Ainakin 48 maanjäristystä järistivät Christchurchia 2. tammikuuta. Täällä ihmiset menettävät jälkensä, kun maa jatkaa vapinaa ja pelko uusien suurten väkijoukkojen seurauksena kävelee niiden kärjessä. Kaupungin keskustassa viime helmikuun 6, 3-järistyksen aiheuttamat tuhot ovat edelleen selviä, koska tuomitut rakennukset tuijottavat räikeästi hermostuneen kaupungin yli. Ja sen tappavan päivän muistojen ollessa edelleen eloisat, Christchurchiin 23. joulukuuta iski vielä kaksi suurta maanjäristystä, ja tämän vuoden toisena päivänä vapina tuskin pysähtyi ollenkaan.
"Emme ole nukkuneet paljon viimeisen 24 tunnin aikana", sanoi kyllästynyt kassa kassa lentokentän valuutanvaihtopisteessä, kun hän antoi minulle muutaman laskun ja yritti tuottaa hymyä.
Mutta veljelleni, vanhemmilleni ja minulle 2. tammikuuta 2012 ei ollut merkitystä. Itse asiassa sitä ei koskaan tapahtunut. Jossain välillä San Franciscosta lähtemisen, länteen lentämisen ja kansainvälisen päivämäärän ylittämisen välillä, 2. tammikuuta katosi; saavuimme kolmannella.
Vuokrasimme auton ja lähdimme heti kaupungista heti - ei niin, että noudatimme blogaaja Bridget Gleesonin neuvoja, joka mainitsi äskettäin Christchurchin yhdeksi 11 paikasta maailmassa olla vierailematta. Ei, Andrew ja minä vain halusimme päästä sisään hostelliin, laittaa märkäpuvumme ja mennä veteen aikaa ottaakseen illallisen pääruokia. Joten ajoimme itään Subaru-vaunussa, halasimme tien vasempaa reunaa haavautuessaan ulos Banksin niemimaalle kohti pientä merenrantakaupunkia nimeltä Akaroa. Sieltä tie kääntyi jyrkästi ylämäkeen viimeistä mailia kohti ja päättyi Onuku Farm-hostelliin, vihreään ja likaiseen pieneen ryhmään hökkeleitä, mökkejä, ulkorakennuksia ja riippumattoja, jotka kaikki takertuvat 30 prosentin kaltevuuteen noin 700 jalkaa merenpinnan yläpuolella.
Andrew ja kaksi Onuku Farm Hostelin vakituista asukasta. (Alastair Bland) Andrew ja minä tartsimme märkäpukuihimme, keihäisiin ja snorklausvarusteisiimme ja ryöstämme alas vuorenrinteelle. Metsät olivat paksuja saniaisia, eukalyptuksia ja outoja kotoperäisiä puita, jotka kaksinkertaistuivat ajoittain, kun valtavia vihreitä Uuden-Seelannin kyyhkysiä asettui oksilleen. Lampaita laidunnettiin runsaasti, mikä teki maisemista Skotlannin kaltaisia - mutta vihreät mäet tekivät minulle omituisen tunteen, että pterodakyyli tai tyrannosaurus voi milloin tahansa ilmestyä yhtäkkiä puiden yläpuolella. Sillä Uuden-Seelannin erämaissa esiintyy esihistoriallista outoa, ja luulen, että olen kiinnittänyt sen alas: Kotoperäisten nisäkkäiden, paitsi lepakoiden ja sorkkaeläinten, puuttuminen antaa kuvan, että joku kävelee dinosaurusten aikakaudella.
Veden äärellä sovimme ylös ja hyppäsimme sisään. Kesti hetken sopeutua kylmäiskuun ennen kuin voimme aloittaa sukelluksen - ja meidän piti metsästää pauanamme nopeasti, koska emme kestä kauan tässä kylmässä meri. Vesi oli hämärää, ja alareunassa seulottiin merilevä ja kasvillisuus läpi etsimällä kiville kiinnitettyä pientä abalonia. Suuremmat korvasimme voivoideilla ja täytimme laukut. Etsimme myös kaloja; Andrew näki suuren harvinaisen viiran hänen ohitseen jäätiköiden vihreissä varjoissa, ja suuret ryppyjä liukastui pilvisen veden läpi, merilevärintamilla ja niiden ympäristössä kuin metsää haukkaavat phantomit. Mutta emme puuttaneet yhtään ja 30 minuutin kuluttua indeksoimme vedestä muutaman asteen hypotermisestä. Me värjäsimme itsemme jälleen lämpimäksi kesäauringossa ennen kuin vaelsimme takaisin vuorenrinteelle hostelliin. Paua vaatii hienoa valmistelua, ja vietimme tunnin ulkona keittiössä klubeilla etanoiden jalat olutpulloilla tarjoillakseen niitä paistinpannuun. Aloimme ruoanlaitto klo 8.00, kun aurinko oli vielä korkea, ja se meni täysin pimeään vasta klo 10.00. Siihen mennessä olimme pakattu juhla papua, paikallista viiniä ja ruskeaa riisiä. Seuraavana yönä söimme yhdeksän pauaa, ja päivällisen valmistumisen aikaan olimme kaikki päättäneet, että voimme mennä viikkoja ilman enää liukkaita paalutettuja merileviä.
Andrew ja kaksi Onuku Farm Hostelin vakituista asukasta. (Alastair Bland) Ajoimme tänään tunteja etelään ja länteen rannikon moottoritie 1: llä, synkkä reitti lähiöiden, pirstoutumisen, ostoskeskuksien ja loputtomien kaasu- ja pikaruokatarjousten kautta. Näimme valtameren vain kerran vasemmalla puolellamme, vaikka meille muistutettiin, että ei kaukana, Uuden-Seelannin kuuluisa luonnonkauneus vilkastui ja loisti. Lännen horisontissa oli joukko rosoisia vuorenhuippuja, jotka sahasivat pilvien kattoon kuin hainhampaat - eteläiset Alpit. Meillä oli muutama välähdys Mount Cookista, 12 000 jalan huipusta, joka kantaa lunta ympäri vuoden ja joka on ottanut monien kiipeilijöiden elämän. Ajoimme Ashburtonin, Timarun ja Waimaten läpi, käännyimme vastavirtaan Waitaki-jokea pitkin ja pysähdyimme lopulta Kurow-joen kaupunkiin, missä perävaunualue oli kaikki mitä löysimme. Tuuli suihkutti melkein liian kovaa kärpästen valamista varten ja se alkoi sataa. Annoin joelle muutaman kerran, käänntelin sitten selkäni, mutta Andrew käveli ja kahlaa neljä tuntia. Hän palasi tuntia ennen pimeää ja sanoi näkevänsä useita suuria ruskeita taimenia ja saaneen niistä lakon, joka rikkoi linjansa. Hän aikoo ohittaa kahvin ja olla taas vedellä ennen auringonnousua. Tällainen on ruskean taimenen, Uuden-Seelannin suosituimpien tunkeutuvien lajien, voima.
Ensi viikolla: Uuden-Seelannin kalastusraportti, joka sisältää kaloja.
