain kasteta ylhäältä alas kaatavan jääveden. Olin pedon kurkussa ja tunsin kuin olisin nielemässä. Jos meillä olisi ollut tarpeeksi köyttä, olisin voinut laskea satoja jaloja enemmän jäätikön kallioperän pohjalle. Heiluttaen työkaluja, potkien ramppejani, kiipesin ylös ja ulos sinisen jään kylkiluusta.
Jääkiipeily muuliinien sisällä on harvinaista ja kaunista kokemusta kaikkialla maailmassa - vuosikymmenien kiipeilyn takia, olen tehnyt sen vain kerran Islannissa - mutta se on St. Elias -oppaiden yhteinen toiminta, mikä houkuttelee monia heistä, kuten Glascott, joka on New Yorkin Adirondacksista.
"En ole koskaan käynyt missä tahansa, jossa ihmisillä on niin tarkoituksellinen elämäntyyli", Glascott sanoi kun olemme palanneet jäätiköltä. ”Kaikki McCarthyssä päättivät olla täällä. Opas, bush-lentäjät, puiston henkilökunta ja muut paikalliset - me kaikki rakastamme tätä paikkaa. ”
Täällä asuvat ihmiset eivät ole tavallisia amerikkalaisiasi. Heillä ei ole pelkoa karhuja, hirviä tai muulineja, mutta he pelkäävät 9 - 5 kopiossa. He ovat vapaa-ajan ihmisiä, eksentrisiä, anarkisia, tee-se-sinun suosikkisi. He viittaavat mielellään itseään huijareihin.
Mark Vail - 60, tuuhea valkoinen parta, auringonpolttamat punaiset kasvot, villabaretti - tuli tänne vuonna 1977, kiinni 35 kiloa kuningaslohen kasteluverkkoa ja päätti, että tämä oli paikka hänelle. Vuonna 1983 hän osti viisi hehtaaria hyttysen paksuista kuusen näkyä. ”Mutta sitten minun piti tehdä raivake, joten työskentelin kokkona pohjoisrinnalla, tukileireillä ja kaukohalleissa.” Vail rakensi vuonna 1987 kuivahyttinsä - ei juoksevaa vettä - ja aloitti asumisen maalla. ”Oli haaste kasvattaa mitä tahansa vain 26 pakkasettomasta päivästä vuodessa. Onneksi yhdellä pudotuksella purkitsin kuusi hirvenlihaa. Asuin alle 2500 dollarilla vuodessa 20 vuotta ”, hän kehuu.
Nykyään Vail-vaihtokauppiaiden puutarhatuotteet kuten lehtikaali, salaatti, sinappi, parsakaali, kukkakaali ja kesäkurpitsa perunan kanssa ruokaa varten. Hän työskentelee myös luonnontieteilijänä ja kertoi minulle nähneensä puiston muuttuvan dramaattisesti viimeisen vuosisadan aikana.
"Pohjaviiva, jääjoet kasvavat ja jäätiköt vetäytyvät ja vähenevät", Vail kertoi. ”Kennicottin jäätikkö on vetäytynyt yli puoli mailia siitä, kun tulin tänne ensimmäisen kerran. Ablaatio on kutistanut jäätikön korkeutta sadoilla jalkoilla viime vuosisadalla. ”
Tämä muutos tuli minulle ilmeiseksi, kun kiipeilin ylös historiallisen 14-kerroksisen kuparitehtaan sisäpuolelle lähellä olevaan Kennecott-kaupunkiin. Vuosisatoja vanhoissa valokuvissa Kennicottin jäätikkö kangaspuuta suuren puutehdasrakenteen yli valtavan valaan tavoin. Nykyään myllyltä katsot alas kaatuneelle jäätikölle, jonka peittävät kiviset jätteet.
Mark Vail, joka on asunut mökkinsä McCarthyssä vuodesta 1987 lähtien. "Asusin alle 2500 dollarilla vuodessa 20 vuoden ajan", hän sanoo. (Nathaniel Wilder) 
Jäätikön tutkija Michael Loso Kennicottin jäätiköllä (Nathaniel Wilder) 
Kaupunkierit paradoivat 4. heinäkuuta (Nathaniel Wilder) 
Opas Sarah Ebright, joka talvehti Montanaan (Nathaniel Wilder) 
Backpackers suuntaa ulos neljän päivän retkelle puiston säilytysosassa. (Nathaniel Wilder) 
Hirvenmetsästysmökki odottaa matkustajia puiston suojelualueella, missä urheilun metsästys on sallittua. (Nathaniel Wilder) 
Geofyysikot ja bushilentäjät Jack Holt ja Chris Larsen seisovat Larsenin maalla McCarthyssä. (Nathaniel Wilder) 
Wrangell Mt. Ilmapuksipilotti Bill McKinney keskustelee kirjailijan Mark Jenkinsin kanssa jäätikkösillan nauhalla, jota hän käyttää laskeutuessaan Iceberg-järven läheisyyteen. (Nathaniel Wilder) **********
Klondike-kultakausi vuonna 1898 veti tutkijat syvälle Wrangell-St.Eliaksen alueelle. Mutta se olisi kuparia, ei kultaa. Vuonna 1899 Chitina-intiaanien päällikkö Nicolai suostui näille valkoisille tunkeilijoille osoittamaan kuparirikkaan malmin ylittymistä vastineeksi ruoalle. Vuotta myöhemmin ”Tarantula” -niminen tutkija Jack Smith teki vetoomuksen jyrkkään laaksoon Kennicottin jäätikön yläpuolelle sanoen: ”Minulla on kuparimäki ylöspäin. Siellä on niin paljon tavaraa, että se tarttuu maanpinnan ulkopuolelle, jotta se näyttää vihreän lampaan laitumelta Irlannissa. "Talletuksen koko oli niin valtava, Smith julisti sen" bonanzaksi ", joka oli jumissa.
Rautatien rakentaminen, joka yhdistäisi Bonanzan kaivoksen (ja lähellä olevan Jumbon kaivoksen) Alaskan etelärannikolle, aloitettiin vuonna 1906. Se oli valtava yritys, esimerkki 1900-luvun alun teollisuusvoimasta ja ekspansionistisesta visiosta. "Anna minulle tarpeeksi dynamiittia ja snoosea, ja minä rakennan tien helvettiin", urheili projektipäällikkö Big Mike Heney. Heney, joka työllisti yli 6000 miestä, viiden vuoden kuluttua ja 23, 5 miljoonan dollarin (nykypäivän rahat noin 580 miljoonaa dollaria) jälkeen, oli veistänyt 196 mailin rautatien vuorien läpi Alaskan satamakaupungista Cordovasta pohjoiseen nykyiseen Kennecottin kaivokseen (vilpitön) mutta kirjoitti väärin kunnianosoituksen Smithsonian Institutionin luonnontieteilijälle Robert Kennicottille, joka kuoli retkillä Alaskaan vuonna 1866). Kaikki Bonanza-kaivoksen rakentamiseksi, joka on lähes 4000 jalkaa Kennecottin yläpuolella, kuljetettiin Seattlesta Valdeziin ja myöhemmin Cordovan, sitten vedettiin hevos kelkilla ja rautateitse. Melkein kolme mailia pitkä paksu teräsvaijeri tuki malmilla täytettyjä raitiovaunuja.
Amerikkalaisen teollisuuden titaanien Daniel Guggenheimin ja JP Morganin omistamat kaivokset maksoivat komeasti. Yksi juna vuonna 1915 suoritti 345 050 dollaria kuparimalmia (8, 5 miljoonaa dollaria tänään). Seuraavan kahden vuosikymmenen aikana Kennecottin kaivokset, yksi tuolloin rikkaimmista esiintymistä, tuottivat 4, 5 miljoonaa tonnia kuparimalmia, arvo 200 miljoonaa dollaria (nykyään noin 3, 5 miljardia dollaria). Muun muassa uutetulla kuparilla valmistettiin johdotuksia, jotka auttoivat elektrisoimaan kaikki alempana olevat 48. Mutta bonanza ei kestänyt. Kuparin hinta laski jyrkästi 1930-luvulla, ja kaivoksen toiminta lopetettiin vuonna 1938. Kennecottista tuli yhtäkkiä aavekaupunki.
Kennecott, joka sijaitsee keskellä Wrangell-St. Eliaksen kansallispuisto ja luonnonsuojelualue nimettiin kansalliseksi historialliseksi maamerkiksi vuonna 1986. Kansallispuistopalvelu aloitti merkittävien rakennusten vakauttamisen ja restauroinnin vuonna 1998. Sekä myymälä, posti että virkistyshalli on kunnostettu. Itse kaivoksen aukko on dynaamisesti suljettu, mutta valtavat puurakenteet pysyvät edelleen vuorenrinteellä. Jyrkät 14-kerroksinen navettapunainen tehdasrakennus on yksi Pohjois-Amerikan korkeimmista puurakenteista, ja opasyritykset tarjoavat retkiä siihen. Voit silti tuntea ihmisen ja pedon hiki ja veri, jota tarvittiin tämän kaivoksen rakentamiseksi.
Zeniittinsä aikana 600 kaivosmiestä asui tässä yrityskaupungissa ja lopulta kaivasi 70 mailia tunneleita tehtaan yläpuolella sijaitsevalle vuorelle. Maksettiin 4, 50 dollaria päivässä vuonna 1910, kun 1, 25 dollaria otettiin pois huoneesta ja aluksella, suurin osa kaivostyöntekijöistä oli lähtöisin Skandinaviasta. Kennecott oli ”kuiva”, ja kaivostyöläisten ei sallittu tuoda perhettään kaivosleirille. Ei ole yllättävää, että toinen clapboard-rajakaupunki nousi käännösasemalle viisi mailia raiteita alas - McCarthy. Siinä oli salongeja, uima-allashalleja ja aktiivinen punavaloalue.
Kennecottin kaivostyöläiset ”asuivat ilman ulkoilmaa nähdessään marraskuun 1. päivästä maaliskuun loppuun”, muistutti siellä kasvanut William Douglass. He olivat ”yrityksen vangitsijoita” (Frederick C. Mears Papers / UAF - 1984-75-426 / Arkisto / Alaskan yliopisto, Fairbanks) McCarthy on edelleen paikka mennä aterian, juoman ja musiikin pariin tai törmätä maailmanluokan glaciologiin, joka kertoo raskauttavia tarinoita ylikuumennetun planeetan kohtalosta.
**********
Tapasin Michael Loson Perunan suunnitellulla ulkoterassilla. Hän soitti clawhammer-banjoa ragtag-yhtyeessä ja ihmiset tanssivat villisti, heiluttaen toisiaan ympyröissä. 49-vuotias glaciologi Loso on puiston virallinen fysiikan tutkija. Hän kertoi minulle kauhistuttavan tarinan Iceberg-järvestä, joka on 50 ilma mailia lounaaseen McCarthystä, jota ei enää ole.
Jäävuorenjärvi oli Tanan jäätikön länsiisen sivujokin reunalla, mutta vuonna 1999 järvi katosi yhtäkkiä. Etelän eteläpäässä jäätä vaimentava vesi, jatkuvasti lämmitävien lämpötilojen kanssa, oli porannut jään alla olevaa reikää ja päässyt tunneleiden läpi nousemaan kymmenen mailin päässä tyhjäksi Tananjokeen.
Jäätikön vaurioituneen järven äkillinen valuminen ei ole harvinaista. Jotkut järvet Wrangell-St. Elias valuu säännöllisesti ”, Loso sanoi. Esimerkiksi piilotettu Creek -järvi, lähellä McCarthyä, valuu joka kesä, ja se kaataa miljoonia galloneita kanavien kautta Kennicottin jäätikölle. Vesi huuhtelee Kennicottin päätepisteen aiheuttaen Kennicott-joen tulvan, tapahtuma nimeltään jokulhlaup - islanninkielinen sana jäätikköjärven puhkeamisvuodolle. "Piilotetun puron jokulhlaup on niin luotettava", sanoi Loso, "siitä on tullut yksi McCarthyn suurimmista puolueista."
Kesällä lämpenävä jää sulaa reikiä Hidden Creek -järveä vaimentavan jäätikön alla, tyhjennä järveä ja pilkkoo jäävuoria kiville. (Nathaniel Wilder) Mutta Jäävuoren järven katoaminen oli erilaista ja odottamatonta. Se jätti maahan valtavan kaivan, järven haamu, eikä se koskaan täyttänyt uudestaan. Noin kuusi neliökilometriä oleva reikä osoittautui glaciologiseksi kultakaivokseksi. Muta oli tieteellisesti laminoitu lacustrine sedimentti. Jokainen kerros edusti yhden vuoden kerääntymistä: karkea hiekka ja silikat, jotka johtuivat kesäkuukausien korkeasta vuodosta, kerrostettiin hienorakeisen savin päälle, joka asettui pitkien talvikuukausien aikana, kun järvi oli jäässä. Mutalaminoinnit, joita kutsutaan varveiksi, näyttävät puunrenkaista. Radiohiilidiagoinnin avulla Loso ja hänen kollegansa päättelivät, että Iceberg-järvi oli ollut jatkuvasti yli 1500 vuotta ainakin AD 442: sta vuoteen 1998.
"Viidennellä vuosisadalla planeetta oli kylmempää kuin se on nykyään", Loso sanoi, "joten kesäsula oli minimaalinen ja vaipkat olivat vastaavasti ohuita."
Varvakkeet olivat paksummat lämpiminä ajanjaksoina, esimerkiksi AD 1000 - 1250, jota klimatologit kutsuvat keskiaikaiseksi lämpenemisjaksolle. Vuosina 1500–1850, pienen jääkauden aikana, muunnelmat olivat taas ohuempia - vähemmän lämpö tarkoittaa vähemmän valua ja siten vähemmän suolakertymää.
"Jäävuoren järven lakat kertovat meille erittäin tärkeän tarinan", Loso sanoi. "Ne ovat arkistoasiakirjat, jotka todistavat, ettei järvien tyhjennys ollut katastrofaalista, eikä jokulhlaupia, edes keskiaikaisen lämpenemisjakson aikana." Iceo-järven katoamisesta tehdyssä tieteellisessä tutkimuksessa Loso oli vieläkin painokkaampi: "2000-luvun lämpeneminen on voimakkaampi ja siihen liittyy laajempi jäätikön perääntyminen kuin keskiaikainen lämpenemisjakso tai mikä tahansa muu aika viimeisen 1500 vuoden aikana. "
Loso naarmutti harmaisia kasvojaan. ”Kun Iceberg Lake katosi, se oli iso shokki. Se oli kynnystapahtuma, ei inkrementaalinen, mutta äkillinen. Se on luonto kärkipaikassa. ”
**********
Jouduin Spencer Williamsoniin - pieniin, vireihin, sarven reunuslasiin - kultaiseen salonkiin myöhään torstai-iltana. Paikka oli pakattu. Williamson ja kaveri järjestivät avoimen mike-jam istunnon. Williamson pisti cajónia, laatikkorumpua Perusta, Loso työskenteli banjoa sumentamalla sormea, pari nuorta repäisi viuluja. Patt Garrett, 72, toinen ura-alueen pää - hän myi kaiken, mitä hänellä oli Anchoragessa saadakseen selkänojan mökille McCarthy-pääkadulle - oli kiertämässä pitkää, parrakkaa irlantilaista vaaleanpunaisissa sukkahousuissa ja tutussa.
Bagley-jääkenttä on 127 mailia pitkä, kuusi mailia leveä ja 3000 jalkaa paksu - niin laaja, että varhaiset tutkijat eivät huomanneet sen liittyneen vielä suurempaan Beringin jäätiköön. (Nathaniel Wilder) 
Bagley Ice Field on 127 mailin pituinen ja kuuden mailin leveä, ja se on maailman suurin eipolaarinen jääkenttä, joka kattaa suurimman osan Pyhän Elian vuoristosta. (Nathaniel Wilder) 
Mount St. Elias keskitetyssä juutissa Bagley Icefieldistä. 18 000 jalan huippu on Pohjois-Amerikan toiseksi korkein 20, 310 jalan Denalin jälkeen. (Nathaniel Wilder) 
Puiston eteläosassa sijaitsevien Chugash-vuorten huiput ulkonevat Bagley-jääkentästä; sulalammikko Root Glacierilla. (Nathaniel Wilder) "Jos todella haluat nähdä, mitä jäätiköille tapahtuu", Loso oli sanonut minulle, "mene koskenlaskuun Spencerin kanssa."
Musiikin tauon aikana Williamson, epämiellyttävä, ahkera melontaja, vapaaehtoisesti vei minut veneilyyn ensin aamulla. Koska oli jo aamu, kävelimme pian metsän läpi paisutettujen pakkauslauttojen kimpussa päässämme.
"Luulisin, että Mc-Carthyssä on enemmän pakkauslauttoja henkeä kohti kuin missään muualla Amerikassa", Williamson sanoi.
Vain noin kahdeksan kiloa painavat, erittäin kevyt, yhden hengen lautat ovat täysin muuttaneet tapaa, jolla seikkailijat tutustuvat Alaskaan, mutta etenkin Wrangell-St. Elias. Koska teitä on vähän ja satoja jokia, kiipeilijät ja reppumatkailijat olivat vain rajoittuneet pieniin, erillisiin alueisiin, joita valtavat, kestämättömät vesiväylät rajoittavat.
Nykyään sinut voidaan pudottaa pakkauslautalla, meloa joen yli, tyhjentää veneesi, ladata se pakkaukseen, ylittää vuorijono, kiivetä huipulle, sitten lauttaa toisen joen loppuun asti.
Upotimme Alpacka-lauttamme kylmään siniseen Kennicottin jäätikköjärveen. Päällään kuivia puvuja, me venytimme suihkehameemme coamings-alueiden yli, kaivoimme kajakkien päihin ja liukuivat pois metsästä.
"Näetkö sen mustan jääseinän?" Williamson kysyi osoittaen tippuvaa meloaan järven kaukaiselle puolelle, "sinne olemme menossa."
Liukumme veden yli, silitti yhteen ja liikkui yllättävän nopeasti. Kun huomasin kuinka helppoa tätä verrattiin yrittämiseen kulkea pitkin rantaa, Williamson nauroi.
"Tajusit sen! Bushwhacking Alaskassa on erityinen kurjuus. Pakkauslautalla voit vain kellua järven tai joen yli sen sijaan, että taistelisit pensaita ja karhuja vastaan. ”
Williamson, 26, Kennicott Wilderness Guides -oppaan opas, toimii toukokuusta syyskuuhun. Hän muutti etelään talvella. Tämä lumilintu-elämäntapa on McCarthyssä vakiona. Mark Vail on yksi harvoista kymmenestä sydämellisestä sielusta, jotka todella talvehtivat. Muut 250 asukasta - joista noin 50 ovat oppaita - pakenevat syksystä keväälle pakeneen Anchorageen tai Arizonan tai Meksikon tai Thaimaan alueelle. Mutta he palaavat pieneen McCarthyen joka kesä, kuten tuhoisa kolibri, joka lentää takaisin Latinalaisesta Amerikasta samaan Alaskan kukkaan.
Liukasimme suoraan ylös mustan jääseinän alle. Tämä oli 27 mailin pituisen jäätikön varpa. Iso varvas, kuten kävi ilmi. Me melotimme niemimaan ympärillä kapeaan kanavaan. Se oli kuin aukon kanjoni jäässä. Jäätikön pinnalta sulavat kivet putosivat 50 jalkaa, roiskuen kuin pienet pommit ympärillämme. Tämän kanavan ohitse melkoisimme sarjan jäävuorien läpi, liikkuen syvemmälle jäätiköön, kunnes pääsimme lopulliseen umpikujaan.
"Emme voineet mennä niin syvälle vain kolme päivää sitten", Williamson sanoi innostuneena. ”Jäänvuoret, jotka estävät tiensä aiemmin, ovat jo sulaneet! Niin nopeasti jää katoaa. ”
Alaskan Wrangell-St. Eliasilla on neljä vuorijonoa, 12 tulivuoria, 3000 jäätikköä ja yksi kaupunki, jonka saavuttaminen vaatii seitsemän tunnin ajomatkan kovien teiden yli. (Nathaniel Wilder) 
Yksityiskohta yhdestä Tanan jäätikön lohkoista (tai jään sormista) lähellä Iceberg-järveä Wrangell-St. Eliaksen kansallispuisto ja luonnonsuojelualue. (Nathaniel Wilder) 
Monet puiston 70 000 vuotuisesta vierailijasta käyvät siellä mahdollisuuden jääkiipeillä jäätiköille, kuten saavutettavissa oleva Juuristojäätikkö. (Nathaniel Wilder) 
Jäävuori-järvi oli ollut jäätikköjen patoinen järvi. Kun pato murtui vuonna 1998, järvi katosi, jättäen taakse kuuden neliökilometrin muurin. (Nathaniel Wilder) 
Erie Mine -raitiovaunu tarttuu rinteeseen Root Glacier -kohdan yläpuolelle, kun portaikko on pudonnut etäisyydeltä. Raitiovaunu toi kaivostyöntekijät ylös ja malmiin. (Nathaniel Wilder) Hän huomasi reikän päätyseinämässä ja me melotimme sen yli, kuljetimme lakkaamatta tippumisen ohun verhon läpi ja menimme matalakattoiseen, siniseen jääluolaan. Nousin ylös ja koskenin paljain käsin kammotettua kattoa. Tuntui kylmältä, märältä lasilta. Tämä jää on tuhansia vuosia vanha. Se laski lumena korkealla 16 390 jalkaa olevalla Blackburn-vuorella, puristettiin jääksi sen päälle pudotetun lumen painon perusteella ja aloitti sitten hitaasti puskuttelemalla tiensä alamäkeen.
Istuimme hiljaa veneissämme tumman jääluolon sisällä ja tuijotimme valoisaa maailmaa tiputtavan jäätikköveden läpi. Jäätikkö sulai heti silmämme edessä.
Williamson sanoi: "Me näemme geologisen ajan nopeutuvan niin nopeasti, että se voidaan todistaa ihmisen aikana."
**********
Wrangell-St. Elias ei ole kuin mikään puisto ala-48: ssa, koska se ei ole staattinen. Yosemiten El Capitanista tulee El Cap tuhannen vuoden ajan. Grand Canyonin iso oja ei näytä hiukan erilaiselta AD 3000: ssa. Estämättä tektonista katastrofia, Yellowstone palaa vuosisatojen ajan. Mutta Wrangell-St. Elias morfioi joka minuutti, koska se on liikkuvien, sulavien jäätikköjen maisema. Se on erilainen puisto kymmenen vuoden kuluttua.
Tuoreen tieteellisen raportin mukaan vuosina 1962-2006 Alaskassa sulavat jäätiköt menettivät yli 440 kuutiometriä vettä - melkein neljä kertaa enemmän kuin Erie-järvi. "Etelämantereella hajoavat jäähyllyt saavat paljon lehdistöä", sanoo Coloradon yliopiston arktisen ja alppitutkimuksen instituutin geologi Robert Anderson. "Mutta nämä sulavat Alaskan jäätiköt ovat tärkeitä." Anderson on tutkinut jäätiköitä Wrangellissa. -St. Elias kahden vuosikymmenen ajan. "Harvoin tunnustetaan, että Alaskan kaltaisten pintajäätiköiden osuus vedenpinnasta on todennäköisesti lähes 50 prosenttia merenpinnan noususta." NASA: n mukaan merenpinnan nykyinen nousu on 3, 4 millimetriä vuodessa ja kasvaa.
"Yksi hätkähdyttävimmistä ja tuhoisimmista seurauksista tällä nopealla jään sulamisella oli Icy Bayn maanvyöry", sanoo Anderson.
Patikointi Alaskan Wrangell-St. Eliasin kansallispuisto ja säilyttäminen: päiväretkistä retkeilyretkiin (alueelliset retkeilysarjat)
Kuusi kertaa suurempi kuin Yellowstone National Park, Wrangell-St. Elias odottaa vuosittain 40 000 kävijää, ja jokainen heistä maksimoi vierailun tällä uudella oppaalla.
OstaaAlaskan etelärannikolla sijaitseva Tyndall-jäätikkö on vetäytynyt niin nopeasti, että jättää taaksepäin jyrkät, tukemattomat kallion ja lian seinät. Taan-vuonossa kaatui 17. lokakuuta 2015 Pohjois-Amerikan suurin maanvyöry 38 vuoden aikana. Maanvyöry oli niin valtava, että seismologit havaitsivat sen New Yorkin Columbian yliopistossa. Yli 200 miljoonaa tonnia rockia liukastui Taan-vuonoon noin 60 sekunnissa. Tämä puolestaan aiheutti tsunamin, joka oli alun perin 630 jalkaa korkea, ja karjui vuonon yli, hävittäen käytännössä kaiken polullaan, vaikka se pieneni noin 50 jalkaan kymmenen mailin jälkeen.
"Leppäpuut revittiin 500 jalkaa rinteiden yläpuolelle", Anderson sanoo. ”Jäätikköjäät puristavat Alaskan vuorenrintejä, ja kun tämä jää vetäytyy, siellä on hyvät mahdollisuudet katastrofaalisiin maanvyörymiin.” Muilla alueilla, kuten Alpeilla ja Himalajassa, hän sanoo, että ”pohjajään sulaminen”, joka eräänlainen liima kivimassat vuoristoon, voi vapauttaa valtavia maanvyörymiä asutuille laaksoihin, tuhoisilla seurauksilla.
"Useimmille ihmisille ilmastonmuutos on abstraktio", sanoo Loso, kun tapaan häntä hänen toimistossaan, joka on pitkä, pimeä, voimakkaasti säteilevä kaivoksen rakennus Kennecottissa. ”Se liikkuu niin hitaasti, että on periaatteessa huomaamaton. Mutta ei täällä! Täällä jäätiköt kertovat tarinan. Ne ovat kuin maailman jättiläisiä, vuosisatoja vanhoja lämpömittareita. ”
**********
Ennen lähtöä Wrangell-St. Elias, viime yönä McCarthyssä, olen Perunassa kirjoittaessani muistiinpanoja, kun joku huutaa: "Joki nousee!"
Tämä voi viedä vain yhden tapahtuman: Hidden Creek Lake jokulhlaup. Piilotettu jäänmuurin läpi kymmenen mailia Kennicottin jäätikköä pitkin, Hidden Creek -järvi on jälleen tylsistynyt jäätikön alla ja valua.
Koko kaupunki menee kävelysiltaan. Tosiaan, joki on raivoaa, täydet viisi jalkaa korkeampi kuin muutama tunti aikaisemmin. Se on juhla, juhla, kuten joulu tai Halloween. Silta on täynnä paljastajia, jotka virittävät ja paahtavat tätä dynaamisimpaa jäätikkötapahtumaa. Paige Bedwell -niminen opas halaa minua ja antaa minulle olutta. "Hyvää Jokulhlaupia!"
Tilaa Smithsonian-lehti nyt vain 12 dollarilla
Tämä artikkeli on valikoima Smithsonian-lehden toukokuun numerosta
Ostaa
