Saari on erityinen paikka, johon sijoittavat usein sekä sen asukkaat että ulkopuoliset tarkkailijat, joilla on identiteetti, elämä ja persoonallisuus. Ihmiset puhuvat ja kuiskaavat, puolustavat ja hyökkäävät, urkitsevat ja tuomitsevat saaren ikään kuin maanmies olisi ystävä, perheenjäsen tai nemesis.
En tiedä miksi saaret inspiroivat tällaista personifikaatiota tai tuottavat niin vahvoja mielipiteitä. Jotkut ihmiset, mukaan lukien ystäväni ja sukulaiseni, ovat astuneet pois Long Islandin rannoilta eivätkä enää koskaan palanneet. Toiset lähtevät useita vuosia ennen paluutaan. Ja silti muut lähtevät, mutta riippumatta siitä kuinka nuoret he olivat purjehtiessaan, he pitävät sitä silti "kotona".
Minulle, jopa enemmän kuin saari tai kotikaupunki, Long Island on perhe ja perintö. Olen syntynyt kahdeksannen sukupolven saaristo. Olen epätoivoisesti ylpeä voidessani sanoa, että perheeni rakensi saareyhteisön ja on auttanut sitä ylläpitämään 200 vuotta.
Perhe kukoisti ja epäonnistui ja kuivui Long Islandin rannoilla. He olivat innokkaita liikemiehiä, väsymätöntä työntekijää, kaapeleita, banditteja, alkoholisteja, kirkon työntekijöitä, yhteisöjohtajia, irrallaan olevia, keskittyneitä, ystävällisiä ja hauskoja rakastavia sataman rannoilla, joilla on sukunimi ja rinteillä, jotka sisältävät heidän ruumiinsa esivanhempansa.
Se on perintö, joka muista valtioista tuleville ihmisille inspiroi toisinaan jonkin verran juonittelua, hämmennystä ja snoopia. Saaret - sekä itse Mainen - myytit, sekä positiivisia että kielteisiä, ovat legioona. Molempien asukkaat kuvataan vuorotellen rapeina kalastajina, tukevina metsämiesinä, tajuissaan viisasina tai humalassa, taaksepäin suuntautuneina hikseinä.
Varmasti, kaikelle on olemassa jokin henkinen perustelu. Saarella näyttää olevan ainutlaatuinen elämänvoima ja se voi mahdollisesti menettää. Noin 300 ympärivuotista Maine-saaren yhteisöä, vaikka monet koostuivat vain muutamasta perheestä, on kuollut viimeisen vuosisadan aikana. Kuitenkin yli 250 vuotta sen jälkeen, kun se ilmestyi ensimmäistä kertaa merenkulkukarttoihin ja melkein kaksi vuosisataa sen jälkeen, kun siirtokunnat rakensivat ensimmäiset hirsimökit, Long Island selvisi. Yhden kirjoittajan mukaan Long Island on "valtameren mölyn keskellä", joka on vain yksi 15: stä Maine-saaresta, jotka tukevat edelleen ympäri vuoden toimivia yhteisöjä. Ja se on yksi pienimmistä ja syrjäisimmistä.
Saari itsessään sijaitsee Blue Hill Bayssä, noin kahdeksan mailia lounaaseen Mount Desert Islandista, mutta maailma on kaukana Bar Harborin turistikeskeisestä taloudesta sekä Koillissataman ja Seal Harborin poshuroista.
Bass-satamaa ympäröivä työväenluokan kylä on lähin mantereen satama ja Long Islandersin yleisimmin käyttämä kylä. Bass-satamasta Long Islandiin ajaessa kolme pääsaarta on ryhmitelty ensimmäiseen neljään mailiin: Great Gott Island, Placentia Island ja Black Island. Kaikki kolme tukevat kerran ympäri vuoden, mutta nyt Great Gottissa on vain kesäasukkaita, Mustalla on yksi talo ja Placentia on hylätty.
Maine-saarten syrjäisintä linjaa pitkin sijaitsevaa Long Islandia kutsuttiin 1800-luvulla yleensä Outer Long Islandiksi ja joskus Lunt's Long Islandiksi erottamaan se samankaltaisesta saaresta, joka oli lähempänä Blue Hilliä. Vuodesta 1890-luvulta saaren kylä tunnetaan nimellä Frenchboro, joka on nimetty Tremont-lakimiehen mukaan, joka auttoi saaren ensimmäisen postitoimiston perustamisessa.
Noin 70 vuoden ympäri asuvien asukkaiden yhteisö istuu Lunt Harborin kaltevilla rannoilla tai niiden lähellä, pitkä hevosenkengän muotoinen sisääntuloaukko, joka tarjoaa suojan kaikilta sääolosuhteilta paitsi koillistuulta. Suojattu ja saavutettavissa oleva satama on yksi syy siihen, miksi Long Island on selvinnyt muiden saariyhteisöjen kuollessa.
Lunt-satama aukeaa kohti Mount Desert Islandia, ja Mount Desert-mäet uhkaavat aavemaisia horisontissa. Kesäyönä voit istua laiturilla ja katsella turistien täynnä olevien autojen ajovaloja, kun ne kiivetä Cadillac-vuoren huipulle, korkealle Acadian kansallispuiston yläpuolelle.
Pankit lähtevät jyrkästi Lunt Harborista, tarjoamalla ahvenen useimmiten vaatimattomille kodeille istuakseen hiljaisesti seuraamalla päivittäisiä menoja ja tuloja.
Hummeriveneet (Dean Lawrence Lunt) 
Itäinen ranta Frenchborossa, Long Island (Dean Lawrence Lunt) Saarella on vähän yli yksi maili päällystettyä tietä, joka alkaa lauttalaiturilta ja kulkee poukaman ympäri Lunt & Lunt Lobster Co. -yritykselle, joka on saaren ainoa kokopäiväinen yritys. Tien varrella tie kulkee Frenchboron postitoimiston, Frenchboron historiallisen seuran, Becky's Boutique -hotellin, Long Islandin seurakunnan kirkon ja Frenchboron ala-asteen koulun kautta. Kirkko ja koulu rakennettiin vuonna 1890 ja 1907. Myymälää ei ole.
Satamasta poistuminen, polut ja likaväylät kulkevat toisinaan turmeltumattomien kuusimetsien, ohi soiden, jäkälillä peitettyjen reunusten ja pienten sammaleisten laikkujen läpi, joissa ikivihreät oksat ovat antaneet tien satunnaisille auringonvalolle. Ei ole juurikaan varoitusta, ennen kuin nämä polut tyhjenevät saaren graniittirannoille, ja yhtäkkiä rajoittava, joskus klaustrofobinen metsä antaa tien mahtavaan Atlanttiin.
Tärkeimmät polut ovat oikeastaan vanhoja hakkuuteitä. Nämä hiekkatiet kulkevat Eastern Beachiin, Beaver-lampiin, Southern Coveen ja kohti Richs Headia, saaren erottuvinan maantieteelliseen ominaisuuteen ja itäiseen pisteeseen. Pyöreä pää, joka on kytketty pääsaarelle kapealla kivikaulalla, altistetaan avomerelle.
William Richin ja hänen perheensä 1820-luvulla asuttama Richs Head isännöi saaren ainoaa muuta kylää melkein 80 vuoden ajan. Se hylättiin vuosisadan vaihteessa. Ainoastaan entisen viljelysmaan lähellä sijaitsevien käsin kaivettujen kellarien vähäiset masennukset viittaavat siihen, että kolme pioneeripolvea asui, työskenteli ja kasvatti siellä perheitä.
Minusta on omituisen surullinen lukea entisten yhteisten saariyhteisöjen historiallisista kuolemista, jotka tappoivat edistymisestä ja muuttuvasta elämäntavasta 19. ja 19. vuosisadan alkupuolella. Monet ovat kadonneet jäljettä. Jotkut päivät, kun seison isäni hummeriveneessä ja purjehdimme nyt autioiden Placentian ja Mustien saarten ja jopa Ison Gott -saaren kesäkeskuksen ohi Blue Hill Bayssä, minua ympäröi melankolisuus.
Mustalla kuvittelen rautatiet, jotka kantoivat kerran graniittia louhoksista odotusaluksiin. Voin kuvitella vanhan miehen Benjamin Dawesin, saaren edelläkävijän 1800-luvun alkupuolella, pyytäen rantaa poikki kalastusveneensä. Tai suuri iso isoäiti, Lydia Dawes, joka rakentaa linnoja lapsena hiekkarannalle Mustan saaren uima-altaan varrella. Kun tiedät, että yhteisö on kerran olemassa, saarella näyttää entistä vanhemmalta ja elottomammalta - kuten kerran vilkkaalla talolla nurkassa, joka seisoo hiljaisena ja tyhjänä, paitsi vetoverhoihin ja pölyisiin astioihin, jotka on pinottu hämähäkkikaappeihin. Tiedät vain, että elämä ei koskaan palaa.
En enää asu Frenchborossa; korkeakoulu, työ ja elämä ovat kuljettaneet minut yli New Englandin ja New Yorkin tutkimaan muita paikkoja jonkin aikaa. Tämä tutkimus on ollut hauskaa ja valaisevaa, ja epäilemättä tarjonnut jonkin verran selkeyttä saaren elämään, johon palaan jonakin päivänä. Silti lähes 23 vuotta Long Island sopi minulle kuin toinen iho. Tiesin sen maiseman kosketuksen, hajun ja intuition avulla. Tunsin maan tuntuvani taloni takana olevista hyvin kuljettuista metsistä hirvipolkuihin, jotka haavoittuvat huckleberry-pensaiden kautta suolalampiin Big Beachin romahtuneisiin rantakallioihin. Tiesin sammaleen hajan, piilotetut purot, halkeillut ledit, rantaviivan ja ainutlaatuiset puut. Minut kastettiin sataman rannalla olevassa kirkossa, sain koulutusta yhden huoneen koulussa, päiväunien kuluttamana Lookout Pointissa ja harjoittani Gooseberry Pointin kaltevalla graniitilla.
Kahden kuukauden ajan heinä- ja elokuussa Lunt Harbor on täynnä jahteja, matkustajiensa hyödyntäessä suhteellisen helppoja ja luonnonkauniita kävelyreittejä. Tai he saattavat vain istua ja liota yöllä hiljaisessa tilassa, jota vain veden liputtaminen runkoa vasten tai Harbor Islandin kellon satunnainen kiinnittäminen.
Tällaisilla terävillä saari-iltoilla, jotka edellyttävät paitaa jopa elokuussa, voit katsoa ylös selkeään yötaivaaseen ja nähdä enemmän tähtiä kuin koskaan tiennyt olevan olemassa. Itse asiassa ne näyttävät niin paljon ja roikkuvat niin lähellä, että näyttää siltä, että voit melkein tavoittaa ja koskettaa taivasta itse.
Tämä on mukautus Dean Lawrence Lunt'in (Pehmeäkantinen) kirjan, luvun 1, "Long Island Maine", luvusta "Long Island Maine", Islandport Press, 2007.
