Missä miehet ovat menneet, kaksi asiaa on melkein väistämättä merkitty toisiinsa: rotat ja viinirypäleet. Yksi hiipi ensimmäisten veneiden laivaan Amerikkaan, elää murusissa ja oli tarkoitus laittaa kokonaan uusi pallonpuolisko yhtä varmasti kuin eurooppalaiset itse. Toinen oli pakattu matkalaukkuihin, rakastavasti niin, ja rakastetun toivon kanssa, että se toimittaisi hedelmiä, mehua ja viiniä yhtä helposti kuin kotimaassaan. Ja viinirypäle teki. Kun espanjalaiset osuivat Karibialle ja levisivät Meksikon läpi, viinitarhat kasvoivat heidän takanaan kuin paimen jälkeä merkitsevät tammet. Vitis vinifera kamppaili mugisessa Kaakkois-alueella, mutta Meksikosta ja Texasista tuli viinintuotannon keskuksia, samoin kuin Kaliforniasta, etelästä pohjoiseen katolisen lähetyssaarnaajan reitin varrella. Samaan aikaan yhteinen rypäle juurtui itsensä muuhun maailmaan. Aivan kuten foinikialaiset olivat tuoneet lajin Sisiliaan ja Iberian niemimaalle vuosituhansia sitten, nykyaikaisemmat merimiehet toivat viiniviinat viinitarhoihinsa Etelä-Afrikkaan, Australiaan, Tasmaniaan ja Uuteen-Seelantiin. Lajit menestyivät Chilessä, tuottivat superkasveja Napan laaksossa ja saavutti mainetta Australian Barossa-laaksossa.
Kuten rotat ja miehet, V. vinifera oli valloittanut maailman.
Nykyään laajennus jatkuu. Uusi viiniteollisuus kasvaa vanhoissa paikoissa, kuten Keski-Afrikassa ja Intiassa, kun taas vanhoja teollisuuksia löydetään hiljattain Baja Kaliforniassa ja Texasissa. Kiinassa, joka palloilee nälkäiseksi jättiläiseksi kapitalistisessa maailmassa, viininvalmistajat syövät janoaan maailman suosituimpaan funky-mehuun. Ja Englannissa he rakastelevat ilmaston lämpenemisen rypäleystävällisiä vaikutuksia. Rypäleviini virtaa maasta Andien korkeilta vuorilta päiväntasaajan Afrikan kõrvetuille tasangoille. Seuraavassa on muutamia paikkoja, joissa turistit eivät ehkä koskaan tienneet, että oli viiniä maun mukaan.
Pohjois-Carolinan 400-vuotias ”Mother Vine” voi olla Amerikan vanhin rypäle. Amerikan alkuperäisestä Vitis rotundifolia -lajikkeesta koostuva rypälelaji tuottaa yhä hedelmiä, kun taas paikalliset viinitilat käyttävät nyt tämän viiniköynnöksen nuoria klooneja perinteisen pohjois-karoliinan makean viinin, nimeltään muscadine tai scuppernong, valmistukseen. (Kuva osoitteesta VisitNC.com) Pohjois-Carolina . Kun Pohjois-Carolina oli yksi johtavista viinintuottaja-alueista Amerikassa, se näki teollisuutensa kuivuneen, kun kielto aloitettiin ja vuosikymmenien ajan se makasi raunioissa, tupakka-alueiden täynnä ja unohdettiin. Mutta nyt Pohjois-Carolina-viini on paluuta. Kaksikymmentäyksi viinitila toimi vuonna 2001 valtakunnallisesti, ja vuoteen 2011 mennessä niitä oli 108. Monet valmistavat viiniä alkuperäisestä Amerikan alkuperäisestä rypäleestä, nimeltään muscadine tai scuppernong ( Vitis rotundifolia ). Juoma on aromaattinen ja makea - ja sen oletetaan dandier kuin limonadi lämpimänä illalla kuistilla. Mutta täällä esiintyy myös V. vinifera -lajien tuttuja tähtiä. RayLen Vineyards tekee Cabernet-pohjaisen sekoituksen, nimeltään Luokka 5, nimeltään kunnioittamaan korkean oktaanin syklonia, joka kantoi rannikolla aivan kuin perhe pullotti äskettäistä vuosikertaa; RagApple Lassien punainen Zinfandel on hapokas ja zesty kuten Kalifornian klassiset Zins; ja Raffaldinin viinitilat ja viinitila hoitavat tarran ”Chianti in the Carolinas” yhdessä Sangiovesen ja Vermentinon kanssa, sen lippulaiva punaisella ja valkoisella. Hyvä lähtökohta maistajakierrokselle on Winston-Salemin kaupunki, portti Yadkinin laakson viinimaahan. Harkitse myös äiti-viiniköynnöksen käymistä. Tämä muskaadiiniviinirypäle sai ensimmäisen kerran siemeneltä n. 1600 Roanoken saarella. Tämän jälkeen sukupolvien talonmiehiä on tullut ja mennyt seisomaan vartijana Äiti-viiniköynnöksessä, jonka katos on toisinaan kattanut kaksi hehtaaria ja joka tuskin selvisi vuonna 2010 kömpelöstä torjunta-onnettomuudesta paikallisen voimayhtiön tienvarsilla suoritetun rikkakasvien lopettamisen aikana. Haluatko maistaa tämän vanhan naisen hedelmiä? Duplin-viinitila valmistaa puolimakea muskaadiinia viiniköynnöksistä, jotka on suoraan lisätty äiti-viiniköynnöksestä.
Kiina . Joissakin osissa Kiinan sisustusviinimaata rypälelajikkeet, jotka kehittyivät mukavasti Välimerta silmällä pitäen, vapisevat syksyn tullessa Siperian alueen talveen. Kiinalaisten viljelijöiden on pidettävä viiniköynnökset kuolemasta, kun heidät korjuu sadonkorjuun jälkeen, taivutetaan maahan, haudataan 15 tuuman lian alle ja toivotaan näkevänsä ne uudelleen keväällä. Menetelmä, vaikkakin työläs, näyttää toimivan riittävän hyvin, ja Hebain keskus provinssin viinit ovat saaneet aikaan houkuttelevan alueellisen lempinimen ”Kiinan Bordeaux”. Mutta kansakunnan moderni viiniteollisuus sai nöyryyttävän osuman vuonna 2010, kun kuusi ihmistä pidätettiin yhteys vaarallisten kemikaalien löytämiseen - joita käytetään aromiksi ja värjäykseen - useissa suurissa Hebai-viinimerkkeissä, mukaan lukien Yeli ja Genghao. Kansan ympäri vähittäiskauppiaat puhdistivat epäilyttävien pullojen hyllyt - monet virheellisesti merkitty huippuluokan tuotteiksi ja toiset sisältävät vain 20 prosenttia todellista viiniä. Mikä pahempaa, jotkut viinipullot (2, 4 miljoonaa vuodessa) Jiahua Wine Co -yhtiön tarjoamasta lainaamattomasta ”viinitilasta” eivät sisältäneet lainkaan viiniä - vain mestarillisesti käsityönä valmistetun sokeriveden ja kemikaalien melangin. Mutta janoisilla matkustajilla on oltava juoma silloin tällöin, ja jos et ole Roomassa, saatat joutua vain juomaan sitä, mitä kiinalaiset juovat. Onneksi tämä maa tuntee viinin. Todella. Alkuperäiskansojen viininvalmistuksesta on todisteita 4600 vuotta ennen V. viniferan esiintymistä, ja nykyään Kiina on saavuttanut mainetta vakavien viinien tuottajana. ("Vakava" on enofiilin tapa sanoa "hyvä" - vaikka on huomattava, että "leikkisät" viinit voivat olla myös hyviä, ellei tosissaan). Harkitse muun muassa Chateau Jundingia, Changyun viinitilaa ja Dragon Sealia muun muassa viinitilojen kanssa.
Onko tämä todella viiniä? Luultavasti siksi, että Changyu kuuluu Kiinan arvostetuimpiin viinitiloihin, mutta vuoden 2010 vääriä viiniskandaalit jättivät miljoonia harhaantuneita kuluttajia mutistamaan: "En voi uskoa, että se ei ole viiniä." Sen sijaan useat tuotemerkit olivat käyttäneet sokerivettä ja kemikaaleja - ja vilpillisesti. tarrat. (Valokuva: Flickr-käyttäjän hnauheimer) Baja Kalifornia . Bajan niemimaan kärjestä Yhdysvaltojen rajaan saakka viinitarhat kasvavat lähteiden kastelemissa autiomaissa kanjoneissa, jotka on varjostettu päivämääräpalmuilla ja mangopuilla, ja paikallisten kanssa tiedustelevat matkustajat voivat löytää itsensä riittävän pian hallussaan juuri täytetyn Pepsi-pullon. kaksi litraa punaista, puoliksi hajuista, alkoholimehua. Mutta turistit löytävät vakavia juttuja Guadalupen, San Vicenten ja Santo Tomásin pohjoisissa laaksoissa. Viinit ovat niin hienoja ja kimaisia, että he vaativat lasipulloja korkeilla ja etiketeillä. Itse asiassa sellaisten ihmisten joukossa, jotka puhuvat 1960-luvun erityisen suurista vuosikertoista ja tietyistä juuri piikistä, tai siitä, voisiko Bordeauxille hyötyä siitä, että heidät “lasketaan” vielä muutamaksi vuodeksi, Bajan viinit ovat saamassa tyylikäs maine. Bajan kesien raju lämpö on liikkeellepanevana voimana erinomaisten punaviinien valikoima. Etsi Rincon de Guadalupen Tempranillo, hiljainen, voimakas viini, jossa on herkullisia etukäteen pekonin ja savun tuoksuja. Ja Xik Bal Baja Cabernet -sekoitus on yhtä voimakas ja tyylikäs kuin Napan laakson arvostetut ohjaamot. Haluatko valkoviiniä? Vinicola Fraternidadin valmistama Nuva on hedelmäinen, tuoksuva yhdistelmä Chardonnaysta, Sauvignon Blancista ja Moscato de Canellista. Vieraile Bodegas de Santo Tómasissa, joka on Bajan vanhin viinitila. Voit myös kokeilla jäljittää pullon Criollaa (jota kutsutaan myös lähetystyöksi), joka on ensimmäinen rypälelajike, jonka katoliset lähetyssaarnaajat esittelivät niin kauan sitten.
Intia . Viinirypäleet nauttivat talvittomasta ihmemaasta Intian trooppisessa viinimaassa. Toisin sanoen he nauttivat siitä, jos pitäjät eivät indusoi lehtiviiniköynnösten lepotilaa hakkeroimalla ne alas joka kevät. "Nähdään monsuunin jälkeen", sanoo maanviljelijä kantoisille viiniköynnöksilleen ja hän kävelee pois ruusunleikkureidensa kanssa taipumustaan cashew- ja mangopuihin. Jos hän ei leikkaa niitä takaisin, viiniköynnökset menestyvät koko vuoden ja tuottavat jopa kaksi satoa - kukin puolikasydämeistä, laimennettua vaivaa viiniköynnöksestä, joka todella tarvitsee useita kuukausia lepotilaa vuodessa parhaan suorituksen saavuttamiseksi. Ja kun sateet ovat ohi, silmut itävät ja kukkivat, ja kun lehdet avautuvat auringonvaloon, pieniä rypälekimppuja ilmestyy ja ne alkavat tasaisen nousunsa kypsyyteen ja sadonkorjuuseen - mikä tällä yläpäähän vaikeassa trooppisessa maassa tapahtuu maaliskuussa, vaikka se on päiväntasaajan pohjoispuolella. Outoa. Sula Vineyards on yksi Maharashtran osavaltion kuuluisimmista viinitiloista. Shiraz, Zinfandel, Merlot ja Sauvignon Blanc ovat tärkeimpiä lajikkeita. Muita intialaisen viininmaistelureitin varrella olevia viehättäviä sivustoja ovat Chateau Indage, Chateau d'Ori ja Zampa Wines. Mutta asiat eivät haise aivan kuin ruusut Intian viinimaassa. Vaikka tuotanto kasvoi tasaisesti vuosien ajan, kun Maharashtran viinirypäleen pinta-ala kasvoi noin 20: stä vuonna 1995 3 000: seen vuonna 2009, markkinat saivat kovan vaikutuksen vuonna 2010. Huono sää ja talous olivat pääasialliset syylliset, vaikka joidenkin raporttien mukaan teollisuus on jälleen vakiintumassa. . Intialaiset eivät silti näytä kehittävän viininmakua, kuten länsimaalaisilla on. Vaikka viinin kulutus henkeä kohti on Ranskassa ja Italiassa tämän artikkelin mukaan 60–70 litraa henkeä kohti, Yhdysvalloissa ja Kiinassa neljä litraa, intialaisten keskiverto juomavesi on keskimäärin neljästä viiteen millilitraa vuodessa - vain tarpeeksi pyörittääkseen, haistaa, maistaa ja sylkeä.
Seuraavan kerran liittykää mukaan, kun tutkimme epätodennäköisimpiä viinialueita.
Sula-viinitarhat on ehkä kaikkein saavutettavin ja tunnetuin Intian viinitiloista, joista suurin osa sijaitsee Maharashtran osavaltiossa lähellä Mumbajaa. (Flickrin käyttäjän kuva)
