Piha on päällystetty hienolla ruskealla pölyllä, ympäröivät seinät murenevat ja hilseilevä rappaus on sama yksitoikkoinen khakin väri kuin maa. Tämä rauhallinen talo kaatuneiden kapeiden sokkeloiden labyrintissä Isfahanissa, Iranissa, pettelee vain vähän vanhan pääkaupungin kunnia-aikoista 1500-luvulla. Yhtäkkiä lähellä olevaan seinään poimittu maalilla roiskunut työntekijä huutaa, heiluttaa teräslastallaan ja osoittaa. Karkean olki- ja mutakerroksen alla nousee haalistunut, mutta selkeä joukko sinisiä, vihreitä ja keltaisia abstrakteja kuvioita - vihje häikäisevistä muodoista ja väreistä, jotka saivat tämän pihan kerran tanssimaan hohtavassa auringossa.
Asiaan liittyvä sisältö
- Iranin raivon sisällä
Yhdyn seinälle Hamid Mazaherin ja Mehrdad Moslemzadehin kanssa, jotka ovat kaksi iranilaista taiteilijayrittäjää, jotka palauttavat tämän yksityisen asunnon entiseen loistoonsa. Kun nämä mosaiikit olivat vielä elinvoimaisia, Isfahan oli suurempi kuin Lontoo, kosmopoliittisempi kuin Pariisi ja joidenkin tilien mukaan suurempi kuin edes Istanbulin kerrostalo. Tyylikkäät sillat ylittivät sen vaatimaton joen, rennosti varustetut poolopelaajat raivattiin maailman suurimman aukion yli ja sadat kupolit ja minareetit katkoivat taivaanrantaa. Eurooppalaiset, turkkilaiset, intialaiset ja kiinalaiset lepäävät kimaltelevaan persialaiseen tuomioistuimeen, joka on valtavan valtakunnan keskusta, joka ulottuu nykyisessä Irakissa Eufratin joesta Afganistanin Oxus-jokeen. 1500-luvulla kaupungin vauraus ja loisto loi rohkaisun sananlaskua Isfahan nesf-e jahan tai "Isfahan on puoli maailmaa".
Kun julma piiritys hajotti tuon kultakauden 1800-luvun alkupuolella, uudet hallitsijat muuttivat lopulta pääkaupungin Teheraniin jättäen Isfahanin kuivumaan provinssin pohjavetenä, joka ei muuten jättänyt monia vanhan kaupungin monumentteja ehjiksi. "Voi tutkia kuukausia ilman, että loppuu heihin", ihmetteli brittiläinen matkustaja Robert Byron vuosien 1933-34 matkallaan Aasiaan. Hän kirjoitti The Road to Oxiana -kirjallisuuteen, että taitavuus luokitellaan Isfahan niiden harvinaisempien paikkojen joukkoon, kuten Ateena tai Rooma, jotka ovat ihmiskunnan yleisiä virvokkeita.
Nykyään kaupunki tunnetaan kuitenkin pääasiassa ulkomailla Iranin johtavan ydintutkimuslaitoksen sijaintipaikkana. Aikaisemmin uninen kaupunki on noussut maan kolmanneksi suurimmaksi metropoliksi, jota ympäröivät laajenevat esikaupungit, röyhtäilytehtaat ja yli kolmen miljoonan ihmisen tukehtuva liikenne. Mikään ei symboloi Iranin hämmentävää nykyaikaa enemmän kuin sen helmikuussa laukaistu satelliitti nimeltään Omid (Hope). Isfahanissa toivo on kuitenkin raaka-aine, joka on laskussa voimakkaasti. Tyylikäs kaupunkimaisema, joka selvisi afganistanilaisten heimojen ja mongolien hyökkäyksistä, uhkaa nyt huolimattomuudesta ja piittaamattomasta kaupunkikehityksestä.
Mazaheri ja Moslemzadeh ovat uuden isfahanis-sukupolven jäseniä, jotka haluavat palauttaa paitsi rakennukset myös kaupungin maineen Persian Firenzessä. Toivomuksensa mukaan jonain päivänä länsimaalaiset kiehtoovat sen ihmeillä. Talon viileässä ja pimeässä sisustuksessa, johon heidän nykyinen painopiste on, vasta tuoreet maalatut valkoiset stukkikattoharjakset, joissa on rypistetyt tippukiviliitokset. Hienostuneet kullatut ruusut kehystävät seinämaalauksia idyllisistä puutarhoista. (Paratiisi on persialainen sana, joka tarkoittaa "aidattuja puutarhoja".) Keskeisen takan yläpuolella sadat upotetut peilit heijastavat valoa pihasta. "Rakastan tätä ammattia", sanoo Safouva Saljoughi, nuori, chador-päällystetty taidenopiskelija, joka hieroe haalistuneesta kukkamaalauksesta huoneen yhdessä nurkassa. "Minulla on erityinen suhde näihin paikkoihin."
Talo on saattanut rakentaa 1700-luvulla varakkaan kauppiaan tai vauraan hallituksen virkamiehen, ja sitten se on uusittu vastaamaan muuttuvia makuja seuraavan kahden vuosisadan aikana. Jopa takkapelti on muotoiltu riikinkukon herkäksi hahmoksi. "Koriste ja toiminta yhdessä", Mazaheri sanoo pysäyttämällä englannin kielen. Talo sijaitsee vain lyhyen kävelymatkan päässä keskiaikaisesta perjantaina olevasta moskeijasta, ja se on klassisen iranilaisen mallin mukaista - keskipiha, jota ympäröivät huoneet molemmilla puolilla, yksi sisäänkäynti kolmannella ja suuri kaksikerroksinen vastaanottohuone, suuret ikkunat neljännellä.
Rakettien hyökkäykset Saddam Husseinin Irakin kanssa käydyn sodan aikana 1980-luvun alkupuolella tyhjensivät tämän vanhan naapuruston, ja talo pilahti pahasti. Kun Moslemzadeh ohjaa Saljoughin huolellista restaurointitoimintaa, Mazaheri nyökkää kohti aukkoaukkoja vastaanottohuoneessa, jossa oli kerran tammirunkoinen lasimaalari, joka kylpesi sisätiloihin kirkkaiden värien sateenkaarissa. "Isfahanissa on vielä jäljellä muutama mestari, joka voi rakentaa tällaiset ikkunat", hän sanoo. Pelkkä korjatun stukkikaton korjaaminen vei viisi rakennustelineiden ammattilaista yli vuoden.
Säilyttämistekniikoiden erikoisosaajana koulutettu laiha ja energinen Mazaheri, 38, kertoo olevansa rakentanut restaurointiyrityksen, joka käsittelee mitä tahansa vanhoista raunioista 1700-luvun seinämaalauksiin. Yhdessä kollegansa Moslemzadehin kanssa, joka on 43-vuotias ja opiskeli taiteen säilyttämistä Pietarissa, Venäjällä, he investoivat aikansa ja voitonsa muuttaakseen tämän kodin hylyn teepajaksi, jossa vierailijat voivat arvostaa perinteisiä Isfahanin käsityötaiteita, musiikkia ja taidetta. Kuten monet tavatut isfahanit, he ovat toivottavia ulkomaalaisille, raikkaasti avoimia ja ylpeitä perinnöstään. Mazaheri katselee puolivalmistetun vastaanottohuoneen ympärille ilman ironista tai lannistumatonta jälkeä ja sanoo: "Tämän paikan korjaamiseen saattaa kulua vielä viisi vuotta."
Isfahanin historia on eeppinen jakso upeaa puomia ja onnettomuutta. Iranin tasangon yli itään Mesopotamian tasangolle kulkeva tie kohtaa polun, joka yhdistää Kaspianmeren pohjoiseen Persianlahden kanssa etelään. Tuo maantiede yhdisti kaupungin kohtalon kauppiaisiin, pyhiinvaeltajiin ja armeijoihin, jotka läpäisivät sen. Miellyttävän ilmaston siunaamana - kaupunki sijaitsee melkein samassa korkeudessa kuin Denver ja siinä on suhteellisen leudot kesät - Isfahanista kehittyi vilkas kauppala muinaisen Persian risteyksessä.
Taksinkuljettaja, joka peukaloi kiihkeästi persia-englanti-sanakirjansa läpi käydessään tiheää liikennettä, tarjoaa myydä minulle kulta-patsaan, jonka hän väittää olevansa 5000 vuotta vanha. Olisin yllättynyt, jos se olisi aito - etenkin koska tällaiset muinaiset esineet ovat edelleen vaikeita, mikä vaikeuttaa tarkan aikakauden määrittämistä, kun Isfahan nousi kaupunkikeskukseksi. Se mitä vähän on löydetty kaupungin kaukaisesta menneisyydestä, näen kulttuuriperintötoimiston kellarikerroksessa, moitteettomasti kunnostetussa 1800-luvun huvilassa Mazaherin kadulla ja Moslemzadehin projektista. Muutama laatikko kivityökaluja istuu laattalattialla, ja pari tusinaa keramiikkapalaa - yksi viillotettu käärmellä - makaa muovipöydällä. Muutaman mailin päässä kaupungin ulkopuolelta, viehättävän kukkulan päällä, istukaa temppelin raivaamattomat rauniot, jotka on voitu rakentaa alueella Sassanian valtakunnan aikana, joka hallitsi aluetta arabimaiden valloittamiseen saakka 7. vuosisadalla jKr., Italialaiset arkeologit itse kaupungin sisällä. kaivamassa perjantain moskeijan alapuolelle juuri ennen vuoden 1979 islamilaista vallankumousta, löysivät Sasanian tyylin pylväät, vihjaten, että alue oli alun perin voinut olla Zoroastrian palotemppeli.
Kaupungin ensimmäisen kultakauden jälkeinen aika on seljuk-turkkilaisten saapuminen Keski-Aasiasta 11. vuosisadalla. He muuttivat kaupungin pääkaupunkiinsä ja rakensivat upean neliön, joka johti suurennettuun perjantaimestariin, joka koristeltiin kahdella kupolilla. Vaikka moskeijan eteläinen kupoli - Mekkaan päin - on suurempi ja hienompi, pohjoinen kupoli on kauhistanut pyhiinvaeltajia tuhannen vuoden ajan. Nousun kohti kärkeä 65 jalkaa jalkakäytävän yläpuolella, tunnen miellyttävää ja odottamatonta huimausta, täydellisen tasapainon liikkeessä olevalle harmonialle. "Jokainen elementti, kuten koulutetun urheilijan lihakset, suorittaa tehtävänsä siipisellä tarkkuudella", kirjoitti Robert Byron.
Toisin kuin Rooman Pyhän Pietarin basilikassa tai Lontoon Pyhän Paavalin katedraalissa, ei ole piilotettuja ketjuja, joilla kumpi tahansa kupoli olisi paikoillaan; arkkitehdit luottavat vain matemaattisiin ja teknisiin kykyihinsä. 1990-luvun huolellinen pohjoisen kupolin analyysi osoitti sen olevan epätavallisen tarkka paitsi 11. vuosisadan lisäksi myös nykypäivän standardien mukaan. Tunnetaan nimellä Gunbad i-Khaki (maan kupoli), tähän siroon rakenteeseen on saattanut vaikuttaa tai jopa suunnitella Persian kuuluisimpia runoilijoita, Omar Khayyám, joka kutsuttiin Isfahaniin vuonna 1073 ottamaan sulttaanin observatorio. Vaikka Khayyám muistetaan pääosin jakeestaan, hän oli myös loistava tiedemies, joka kirjoitti vilja-kirjan algebrasta, uudisti kalenteria ja sanotaan todistaneensa, että aurinko oli aurinkokunnan keskus 500 vuotta ennen Kopernikosta.
Turkkilainen arkkitehti Alpay Ozdural, joka opetti Itä-Välimeren yliopistossa kuolemaansa asti 2005, uskoi, että Khayyámilla oli avainasemassa kupolin kohdistamisessa ja rakentamisessa vuosina 1088-89, luomalla matemaattisen kappaleen tiilessä. (Vaikka monet tutkijat suhtautuvat skeptisesti tähän teoriaan, Ozdural väitti, että Khayyámin runouden jakeesta löytyy houkutteleva vihje: "Kauneuteni on harvinainen, vartaloani näkevä, pitkä kuin sypressi, kukkii kuin tulppaani; Ja silti minä en tiedä miksi kohtalon käsi lähetti minut armaamaan tätä maan ilokupolia. ") Vain kolme vuotta kupolin valmistumisen jälkeen sulttaani kuoli, observatorio suljettiin, uudistettu kalenteri poistettiin ja Khayyám - jolla oli vähän kärsivällisyyttä islamilaisen ortodoksian suhteen - jätti myöhemmin Isfahanin hyväkseen.
Yli vuosisataa myöhemmin, vuonna 1228, Mongol-joukot saapuivat säästäen arkkitehtuuria, mutta asettaen monet asukkaat miekkaan. Kaupunki kaatui ja taistelu puhkesi kilpailevien sunnimus-lahkojen välillä. "Isfahan on yksi suurimmista ja oikeudenmukaisimmista kaupungeista", kirjoitti arabimatkailija Ibn Battuta kulkiessaan läpi vuonna 1330. "Mutta suurin osa siitä on nyt raunioissa." Kaksi sukupolvea myöhemmin, vuonna 1387, Keski-Aasian valloittaja Tamerlane kosti kapinaa Isfahanissa hieromalla 70 000 ihmistä. Rakennukset jäivät jälleen vahingoittumattomiksi, mutta Tamerlane-miehet lisäsivät oman makabreettimonumentinsa kallojen torniin.
Oli vielä kaksi vuosisataa, ennen kuin Isfahan nousisi uudelleen, Safavid-imperiumin suurimman hallitsijan (1501-1722 jKr) Shah Abbas I: n hallinnon alaisena. Julma kuin Venäjän Ivan Kamala, canny kuin Englannin Elizabeth I ja ekstravagantti kuin Philip II Espanjassa (kaikki nykyaikaiset), Abbas teki Isfahanista näyttelypaikkansa. Hän muutti maakunnan kaupungin globaaliksi metropoliksi, tuomalla armenialaisia kauppiaita ja käsityöläisiä ja ottaen vastaan katolisia munkkeja ja protestanttisia kauppiaita. Hän oli yleensä suvaitsevainen juutalaisten ja zoroastrien yhteisöjen suhteen, jotka olivat asuneet siellä vuosisatojen ajan. Merkittävintä on, että Abbas pyrkii vahvistamaan Isfahanin ensimmäisen šiiaimperiumin poliittiseksi pääkaupungiksi tuomalla oppineet teologit Libanonista vahvistamaan kaupungin uskonnollisia instituutioita - edeltäjiensä aloittamaa muutosta, jolla olisi vakavia vaikutuksia maailmanhistoriaan. Taide menestyi uudessa pääkaupungissa; miniaturistit, matonkudokset, jalokivikauppiaat ja keramiikkat näyttivät koristeellisista tavaroista, jotka paransivat kartanoita ja palatseja, jotka nousivat tilavien tien varrella.
Abbas oli äärimmäisyyksien mies. Eurooppalainen vierailija kuvasi häntä hallitsijaksi, jonka mieliala voi nopeasti muuttua riemusta "raivoavan leijonan tunnelmaan". Abbasin ruokahalu oli legendaarinen: hän kehui valtavassa viinikellaarissa ja haaremissa, johon kuului satoja naisia ja yli 200 poikaa. Hänen todellinen rakkautensa oli kuitenkin voima. Hän sokaisi isänsä, veljensä ja kaksi poikaansa - ja tappoi myöhemmin kolmannen poikansa, jota hän pelkäsi olevansa poliittinen uhka, siirtämällä valtaistuimen pojanpojalle.
Abbas oli melkein lukutaidoton, mutta kukaan ei ole hullu. Hänen sanotaan pitäneen henkilökohtaisesti kynttilää kuuluisalle taiteilijalle Reza Abbasille piirrostessaan. Abbas voi metsästää, puhdistaa ja keittää omia kalojaan ja riistaa. Hän rakasti vaeltaa Isfahanin markkinoita, syömällä vapaasti kioskeista, ottaen näytölle sopivat kengät ja jutellaan kenen tahansa kanssa. "Eteneminen tällä tavalla on olla kuningas", hän kertoi skandaloitujen elokuvien Augustinuksen munkkien seurassa häntä yhdellä nuoruudeltaan. "Ei kuten sinun, joka istuu aina sisätiloissa!"
Erityisen 42-vuotisen hallituskautensa viimeisen puolen vuoden aikana, joka päättyi hänen kuolemaansa vuonna 1629, Abbas jätti taakseen kaupunkimaiseman, joka riisasi tai ylitti kaiken, joka oli luotu yhdellä hallituskaudella Euroopassa tai Aasiassa. Iranissa 1900-luvun alkupuolella asunut ranskalainen arkeologi ja arkkitehti André Godard kirjoitti, että Abbasin Isfahan "on ennen kaikkea suunnitelma, jossa on linjat ja massat ja laajat näkökulmat - upea käsite, joka syntyi puoli vuosisataa ennen Versaillesia". 1600-luvun puoliväliin mennessä suunnitelma oli toteutunut kaupunkiin, jonka väkiluku oli 600 000, ja siinä oli 163 moskeijaa, 48 uskonnollista koulua, 1 801 kauppaa ja 263 julkista kylpyä. Tyylikäs pääkatu oli 50 metriä leveä, ja kanava kulki alas keskeltä, täyttäen oniksin altaat, jotka oli täynnä ruusunpäitä ja varjostettu kahdella rivillä chinaaripuita. Puutarhat avasivat paviljongit, jotka vuorattiin kävelykadun molemmille puolille nimeltään Chahar Bagh. "Grandees tuulettivat itseään ja rakastivat lukuisilla junillaan pyrkiessään syrjäyttämään toisiaan pompilla ja anteliaisudella", muistutti yksi vieraileva eurooppalainen.
Tuo näkyvä kulutus pysähtyi äkillisesti melkein puoli vuosisataa myöhemmin, kun afganistanilainen armeija rajoitti kaupunkia kuudeksi pitkäksi kuukaudeksi vuonna 1722. Naiset haukkasivat helmiään ja jalokiviään, kunnes edes jalokivet eivät voineet ostaa leipää. Seuraava kannibalismi. Arviolta 80 000 ihmistä kuoli, suurin osa nälkään. Afgaanit jättivät suurimman osan kaupungista ehjänä. Mutta trauma - jota seurasi myöhemmin pääoman siirto Teheraniin kaukana pohjoiseen - tuhosi kaupungin aseman ja vaurauden.
"Bush hyvä!" sanoo kaksikymmentäyksi Isfahani, kun hän liittyy minuun puistopenkillä keskellä Naqsh-e Jahan-aukiota. On perjantai-aamu - muslimien sapatti - ja laaja suorakulmainen tila on hiljainen, paitsi suihkulähteiden äänelle. Kuten monet täällä tapaamani nuoret, kumppanini valittaa kasvavasta inflaatiosta, hallituksen korruptiosta ja uskonnollisesta sekaantumisesta politiikkaan. Hän pelkää myös Yhdysvaltain hyökkäystä. "Olemme iloisia, että Saddam on poissa", hän lisää. "Mutta emme halua tulla Irakin kaltaisiksi." Matematiikan opiskelija, jolla on vähän näkymiä työhön, hän haaveilee etsimään omaisuuttaan Dubaista, Australiasta tai Uudesta-Seelannista.
Neljä vuosisataa sitten tämä aukio, jota kutsutaan myös Maidaniksi, oli vauraan ja pitkälti rauhanomaisen imperiumin taloudellinen ja poliittinen sydän, joka veti ulkomaalaisia ympäri maailmaa. "Annan minun johtaa teidät Maidaniin", kirjoitti Persian tuomioistuimen Englannin suurlähettilään sihteeri Thomas Herbert vuosina 1627-1629, joka on "epäilemättä yhtä tilava, niin miellyttävä ja aromaattinen kuin kaikki maailmankaikkeuden markkinat". Mitta 656 328 metriä, se oli myös yksi maailman suurimmista kaupunkialueista.
Mutta toisin kuin laajoissa konkreettisissa tiloissa, kuten Tiananmenin aukio Pekingissä tai Punaisella torilla Moskovassa, Naqsh-e Jahan toimi vaihtoehtoisesti ja joskus samanaikaisesti kauppapaikkana, poolokentänä, sosiaalisena kohtauspaikkana, toteutuspaikkana ja festivaalipuistona. Hienoa jokihiekkaa peitti aukio, ja myyjät kaupoittivat venetsialaista lasia yhdessä nurkassa ja intialaista kangasta tai kiinalaista silkkiä toisessa, kun taas paikalliset asukkaat myivät polttopuita, rautatyökaluja tai meloneja, jotka oli kasvatettu kyyhkynenpoistoilla, jotka oli kerätty kaupunkia ympäröivistä erityisistä tornista. Akrobaatit ohittivat hatunsa, Hawkerit huusivat tavaroitaan useilla kielillä ja hucksterit työskentelivät joukkojen parissa.
Keskellä olevaa mastoa käytettiin jousiammuntaan - hevosmies ajaa sen ohi täydellä kapillaarilla ja käänsi ampumaan alas omenan, hopealevyn tai kultakupin. Marmorin maalipylväät, jotka edelleen seisovat neliön kummassakin päässä, muistuttavat kiihkeistä polo-otteluista, joissa voimakkaasti raidallisella kiinnikkeellä varustetut shahit liittyivät usein muihin, jotka olivat pukeutuneet fantastisiin väreihin ja rohkeisiin suihin.
Nykyään hiekka, kauppiaat, hucksterit ja poolopelaajat ovat kaikki poissa. 1900-luvun alun puutarhojen kesyttämät. Näkymä neliön ympäriltä pysyy kuitenkin huomattavasti muuttumattomana. Pohjoiseen on hieno kaari, joka avautuu kymmenen mailin pituisen käärmetyn, katetun torin korkeisiin holvikattoihin. Etelään on Imam-moskeija, vuori tiiliä ja värillisiä laattoja. Vastaanotto vastakkain neliön itä- ja länsipuolella on Sheikh Lotf-Allahin moskeija, jonka vaaleanruskeat ja siniset kupoli, sekä Ali Qapun palatsi. Tämä rakenne - jonka Byron hylkäsi "tiilikenkälaatikkona" - on päällä ohuilla sarakkeilla, jotka muuttavat sen valtakunnalliseksi katsomoksi; kirkkaat silkkiverhot ripustettiin kerran ylhäältä estämään aurinko. Kaksi moskeijaa taipuvat parittomista kulmista orientoitumaan kohti Mekkaa ja säästävät aukion jäykästä järjestyksestä, kun taas kauppojen kaksikerroksiset pelihallit määrittelevät ja yhdistävät kokonaisuuden.
Sitä vastoin alustava vaikutelmani Maiharista länteen sijaitsevasta Chahar Bagh -promenadista on pikemminkin paniikkia kuin rauhaa. En löytänyt ohjaamoa, olen hypännyt moottoripyörän takaosaan, jonka ajaa keski-ikäinen Isfahani, joka kehotti minua pääsemään eteenpäin. Kun vetoomme autojen välillä stop-and-go-liikenteen kautta, olen huolissani siitä, että polveni leikkautuvat pois. Uuden metatunnelin rakentaminen historiallisen kadun alle on estänyt liikenteen kaistan. Konservaationistien mukaan metro uhkaa imeä vettä joesta, ravistaa herkkiä säätiöitä ja vaurioittaa vanhaa kävelykadua korostavat suihkulähteet.
Turhautuneen ruuhkautumisen seurauksena kuljettajani äkillisesti poistuu tien päältä keskeiselle kävelypolulle väistäen puistoon kävelemättömiä jalankulkijoita. Ruusuilla täytetyt onyx-altaat ovat kauan poissa, miehet ovat farkut ja naiset pukeutuvat tasaisesti vaaleanpunaiseen. Mutta piikkikorkojen ja hennattujen hiusten välähdykset - ja neonvalaistuissa myymälöissä myytävät tyylikkäät mekot, jotka kauan sitten korvasivat tyylikkäät paviljongit - puhuvat Isfahanisin kestävästä muodista.
Vetämällä takaisin tielle, nopeutamme uudella jättiläisellä ostos- ja toimistokompleksilla, joka urheilee modernia pilvenpiirtäjää. Vuonna 2005 Yhdistyneiden Kansakuntien koulutus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) virkamiehet varoittivat, että ellei rakennusta pienennetä, lähellä oleva Maidan voi menettää asemansa maailmanperintökohteena. Kaupunginpäälliköt lopulta loppuivat kaksi tarinaa loukkaavasta tornista, mutta sen epämiellyttävä läsnäolo silti houkuttelee monia paikallisia.
Suunta pohjoiseen kohti perjantai-moskeijaa, saavumme vilkkaalle Atiq (Vanha) -aukiolle, joka on täynnä pieniä kauppoja ja jalkakäytävien myyjiä. Moottoripyöräkuljettajani pudottaa minut reunalla ja lähentää tyypillistä iranilaista vieraanvaraisuutta, ennen kuin voin joko kiittää tai tiputtaa häntä.
Neliö on osa 1200-luvulla rakennettua Seljuk-plataa, mutta ajan mittaan talot ja kaupat ovat tunkeutuneet sen alkuperäisiin rajoihin. Nyt kaupungin virkamiehet suunnittelevat pilkkaamaan niin kutsuttuja "luvattomia rakenteita", palauttamaan alkuperäisen puolisuunnikkaan suunnitelman ja puhdistamaan moskeijan ympäröivän alueen. Ehdotus on hajotanut Isfahanin kulttuuriperintöyhteisön. Plaza on "likainen nyt", sanoo yksi kaupungin virkamies. Hän haluaa repiä taloja ja kauppoja ja laittaa suunnittelijakauppoja.
Tällainen keskustelu häiritsee Abdollah Jabal-Amelia, kaupungin kulttuuriperintöjärjestön eläkkeellä olevaa puheenjohtajaa ja arvostettua arkkitehtia, joka auttoi Maidanin palauttamisessa. "Sinun on otettava orgaaninen näkökulma", hän sanoo. Koska alkuperäisestä aukiosta on jäljellä vähän, Jabal-Ameli sanoo, että sen ympärillä viime vuosituhannen aikana kasvaneiden talojen ja kauppojen pyyhkiminen olisi virhe. "Mutta töissä on uusia voimia", hän toteaa.
Jabal-Amelin uusiin joukkoihin kuuluvat paitsi kaupungin virkamiehet, myös kehittäjät, jotka haluavat rakentaa 54-kerroksisen pilvenpiirtäjähotellin ja ostoskeskuksen aivan historiallisen alueen ulkopuolelle. Isfahanin apulaiskaupunginjohtaja Hussein Jafari sanoo, että ulkomaiset turistit haluavat moderneja hotelleja, ja huomauttaa, että tämä sijoitettaisiin riittävän kaukana kaupungin ytimestä Unescon pahoinpitelyn välttämiseksi. Hänen mukaansa kaupunginhallitus aikoo samalla pelastaa tuhansia rapistuvia taloja. "Voimme tehdä molemmat", Jafari vaatii.
"Olemme valmiita kutsumaan ulkomaisia sijoittajia muuttamaan nämä talot hotelleiksi, perinteisiksi ravintoloiksi ja teetaloiksi turisteille", sanoo Armenian kaupunginosassa työskentelevä kulttuuriperinnön virkamies Farhad Soltanian. Soltanian vie minut vasta mukulakivikatuja pitkin vuosisataa vanhaan katoliseen kirkkoon, joka nyt palautetaan epätodennäköisen Vatikaanin ja Iranin hallituksen liiton kautta. Seuraavalla kadulla työntekijät viimeistelevät suuren arkkitehtuurin kartanon, joka oli kotona Armenian papistoille ja joka nyt kunnostettiin yksityisillä varoilla. Omistajat toivovat, että kartano, jossa on 30 vasta maalattua huonetta, vetää ulkomaisia turisteja ja maksaa sijoituksensa.
Päivänä, jolloin olen lähdössä, Mazaheri ja Moslemzadeh kutsuvat minut olemaan vieraansa perinteisessä ruokasalissa Maidanilla. Isfahanit itse vitsailevat maineestaan, että he ovat älykkäitä, mutta niukkoja. Mutta he ovat myös kuuluisia upeaista juhlistaan. Ibn Battuta totesi jo vuonna 1330, että he "yrittivät aina syrjäyttää toisiaan hankkimalla ylellisiä myyntitapahtumia ..., joiden valmistelussa he osoittavat kaikki voimavaransa".
Pieni näyttää olevan muuttunut. Imam-moskeijan varjossa ja kylpemällä perinteisen musiikin rauhoittavista äänistä, istumme ristissä jaloilla laajoilla penkeillä ja nautimme dizi - monimutkaisesta persialaisesta ruoasta, joka koostuu keitosta, leivästä, lammasta ja vihanneksista ja tarjoillaan suurella käytetyllä vasaralla. murskata sisältö. Lasimaalausikkunat suodattavat punaista ja sinistä valoa koko huoneessa. Taloudellisista vaikeuksista, hallitsemattomasta politiikasta ja jopa sodan uhasta huolimatta myös jokin Isfahanin kyvystä pysyä itsepäisesti perinteissään pysyy läpi.
Andrew Lawler asuu Mainessa ja kirjoittaa usein arkeologiasta Smithsonianille . Ghaith Abdul-Ahad on irakilaissyntyinen ja palkittu valokuvaaja, joka sijaitsee Beirutissa.
Sisäpiiri Imamin moskeija. Shah Abbas I tilasi moskeijan 1700-luvulla osana hänen tarjoustaan muuttaa Isfahanista maailmanlaajuinen metropoli. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Neljäsataa vuotta sitten Isfahan oli suurempi kuin Lontoo ja kosmopoliittisempi kuin Pariisi. Kaupungin tunnetuin silta Si-o Seh Pol (silta 33 kaaria) on lähes 1000 jalkaa pitkä ja 45 jalkaa leveä. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Kaupungin loisto loi sananlasku "Isfahan on puoli maailmaa". Täältä sisäkuva Sheikh Lotf-Allahin moskeijasta. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Taistelukenttä koristaa Neljänkymmenen pylvään palatsia. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Perjantai-moskeijan sisempi kupoli. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Isfahan on vuosisatojen ajan ollut kauppiaiden, arkkitehtien ja käsityöläisten koti. Täällä kaksi naista tekevät ostoksia basaarista. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Käsityöläinen vasara kupari ruukut. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Zoroastrian palotemppeli istuu kukkulalla lähellä Isfahania. (Ghaith Abdul-Ahad)
