Tiedät, että matkustajien maut ovat tulleet täyteen ympyrään, kun hotellivieraat haluavat elää kuin troglodyteja. Eteläisessä italialaisessa Materan kaupungissa seurasin vaiheittaista kadua kohti Sassi-nimistä kummituspiiriä (italialainen "kivien" puolesta), missä noin 1500 luolaasuntoa on hunajakenno jyrkän rotkon kyljissä. Ensin miehitetynä paleoliittisella aikakaudella, lukemattomat luonnolliset luolat haudattiin vähitellen syvemmälle ja talonpoikien ja käsityöläisten laajennettiin asuintiloihin klassisen ja keskiaikaisen aikakauden ajan. Nykyään italialaiset asuttavat nämä maanalaiset asunnot uudelleen, ja oleskelusta yhdessä Sassin luolahotellissa on tullut yksi Euroopan eksoottisimmista uusista kokemuksista.
Lähellä raudan ristissä kruunattua kivikokousta on Corte San Pietro -niminen luolakompleksi, jossa omistaja Fernando Ponte tervehti minua hienossa silkkipukussa ja kravatissa. (Koska troglodytti on, koska paikalliset ihmiset viittaavat itseään iloisesti - sanan kirjallinen merkitys on ”luolan asukas” - ei selvästikään estä sitä, että se on tyylikäs.) Ponte avasi savulasi-oven ovelle, jonka piti olla minun oma kivihakattu turvakoti, yksi viidestä huoneesta kaivettiin pehmeään kalkkikiveen pienen pihan vieressä. Tyylikäs muotoilijavalo riitti raakakiviseiniin, joita koristivat nykytaiteen ja taulu-tv. Tyylikäs kivihaude upotettiin luolan kauimpaan nurkkaan. Luonnollisesti luolini oli Wi-Fi-käytössä. Aina kun harjain kultaisia seiniä vastaan, kiiltävälle kivilattialle putosi lempeä hiekkasuihku.
On vaikea kuvitella, että Materan muinaiset voimat tunnettiin liian kauan sitten ”Italian häpeäksi” synkästä köyhyydestään. 1950-luvulla koko noin 16 000 ihmistä, lähinnä talonpoikia ja maanviljelijöitä, muutti Sassista uusiin asuntohankkeisiin huonosti suunnitellussa hallitusohjelmassa jättäen sille tyhjän kuoren. Ponte, joka kasvoi nykyaikaisessa Materan osassa, joka leviää Pianoa (”tasaista”) rotkon yläpuolella, oli yksi ensimmäisistä, joka käytti tätä valmista kiinteistöä. Hän muutti vaimonsa läheisyydessä noin vuoden 1990 aikana ja on siitä lähtien kunnostanut kompaktia viidestä luolahuoneesta ja ruokasalista pihan ympärillä, asentamalla LVI-, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä maanpinnan kosteuden torjumiseksi. "Vaimoni perhe oli väkivaltaisesti meitä täällä asuvia vastaan", hän sanoi. "Tuolloin Sassi oli hylätty, käytännössä annettu susille."
Pontes löysi kahdeksan toisiinsa kytkettyä säiliötä lattian alla, mikä antaa luolilleen uuden merkityksen, joka antaa termille "kiinnitin-yläosa" uuden osan verkosta, joka on kehitetty sadeveden juomiseksi. "Meillä ei ollut aavistustakaan, että nämä olivat täällä vasta aloittaessamme", hän sanoi, kun kävelimme nyt tahrattomien kartiomaisten tilojen sisällä. ”Ne olivat täynnä roskia.” Säiliöt on nyt muutettu ”sielukylpyläksi” meditaatioon.
Lapsi leikkii peltikannattimilla yhdellä Materan troglodyttikylistä vuonna 1948. Hallitusohjelma muutti kyläläiset myöhemmin uusiin asuntohankkeisiin. (David Seymour / Magnum Valokuvat) 
Casa Cava isännöi konsertteja ja kulttuuritapahtumia. (Francesco Lastrucci) 
Kaivaukset kaivaavat muinaisia esineitä. (Francesco Lastrucci) 
Yhden Materan rupestrian kirkkojen sisällä yhdeksännen vuosisadan jKr: n freskot alkuperäisen synnin kryptin seinillä kuvaavat kohtauksia Vanhasta ja Uudesta testamentista. (Francesco Lastrucci) 
Maalari Donato Rizzi asui ensimmäisen kerran Sassissa kyykkynä 1970-luvulla. (Yhden Materan rupestrian kirkkojen sisällä yhdeksännen vuosisadan jKr: n freskot alkuperäisen synnin kryptin seinämillä kuvaavat kohtauksia Vanhasta ja Uudesta testamentista.) 
Juustovalmistaja täydentää ricottaansa. (Francesco Lastrucci) 
Museo Nazionale Domenico Ridola sisältää paikallisia esineitä, mukaan lukien monet Magna Graecian iästä, kun kreikkalaiset asettuivat alueelle noin 2500 vuotta sitten. (Francesco Lastrucci) 
Muinainen kaupunki kasvoi rotkon rinteessä. (Francesco Lastrucci) 
Gravina-kanjonin puolella olevat luolat kohtaavat Materan. Kun paimenia on käytetty turvakodina, jotkut koristavat muinaisia freskoja. (Francesco Lastrucci) 
Nainen tulee Sant'Agostinon kirkkoon Materan Sasso Barisanossa. Katedraali on näkyvissä taustalla. (Francesco Lastrucci) 
Madonnan dell'Idrisin kappeli on näkyvissä yhdellä Materan kukkulalla. (Francesco Lastrucci) 
Kun ihmiset ovat palanneet Materaan, myös päivittäisen elämän rytmit - mukaan lukien häät - ovat palanneet. (Francesco Lastrucci) 
Ystävät kokoontuvat auringonlaskun aikaan Murgia Parkissa kanjonin yli Sassin puolelle. (Francesco Lastrucci) 
Huipussaan Materan sassi asui noin 16 000 ihmistä. (Francesco Lastrucci) 
"Pinta-ala on vain 30 prosenttia", sanoo taiteilija Peppino Mitarotonda. ”Muut 70 prosenttia on piilotettu.” (Francesco Lastrucci) 
Käytävä vie jalankulkijat Piazza Vittorio Venetosta alas Sasso Barisanon luoliin. (Francesco Lastrucci) 
Paimen johtaa edelleen parviaan Murgia Parkissa. (Francesco Lastrucci) 
Lehmät laiduntavat Murgia Parkissa kanjonin vastapäätä Materan Sassi -kadulta. (Francesco Lastrucci) 
Freskot korostavat luolan seiniä Madonna delle Tre Porten kappelin sisällä. (Francesco Lastrucci) 
Materan-kuvanveistäjän Antonio Paradison nykytaite oli näytteillä tilassa, joka oli aiemmin kaatopaikka. (Francesco Lastrucci) 
Lapset leikkivät Convento di Sant'Agostinon edessä ensimmäisen ehtoollispäivänä. (Francesco Lastrucci) 
Yhden chiesa rupestren sisällä olevat freskot ovat säilyneet hyvin. (Francesco Lastrucci) 
Sasso Caveoso -hotellin Corte San Pietro -hotellin vieraat univat ylellisissä maanalaisissa sviiteissä. (Francesco Lastrucci) 
Domenico Nicoletti palaa lapsuudenkoteihinsa poikansa ja pojanpoikansa kanssa. (Francesco Lastrucci) "Et usko, että luola on arkkitehtonisesti monimutkainen", sanoo amerikkalainen arkkitehti Anne Toxey, Materan Contradictions -kirjailija, joka on tutkinut Sassiä yli 20 vuotta. ”Mutta heidän monimutkaiset rakenteensa puhalsivat minua.” Hienoimpia kiviseoksia on peräisin renessanssista, jolloin monia luolia koristeltiin uusilla julkisivuilla tai niiden kattoja laajennettiin holvattujen huoneiden tekemiseksi. Nykyään veistetyt kiviportaat yhdistävät yhä kaaria, ullakkoja, kellotapoja ja parvekkeita, joista kukin on oksastettu toisiinsa kuin dynaaminen kubistinen veistos. Raudan ritilän takana ovat bysanttilaisten munkkien luomat kallioleikatut kirkot, joissa on loistavasti freskoidut sisätilat. Rotkon vastakkaisella puolella, Murgian nimeltä tasangolla, salaperäisemmät luolat tuijottavat takaisin kuin vapaat silmät.
On helppo ymmärtää, miksi Matera on valittu tuplaamaan muinaisen Jerusalemin elokuvissa, mukaan lukien Pier Paolo Pasolininin Evankeliumi Pyhän Matteuksen mukaan ja Mel Gibsonin Kristuksen intohimo . ”Matera on jatkuvuuden suhteen yksi maailman vanhimmista elävistä kaupungeista”, kertoi minulle Materan kaupunkisuunnittelija Antonio Nicoletti. ”Mesopotamiasta löytyy vanhoja kaupunkeja, mutta niitä ei ole käytetty nykyaikana. Missä muualla voit nyt nukkua huoneessa, joka ensin oli miehitetty 9000 vuotta sitten? ”Arviot alueen varhaisimmasta miehityksestä vaihtelevat, mutta arkeologit ovat löytäneet esineitä paikallisista luolista, jotka ovat peräisin uusoliittisesta ajasta ja jopa aiemmin.
Samanaikaisesti Sassin historiallisen sisustuksen moderni uudelleenmuotoilu on ollut loputtoman kekseliäs. Luolahotellien ohella on nyt luolaravintolat, luolakahvilat, luolagalleriat ja luolakerhot. Siellä on maanalainen uima-allas, joka herättää muinaisen roomalaisen lämpölämpötilan, jossa valot luovat hypnoottisia vesimalleja kattoon, ja nykytaiteen museo MUSMA, jolla on oma maanalainen verkko, korostaen - mitä muuta? -Kulttuuria. Yksi luolakompleksi on tietokoneohjelmistoyrityksen käytössä, jolla on lähes 50 työntekijää. Materan vierailijat voivat seurata metallikäytäviä valtavan 1500-luvun vesisäiliökompleksin läpi pääaukion alla, noin 50 metrin syvyydellä ja 240 metrin pituisilla kammioilla, jotka löydettiin vuonna 1991 ja sukeltajien tutkimat.
”Sassi on kuin sveitsiläinen juusto, täynnä tunneleita ja luolia”, huomauttaa Peppino Mitarotonda, taiteilija, joka työskentelee kunnostustöissä paikallisen kulttuuriryhmän, Zétema-säätiön kanssa. ”Mitä näet pinnalta, on vain 30 prosenttia. Muut 70 prosenttia on piilotettu. ”
Etelä-Italiassa menneisyys on usein auttanut nykyisten pelastamisessa. Siitä lähtien, kun Pompeiin kaivaminen toi upeita retkiä Napoliin 1800-luvulla, historialliset kohteet ovat houkutelleet ulkomaisia matkailijoita köyhdytettyihin esipuistoihin. Mutta Matera voi olla Euroopan radikaalisin räpylöistä-rikkauteen liittyvä tarina. Kaupunki, joka sijaitsee italialaisen kengän askeleella, on aina ollut eristetty, unohdettu osa Basilicataa, Italian vähiten asuttujen, vähiten vierailtujen ja ymmärretyimpien alueiden joukossa. Jo 1800-luvulla harvat matkustajat uskalsivat sen kuivien, autioiden maisemien läpi, joiden tiedettiin olevan täynnä brigantiä tai brigandeja. Harvinaiset seikkailijat, jotka kompastuivat Materaan, salasivat Sassin ylösalaisin maailman, jossa huipullaan 16 000 ihmistä asui toistensa yläpuolella, palatsien ja kappelien kanssa sekoitettuna luolataloihin ja missä hautausmaita todella rakennettiin kirkon kattojen yläpuolella.
Materan hämärtyminen päättyi vuonna 1945, kun italialainen taiteilija ja kirjailija Carlo Levi julkaisi muistelmansa Kristus pysähtyi Eboliin, noin vuoden poliittisesta pakolaisuudesta Basilicatassa fasistien alla. Levi maalasi elävän muotokuva unohdetusta maaseutumaailmasta, joka oli italialaisen yhdistymisen jälkeen 1870 uppoutunut epätoivoiseen köyhyyteen. Teoksen otsikossa viitataan Napoli lähellä sijaitsevaan Ebolin kaupunkiin, mikä viittaa siihen, että kristinusko ja sivilisaatio eivät koskaan olleet saavuttaneet syvää etelää, jättäen siitä pakanallisen, laittoman maan, täynnä muinaisia taikauskoja, joissa joidenkin paimenten uskottiin edelleen olevan yhteydessä susiin. Levi erotti Sassin heidän traagisesta kauneudestaan ja hallusinogeenisestä rappeutumisen aurastaan - ”kuin koulupojan ajatus Danten Infernosta”, hän kirjoitti. Kaupungin esihistoriallisesta luolasta oli tullut tuolloin saasteista ja sairauksista täyttyneitä ”pimeitä reikiä”, joissa piikkieläimiä pidettiin pimeässä nurkissa, kanat juoksivat ruokasalipöydien yli ja lasten kuolleisuus oli kauhistuttavaa rennon malarian, trakooman ja punatauti.
Levin kirja aiheutti myrskyn sodanjälkeisessä Italiassa, ja Sassi tuli pahamaineiseksi la vergogna nazionale, kansakunnan häpeä. Vuoden 1950 vierailun jälkeen Italian pääministeri Alcide De Gasperi oli niin kauhistunut, että hän aloitti drakonisen suunnitelman siirtää Sassin koko väestö uuteen asuntokehitykseen. Italia oli täynnä Marshall-suunnitelman varoja, ja amerikkalaiset asiantuntijat, kuten Arkansasin yliopiston filosofiaprofessori Friedrich Friedmann, saapuivat italialaisten tutkijoiden kanssa, jotka olivat tutkineet Tennessee Valley -hallinnon massojen maaseudun siirtämisohjelmia 1930-luvulla. Uudet julkiset talot ovat suunnitelleet Italian avantgardistiset arkkitehdit väärissä utopistisissa visioissa, jotka todella eristäisivät perheet surkeissa, klaustrofobisissa laatikoissa.
”Seuraavien vuosien aikana Sassi tyhjennettiin”, Nicoletti sanoo. ”Siitä tuli aaveiden kaupunki.” Jotkut Materanin virkamiehet ehdottivat, että koko piiri muutetaan ja unohdetaan. Sen sijaan muinaiset kaistat kasvattivat ja heikkenivät, ja Sassi sai pian maineen rikoksesta, houkuttelemalla huumekauppiaita, varkaita ja salakuljettajia. Samaan aikaan Sassin entisillä asukkailla oli vaikeuksia sopeutua uusiin majoituksiinsa.
Monet muuttaneet perheet teeskentelivät tulevansa muualta Etelä-Italiasta. Suunnittelija Antonio Nicoletti oli hämmästynyt siitä, että hänen oma isänsä, Domenico, ei ollut koskaan käynyt Sassissa, koska hänen perheensä muutettiin vuonna 1956, kun Domenico oli 20 - vaikka hänen uusi kotinsa oli vajaan puolen mailin päässä. Kysyin, voisiko hänen isänsä nyt harkita uudelleen esi-isänsä asuinpaikkaa. Pari päivää myöhemmin sain vastaukseni. Allekirjoittaja Nicoletti yritti löytää vanhan kodinsa molemman poikansa ja kahden hänen lastenlastensa seurassa.
Se tuntui italialaiselta versiosta kappaleesta "Tämä on sinun elämäsi", kun kokoontuimme Sassin yläosassa olevaan kahvilaan. Oli sunnuntai, ja suurempi perhe oli tuore kirkon palveluksesta, raikkaasti pukeutunut ja keskustellut innoissaan voimakkaiden espressoiden yli. He lykkäsivät kohteliaasti patriarkille, Domenicolle, nyt 78, pienelle, alistuvalle miehelle tahrattomassa kolmiosaisessa harmaassa pukussa ja hopeahiuksilla. Kun me kaikki laskeudutimme liukkaiden askelmien päälle, hieno tihku varjosti kiviratoja aavemaisessa sumussa, ja Signor Nicoletti katseli Sassin ympärillä kasvavaa levottomuutta. Hän pysähtyi yhtäkkiä murtuneen portaikon viereen: "Täällä oli kaivo, josta sain vettä pienenä poikana", hän sanoi näkyvästi ravistellen. ”Minä kerran kompastuin ja leikkain jalkani tänne. Minulla on edelleen arpi. ”Muutama tahti myöhemmin hän osoitti alaspäin, mikä näytti hobitin talolta, joka oli rakennettu maanpinnan alapuolelle ja avautui pienelle pihalle portaiden alla. "Se oli kotimme."
Hän teeskenteli puhdistavansa lasinsa, kun kyyneleet kisautuivat hänen silmiin.
Säveltämällä itsensä, allekirjoittaja Nicoletti sanoi: ”Elämä oli täällä tietenkin erittäin kovaa ilman juoksevaa vettä tai sähköä. Naiset tekivät kaiken kovan työn, con coraggio, rohkeasti. Mutta sen kauneus oli yhteisö. Tiesimme jokaisen perheen. ”
"Isälläni on erittäin mustia muistoja Sassista", Antonio lisäsi. ”Mutta hänellä on myös nostalgia sen sosiaaliseen elämään. Ihmiset asuivat ulkona omassa vicinatodossaan tai pihallaan, joka oli kuin pieni piazza. Siellä olisi lapsia leikkimässä, miehet gossiping, naiset nauravat herneitä naapureidensa kanssa. He auttoivat toisiaan kaikissa vaikeuksissa. ”Tämä perinteinen elämä veti Henri Cartier-Bressonin kaltaisia valokuvaajia 1950-luvulla, jotka ottivat köyhyydestä huolimatta kuvia myyllisestä Italiasta - pappeista, joilla mustat liput ajoivat aaseja kivikylien läpi, ja saaristoidut holvit. pyykkiä linjoilla, naiset koruompeleissa mekot, jotka on rivitetty nahkakauhoilla yhteisissä kaivoissa. "Mutta kun he muuttivat, tuo yhteisö yksinkertaisesti hajosi."
Puhuessamme nuori nainen kurkisti meitä luolarakennuksen pienen ikkunan läpi. Hän selitti, että hän oli vuokrannut sen kaupungista kymmenen vuotta sitten, ja tarjosi meidän antaa meidän käydä. Karkeat seinät valkaistiin nyt kalkilla kiven tiivistämiseksi, mutta asettelu ei muuttunut. Allekirjoittaja Nicoletti näytti missä hän ja hänen kolme sisartaan nukkuivat kerran verhoilla eristetyillä olkipatjoilla, ja hän löysi keittiöstä paikan, jonne hänen äitinsä oli rakentanut väärän seinän piilottaakseen arvoesineitä natseilta, siskojensa pellavavarusteet mukaan lukien. (Yksi hänen varhaisimmista muistoistaan oli hänen isänsä paluun Materaan muutettuaan Saksaan työntekijäksi. Perheellä ei ollut ollut hänestä uutisia kahden vuoden ajan. "Juoksin ylös halaamaan häntä ja melkein taputin hänet!")
Myöhemmin, kun kuivimme lämpimässä kahvilassa, allekirjoittaja Nicoletti kertoi olleensa iloinen nähdessään vanhaa kotiaan uudelleen, mutta ei kiirettäkään palannut takaisin. "Minulla oli kolme veljeä, jotka kaikki kuolivat siellä vauvoina", hän sanoi. "Kun oli mahdollisuus paeta, otin sen."
"Isäni ei kertonut minulle kadonneista veljistään ennen kuin olin 18-vuotias", Antonio uskoi. ”Minulle se oli järkyttävä: minulla olisi saattanut olla kolme setää! Mutta hän ei uskonut, että se olisi uutinen. Hän sanoi: "He kuolivat nälkään, malariaan, en halua muistaa." "
***
1950-luvun lopulla, kun Sassin viimeiset asukkaat evakuoitiin taloistaan, noin kaksi tusinaa materaanilaista opiskelijaa, jotka olivat kasvaneet pianon nykyaikaisemmassa, vauraimmassa maailmassa, päättivät kapinoida kaupungin tunnetta vastaan. ”Kysyimme itsellemme yksinkertaisen kysymyksen: Kuka me olemme?” Muistuttaa yksi johtavista, Raffaello De Ruggieri, tänään. "Olemmeko kurjuuden ja köyhyyden lapset, kuten hallitus kertoi, vai olemmeko pitkän, ylpeän historian jälkeläisiä?"
Tapasin De Ruggieriin, joka on nyt eläkkeellä oleva lakimies 70-luvulla, rentoutuen vaimonsa kanssa korjatun Sassin kartanon puutarhaterassilla, syömässä kirsikoita auringonpaisteessa. Vuonna 1959, 23-vuotiaana, De Ruggieri ja hänen vanhempi veljensä perustivat Materan menneisyyden pelastamiseksi kulttuuriklubin, jota kutsuttiin Circolo la Scalettaksi, portaiksi. ”Olimme tiukka ryhmä ystäviä, miehiä ja naisia, lääketieteen opiskelijoita, lakiopiskelijoita, kotiäitiä - emmekä ainoatakaan koulutettua arkeologia keskuudessamme.” Jäsenet aloittivat tutkimuksen autio Sassi -puistossa, joka oli silloin muuttunut umpeen ja vaaralliseksi, ja tajusi että luolaasuntojen maine oli harhaanjohtava. ”Siellä oli selvästi totuus, talot olivat epäterveellisiä, olosuhteet kamala. Mutta miksi hallitus keskittyi viimeisen 100 vuoden epäonnistumisiin ja unohti, että Sassi oli menestynyt edellisen 9000: n takia? ”De Ruggieri kysyy. "Sassin ainoa todellinen ongelma oli taloudellinen: Köyhyys muutti Sassin epäterveelliseksi."
Suuri osa ainutlaatuisesta arkkitehtuurista, ryhmä löysi, voitiin helposti pelastaa. "Vain 35 prosenttia luolaasunnoista oli julistettu vaarallisiksi", De Ruggieri sanoo, "mutta 100 prosenttia heistä evakuoitiin." Hylättyihin arkkitehtonisiin aarteisiin sisältyi monia ruuppilaisia tai kallioleikattuja kirkkoja, joita peitti korvaamaton bysanttilainen fresko. Vuosien mittaan ryhmä tunnisti yli 150 luolakirkkoa, joista paimenet olivat muuttaneet osaksi laumoiltaan tallit, mukaan lukien yksi majesteettinen bysanttilaisaikainen luola, joka tunnetaan nykyään alkuperäisen synnin kryptinä, jota on nimeltään Sikstuksen kappeli rupestrian taidetta.
Monet freskot ovat maalanneet nimettömät, itseopiskelut munkit. Madonna delle Tre Porten kirkossa kuvat Neitsyt Mariasta ovat peräisin 1500-luvulta jKr., Ja ne toteutetaan epävirallisessa muodossa, Murgian tasangon opas Michele Zasa selitti: ”Voit nähdä, että hänen madonnat eivät ole kuningatarhahmoja tai syrjäisiä taivaallisia neitsyitä, jotka ovat tyypillisiä Bysantin taiteessa, mutta raikkaan kasvot ja avoimia, kuten oman maamme tytöt. ”
La Scaletta julkaisi oman luolikirkoistaan liittyvän kirjan vuonna 1966 ja aloitti suojelurahastojen lobbauksen nykyisen senaattorin, kirjailijan Carlo Levin tukemana. Hän julisti Sassin arkkitehtoniseksi aarreksi saman verran kuin Venetsian suuri kanava. . ”1970-luvun lopulla De Ruggieri osti pilaantuneen kartanon Sassin laidalla -“ cappuccinon hinnasta! ”Hän vitsailee - ja aloitti sen palauttamisen huolimatta peloistaan, että se oli vaarallinen. Samalla seikkailunhaluiset paikalliset taiteilijat alkoivat ajautua hylättyihin rakennuksiin. Maalari Donato Rizzi muistuttaa löytäneensä Sassin teini-ikäisenä. "Halusin vain paikan hiipiä savukkeelta ystävien kanssa", hän sanoi. ”Mutta olin hämmästynyt siitä, mitä löysin! Kuvittele paleoliittiset ihmiset tulevan tänne etsimään näitä luolia lähellä makeaa vettä, kukkia, luonnonvaraista riistaa ”, hän kertoi minulle Sassi-galleriansa terassilta, josta on panoraamanäkymä. ”Piti olla kuin löytäisit viiden tähden hotellin ilman tukivaihtoehtoa!” Hän ja ystävät muuttivat ensin kyykkyyn 1970-luvulla, ja nykyään Sassin monimutkaiset, abstraktit muodot kaikuvat hänen maalauksissaan.
Vuorovesi alkoi kääntyä 1980-luvulla. "Klubimme nuoreista seikkailijoista oli tullut osa poliittista luokkaa. Lakimiehiä, liikemiehiä ja jopa kaksi pormestaria oli joukossa", sanoi De Ruggieri. ”Meillä kaikilla oli erilainen politiikka, mutta meillä oli yhteinen tavoite palauttaa Sassi.” He järjestivät vapaaehtoisia jätteiden keräilijöitä, jotka löysivät roskista täytettyjä vesisäiliöitä ja käytetyillä ihonalaisilla neuloilla siroteltuja kirkkoja. Ensimmäiset hallituksen arkeologit saapuivat 1980-luvun alkupuolella. Muutama vuosi myöhemmin Italian laki La Scaletta lobbaa hyväksyttyään tarjoamalla suojaa ja rahoitusta. Vuonna 1993 Unesco luetteli Sassin maailmanperintökohteeksi nimeäen sitä "merkittävimmäksi, koskemattomaksi esimerkiksi Välimeren alueen troglodyteasutuksesta, joka on täydellisesti mukautettu sen maastossa ja ekosysteemissä".
Ensimmäiset luolahotellit avattiin pian sen jälkeen, ja kaupungin viranomaiset alkoivat tarjota 30 vuoden vuokrasopimuksia nimelliskustannuksin vuokralaisille, jotka suostuivat luolien kunnostamiseen suojeluasiantuntijoiden valvonnassa. "Paradoksi on, että" historiallinen säilyttäminen "voi tuottaa niin paljon muutosta", sanoo arkkitehti Toxey. ”Sen sijaan, että asetetaan koirapallot, Sassi on dramaattisesti erilainen kuin se, mitä he olivat aikaisemmin. Se on gentrifikaation muoto, mutta se ei sovi täysin malliin, koska Sassi oli jo tyhjä eikä ketään ole siirretty. ”Nykyään Sassissa asuu noin 3000 ihmistä ja noin puolet asunnoista on miehitetty, Materan kanssa. tiukasti Etelä-Italian turistipiirillä. ”Täällä on kuin kultapala”, opas Zasa sanoo nauraen.
"Matera on malli hyödyntää menneisyyttä ilman, että se hukkua siitä", sanoo amerikkalaissyntyinen kirjailija Elizabeth Jennings, joka on asunut täällä 15 vuotta. ”Muissa Italian kaupungeissa, kuten Firenze, historia on musta aukko, joka imee kaiken siihen ja vaikeuttaa innovointia. Täällä heillä ei koskaan ollut kultakautta. Renessanssi, valaistuminen, teollinen vallankumous - he kaikki ohittivat Materan ohi. Ei ollut muuta kuin köyhyys ja hyväksikäyttö. Joten tänään ei ole polvillaan vastustusta uusille ideoille. ”
Huolimatta Materan äkillisestä skaalakeilauksesta, Sassin elpymiseen merkitty kotipoiston epäkeskeisyys on jatkunut. Luolat eivät houkuttele suuria hotelliketjuja, mutta yritteliäitä henkilöitä, kuten Pontes, jotka haluavat viettää aikaa vieraidensa kanssa vanhassa vicinatossa keskustelemalla apertiffin kautta. Vierailut järjestetään yleensä suullisesti. Pääsy moniin kallioleikattuihin kirkkoihin järjestetään ystäväystävien kautta, riippuen siitä, jolla on avain.
Ja muinainen maaseudun kulttuuri on yllättävän joustavaa. Sassin uudet luolaravintolat tarjoavat moderneja Materan (nykyään muodikkaasti yksinkertaisia) talonpojan ruokia: pullea orecchiette, korvan muotoinen pasta, heitetty parsakaalin rabeen, chiliin ja leivänmuruihin; rikas papukeitto, nimeltään crapiata ; ja maiale nero, ”tummasta sikasta ” valmistettu salami ja fenkoli. Ja pienellä vaivalla matkustajat voivat silti liikkua taaksepäin.
Eräänä iltapäivänä seurasin polkua, joka jätti Sassin villiin rotkoon ja yhdistyi polkuihin, joita paganpaimenet olivat käyttäneet. Kun huomasin erämaassa olevan kirkon kivijulkisivun, se näytti siltä kuin miraasilta: Ovennettuna kallion raa'isiin kylkiin, siihen päästiin vain murtaamalla kivien yli niin liukas kuin kuulalaakerit. Jäisessä sisätiloissa katon romahtamisen kautta suodattava valo paljasti freskojen haalistuneet jäännökset arpeutuneilla seinillä.
Myöhemmin, sekoittaen Murgian tasangon ylös, kuulin kaukaisen kellojen soiton. Nahkainen nahkainen paimen, joka käytti puista kurkkua, ajoi podolico-karjaa laitumelle koirien phalanxin kanssa. Esittelemällä itsensä Giovanniksi, hän johdatti minut kivitaloon, jossa yksi hänen ystävänsä, Piero-niminen auringonpaisteinen maanviljelijä, valmisti juustoa. Hänen arvostetun caciocavallo podolico -pallonsa ripustettiin koskenlaskuista, ja pieni koira tikasi noin häiriöttömästä huoneesta, joka juoksi nilkkojemme kohdalla. Piero keitti ricottaa maljassa ja sekoitti sitä kouralla, jonka pituus oli gondolin navan. Kun kypsä höyrypilvi roikkui huoneessa, hän kauhui pois palovammaisen näytteen ja tarjosi sen minulle.
” Mangia ! Mangia ! ”Hän vaati. Se oli herkkä, lähempänä kermaa kuin juustoa.
"Eilinen ricotta on huomenna voita", Piero sanoi ikään kuin se olisi alkemistin salaisuus.
Circolo la Scaletta -yrityksen edelläkävijät, nyt 70-vuotiaina, luovuttavat ohjat nuoremmalle sukupolvelle italialaisia säilöntäaineita. "Kaksikymmentä vuotta sitten olimme ainoat, jotka olivat kiinnostuneita Sasista", sanoo taiteilija Mitarotonda. ”Mutta nyt ympyrä on laajempi. Olemme saavuttaneet tavoitteemme. ”Suurin haaste, hän sanoo, on varmistaa, että Sassi kehittyy eläväksi yhteisöksi turistien erillisalueen sijaan. "Tämä ei voi olla vain paikka, jossa kulttuuria kulutetaan", De Ruggieri sanoo. ”Sitten se on vain museo.” Pääsy kouluihin, sairaaloihin ja pianon myymälöihin on edelleen vaikeaa, ja käydään katkeroita kiistoja siitä, pitäisikö autoliikenne sallia Sassin ainoalla tiellä.
Viimeisenä päiväni kävelin Antonio Nicolettin kanssa, kun tapasimme ryhmän vanhoja miehiä työntekijöiden lippisissa, jotka ottivat ilmaa aukille. Pienimmästäkin kehotuksesta he vuorotellen toivat meidät lapsuuden muistoineen "troglodyte-elämästä" Sassissa, mukaan lukien kuinka pestä pyykki tuhkalla ja kuinka monta vuohet he voisivat puristaa kotiinsa.
”Ennen herätystä Sassissa kasvaneet ihmiset teeskentelivat olevansa lähtöisin muualta”, Nicoletti huokaisi, kun kävelimme pois. "Nyt he ovat kuuluisuuksia."
