Nava-perheomisteisen La Figar -baarin baarimikko Manuel Martinez kaataa lasillisen siideriä. Hän seisoi tarjoten kaatamista kaatamisen jälkeen, kunnes pullo oli valmis. Kuva Alastair Bland.
Jos sinulla on sitruunoita, teet limonadi, ja jos sinulla on hunajaa, teet mädättä, ja jos Semillon- ja Sauvignon Blanc -viinirypäleet ovat niin rikkaita ja makeita maaperässä, että voit melkein syödä niitä pienellä suolalla, teet Chateau d ' Yquem.
Ja jos sinulla on omenoita, teet siideriä - ja niin ihmiset tekevät Asturiasissa, Pohjois-Espanjassa. Omenapuut kasvavat yleisesti täällä liikkuvilla vihreillä kukkuloilla, monet itsepäisiä pensaina, toiset yhtä suuria ja raggedia kuin tammet. Monet kasvavat satunnaisesti, hajallaan kuin lampaat ja lehmät, kun taas muut kiinteistöjen omistajat yleensä leikkipuun hedelmätarhoja. Melkein jokaisessa kotitaloudessa on useita ja monien takana tienvarsirauhaa, joka yleensä nimitetään “sidreriaksi”, kasvipuita, joita käytetään talon omenasiiderin valmistukseen, jota tarjoillaan usein piipun kärjestä.
Siideri on täällä janojen sammuttaja, ja se on elämäntapa. Syksyllä tuhannet ihmiset osallistuvat sadonkorjuuseen ja lähettävät hedelmät noin kahdelle tusinalle paikalliselle kaupalliselle tuottajalle (monet muut rekisteröimättömät myyjät pulloa siideriä kotona), jossa hedelmät murskataan, mehu käyvät ja juoma lopulta vapautetaan viinikokoisina pulloa. Pohjimmiltaan jokaisessa alueen baarissa ja ravintolassa tarjoillaan siideriä, ja täällä on mentävä kokemaan siideriä kuten asturialaiset tekevät - ja koettamaan, mitä suuri joukko astuurialaisia baarimikkoja ja suojelijoita on sietänyt pullolle jonkin paikallisen maalaistalon kärjestä. Baarimikko tekee suuren näytöksen popping korkista ja kaatamalla siiderin yläpuolelta vyötärön tasolla pidettyyn lasiin. Ensimmäiset roiskeet yleensä ohittavat ja lyövät lattiaan ennen kuin hän löytää virtauksen. Hän täyttää lasin vain noin neljäsosa täynnä, ja vastaanottajan on oltava paikallaan juodaan heti nauttiakseen ilmaston aiheuttamista kupista (siideri ei ole hiilihapotettu). Tavanomainen tapa on sitten pudottaa pois viimeinen roiske, ele, joka oletettavasti raikastaa lasin seuraavalle henkilölle (oletuksena on, että ihmiset jakavat lasit). Haluatko lisää siideriä? Joku, ellei baarimikko, täytyy käydä läpi pompin ja olosuhteiden uudelleen, usein baarin osoitetussa nurkassa, ja 750 millilitran pullon loppuun mennessä noin kolmasosa on vuotanut. Voin vain olettaa, että asturialaiset baarimikot eivät käytä parhaimpia kenkiä töihin. Rentoudu oluen päällä ja palaa sitten töihin toisen siiderin splash-tanssin kanssa.
Asturias-siideriä suojaa alkuperänimitys, Euroopan unionin ohjejärjestelmä, joka antaa lakeja alueellisten tuotteiden, kuten juuston, viinin, oluen ja leivän, valmistukselle. Sideri voi käyttää pullonsa ylpeää Asturiaksen nimeä, mutta se voidaan valmistaa käyttämällä vain 22 tiettyä omenalajiketta, vaikka alueellakin yli 250 kasvaa. Suurin osa tuottajista käyttää määrittelemätöntä omenoiden melangea, yleensä viittä tai kuutta lajiketta, ja laaja valikoima mahdollistaa Asturian siiderin suuren monimuotoisuuden - vaikkakin jossain määrin se on suunnilleen sama: yleensä kuiva ja hiukan hapokas, noin 6 prosenttia tilavuusprosentin mukainen alkoholi, jonka tuoksut ja maut viittaavat heinään ja barnyardiin. Kutsutaan sidra luonnolliseksi, se on silti suolla ja myös vihreänä ja pilvisenä. Se on myös herkullista.
Sidra natural, kuten sitä espanjaksi kutsutaan, on yksinkertaisesti omenamehu, käynyt, tynnyrillä vanhennettu ja pullotettu ilman hiilihapotusta. Tämä pullo veti kirjoittajan läpi erityisen tiukan pyöräilypäivän Puerto de Tarnan yli. Kuva Alastair Bland.
Panesin kaupungissa lupasin kaduilla useita tunteja katsomalla siidereiden näyttelyjä, joita kannetaan jokaisessa leipomossa, lihakaupassa, ruokakaupassa ja lahjakaupassa - mutta valitettavasti siellä ei valitettavasti ollut paikkaa maistaa siidereiden kokoonpanon kautta. kaatamalla; eli sinun täytyy ostaa koko pullo ja olla valmis kastelemaan jalat. Kävin kalamarkkinoilla - nimeltään Huly Pescaderia - ja keskustelemme omistajan kanssa, nimeltään Julian. Keskustelumme poikkesi nopeasti viljellystä norjalohista siideriin, sillä Julian kertoi tekevänsä oman. Itse asiassa hän kutsui minut siiderijuhlaan sinä iltana hänen kotonaan, mutta minulla oli muita velvoitteita. Julian ei myy siideriä, mutta noudattaa edelleen EU: n ohjeita oikean asturialaisen siiderin valmistuksessa. Hänen siideriinsä kuuluu (hän kirjoitti nämä nimet minulle) Francesca-, Berdalona-, Solalina- ja De La Ruega-omenat - ja litran mehua kohden seitsemän kiloa hedelmiä. Julian kertoi ikääntyvänsä jopa siideriä ja maistellut joitain ilmiömäisiä tavaroita, jotka unohdettiin, sitten löydettiin yli kymmenen vuoden kuluttua korkin sisäänmenosta.
Mutta siideri on yleensä ollut tuoretta, kun ensimmäiset pullot avattiin toukokuun syksyn jälkeen - eli vuoden 2011 vuosikerta on vain lyömässä lattialaudaa - ja asiat ovat menossa hulluksi. Koska joka vuosi heinäkuussa Nava-siiderifestivaali vie tuhansia ihmisiä pieneen Navan kaupunkiin, aivan Picos de Europa -alueen länteen. Tänä vuonna 6. heinäkuuta - 8. heinäkuuta 3000 asukkaan ikä nousee viikonloppuna pääaukiolle (jossa suuri seinämaalaus kuvaa ihmistä, joka kaataa siideriä yläpuolelta) luentojen, keskustelujen ja mielenosoitusten kanssa ennen lauantaina tapahtuvaa ilmaista maistamista. Sunnuntai sisältää aina kaatamiskilpailut, joissa kilpailijat osoittavat taitonsa kaataa siideriä korkealta, niin vähän kuin mahdollista roiskeita lattialle. Vierailin Navassa ja pysähdyin La Figar -baariin, tummaan, mutta viihtyisään puupaikkaan, jossa on vanha baari, eläinten kiinnitykset seinälle ja siiderifestivaalin muistoesineet, jotka miehittävät melkein kaikki käytettävissä olevat pinnat. Baarimikko Manuel Martinez avasi minulle pullon Asturias Foncueva Sidraa ja näytti minulle tapa, jolla kaataminen tapahtuu - ja ilman häirintää, että hänen piti saada kengät tarttuviksi tililleni. Hän vei minut myös takaluukkuun näyttääkseni minulle seinässä olevan tynnyrin, jossa oli siideri irtotavarana (ei tarvita kokonaista pulloa) ja tarjoili minulle erän tappiosta, lasi, joka pidettiin viiden metrin päässä hanasta (hän myönsi) että tynnyri on “falso”, jota syöttää putki seinän takana olevasta astiasta).
Nava-festivaalin aukion yläpuolella oleva seinämaalaus kuvaa upeaa kuvaa mestari-siideripalvelimesta toiminnassa. Kuva Alastair Bland.
Seuraava päivä oli Huelga General, 18. kesäkuuta, kun kaikki Asturiasissa eivät työskentele lainkaan ja seisovat sen sijaan kaduilla tihkusaarissa, juhlien lomaa jaloillaan reunalle ja tarkkailemalla liikenteen kulkua. Edes kahviloita ei ollut auki, ja polkuin tyhjänä nopeimmalle tielle maakunnasta, joka siellä oli - yli mailin korkean passin nimeltä Puerto de Tarna. Jokainen ravintola oli suljettu matkan varrella, ja minua melkein hullutti nälkä klo 14.00 mennessä, kun kiipeilyn puolivälissä kietoin tavernan ovelle ja puhuin tapaan ostaa pullon siideriä. Löysin läheisen penkin ja polttoaineena. Se oli kultaa ja haisevaa ja olisi menestynyt hyvin sinisellä juustolla - mutta viikunapuun olisin todella tappanut. Siideri, jossa oli 6 kaloria alkoholia grammaa kohti ja vielä muutama jäljellä olevassa omenasokerissa, veti minut läpi ohikulkutien Castilla y Leon -alueelle, missä kaupungit toimivat ja kaupat auki. Nyt noin 3000 kaloria aukossa löysin kaupan Rianosta, 20 mailia tuon kauhean passin alapuolelle. Oli kello kahdeksantoista. Olin mennyt koko päivän ilman ruokaa sen omituisen Asturian loman ansiosta, jolla turistit jätetään nälkään. Ostin saksanpähkinöitä, punajuuria, avokadoa ja kaunista melonia - ja pyysin pullon ”sidra natural” -tavaroita. Nainen kohautti olkiaan ja sanoi pahoillani.
"Siideriä varten", hän neuvoi, "sinun pitäisi todella mennä Asturiaan."
Mitä muuta juotavaa Pohjois-Espanjassa
Txakoli . Baskien valkoinen viini, txakoli (sanotaan cha-kho-lee) tai txakolina, on mausteinen ja vihertävä, kasviperäisellä ruohoisella ja helposti juomalla virtaamalla, joka saa siitä maineen joidenkin keskuudessa yksinkertaisena viininä, jota ei pidä pitää vakavasti kuin Bordeaux'n tai muiden highbrow-piirien raskaat vanhat pullot. Toiset kunnioittavat sitä, käsittelevät pulloja kuin pienet vauvat ja veloittavat vähintään 8 euroa pullosta. Yikes. Olen otannut useita. Nautin jokaisesta, etenkin Santarba Txakolinasta, 11-prosenttisesta alkoholista, minttu-kalkkimaku ja viileä jälkimaku piparminttua, ja erittäin virkistävästä hevosen laitumella, missä join sen ennen nukkumaanmenoa.
Rioja . Espanjan Pyreneiden lounaisrinteen alapuolella kasvatettu Rioja on usein punainen ja valmistettu pääosin Tempranillo-rypäleistä. Se on taipumus olla raskas, voimakas ja hedelmäinen, voimakkaiden sävyjen vadelman ja kirsikan kanssa. Olen etsinyt vuoden 2005 vuosikerta ilman muuta syytä kuin se, että vuosi 2005 oli minulle hyvä ja tapahtumarikas. Olin Espanjassa syksyllä ja katselin rypäleen satoa. Se oli myös yksi historian kuivimmista vuosista Iberian niemimaalla, mikä oli mielenkiintoista. Muistutan, että vuohet seulottiin raivokkaasti soran läpi etsiessään ruoholeikkeitä ja jahtaavat minua siinä toivossa, että voin syödä likaisen pyykkini. Ja se oli myös matka, joka päättyi onnettomuuteen. Minut kaadettiin asfaltilla Valencian läheisyyteen rikkoutuneella ranteella ja halkeileva kaulusliima kiinni kaulani ihon läpi. Viini on kokemus ajasta ja paikasta, ja vuoden 2005 Rioja vie minut takaisin hyvään.
Mitä sanoit? Unohda koko juttu. Juota vain. Kieli on baski, ja viini on txakoli, tärkein valkoviini Baskimaan Pohjois-Espanjassa ja Etelä-Ranskassa. Kuva Alastair Bland.
