Marseillen etninen Bouillabaisse

Eräänä aamuna marraskuun 2005 alussa Kader Tighilt kytkei radion päälle ajaessaan töihin. Uutiset kertoivat, että Marseillen pohjoisissa esikaupunkialueissa oli palanut 14 autoa yön yli. "He ovat tehneet sen", Tighilt sanoi ääneen. "Paskiaiset!" Vaikuttaa siltä, ​​että hänen pahimmat pelkonsa oli vahvistettu: mellakat, jotka ensin puhkesivat Pariisin esikaupunkialueella 27. lokakuuta, olivat levinneet satamakaupunkiin ja yhteen Ranskan suurimmista maahanmuuttajayhteisöistä. Kahden viimeksi kuluneen viikon ajan Tighilt, hänen kollegansa sosiaalityöntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät olivat työskennelleet kuumeisesti estääkseen tämän tapahtumista, tuuleten kaupungin ympäri paikkoihin, joihin nuoret kokoontuivat levittääkseen sanoa, että väkivalta on hulluutta.

Asiaan liittyvä sisältö

• Pidä viileänä
• Bouillabaisse a la Marseillaise

"Olimme huolestuneita siitä, että [nuoremme] yrittävät kilpailla Pariisin kanssa", kertoo 45-vuotias Tighilt, joka kasvoi algerialaisessa perheessä varjossa kaupungin laitamilla. Hän ei ollut yksin. Marseille ei ole vain väitetysti Euroopan etnisimmin monimuotoisin kaupunki, vaan sillä on yhtä suuri osuus muslimeista kuin missään muualla Länsi-Euroopassa. Sillä on korkea työttömyys ja tavanomainen kaupunkiongelmien haaste. "Odotimme paikka räjähtää", eräs kaupungin virkamies uskoi myöhemmin.

Mutta ei. Tighilt soitti ystävälle poliisivoimiin sinä aamuna vasta havaitessaan, että radioraportti oli liioiteltu: kyllä, 14 autoa oli palanut, mutta ei pelkästään Marseillen lähiöissä - koko osastolla, alueella, jonka väkiluku on lähes kaksi miljoonaa ihmistä. Pariisin standardien mukaan tapahtuma oli todellinen. Ja siitä oli kyse. Kolmen viikon ajan mellakkapoliisit taistelivat juoksutaisteluissa Ranskan pääkaupungissa, Lyonissa, Strasbourgissa ja muualla. kymmeniä kauppoja, kouluja ja yrityksiä ryöstettäisiin, tuhansia autoja soitettiin ja 3000 mellakkaa pidätettiin. Marseille, jonka asukasluku oli hieman yli 800 000, pysyi silti suhteellisen hiljaisena.

Huolimatta siitä, että Marseille oli koti suurelle juutalais- ja muslimiväestölle, se oli suurelta osin välttänyt pahimmat antisemitistiset hyökkäykset, jotka raivasivat Ranskan vuosina 2002 ja 2003 Israelin toisen intifadan (Palestiinan kansannousun) jälkeen. Ja Israelin hyökkäys vuonna 2006 Hizbollahia vastaan ​​Libanonissa aiheutti Israelin vastaisia ​​mielenosoituksia kaupungissa, mutta ei väkivaltaa. Aikana, jolloin kiista islamin roolista länsimaisessa yhteiskunnassa jakaa Eurooppaa, Marseille on äskettäin hyväksynyt valtavan uuden moskeijan rakentamisen kukkulalle, josta on näkymä satamaan, ja varattu hankkeelle 2, 6 miljoonan dollarin tonti kaupungin omistamassa maassa. "Jos Ranska on erittäin rasistinen maa", sanoo Susanne Stemmler, Berliinin metropoliittisen tutkimuksen keskuksen ranskalaisten tutkimusten asiantuntija, joka on keskittynyt satamakaupungin nuorisokulttuuriin, "Marseille on sen vapautunut alue."

Vaikuttaa epätodennäköiseltä mallilta. Kaupunki ei ole historiallisesti nauttinut rauhallisuuden maineesta. Ainakin amerikkalaisille se muistetaan parhaiten ympäristönauhana The French Connectionille, vuonna 1971 toimitetulle huumeiden salakuljettajalle, jonka pääosassa on Gene Hackman. Ranskan televisiosarjat kuvaavat kaupunkia siemenmäisenä, kapinallisena erillisalueena, josta puuttuu kunnollinen gallinen hillintä. Silti rauhallinen keskellä kriisiä on saanut sosiologit ja poliitikot näyttämään uuden ilmeen. Kaikkialla Euroopassa maahanmuuttajaväestöt sienetvät. Länsi-Euroopassa oli vähemmän kuin miljoona muslimia toisen maailmansodan jälkeen, ennen kuin vierailevat työntekijät -ohjelmat ruokkivat maahanmuuttoa. Nykyään on 15 miljoonaa muslimia, viisi miljoonaa pelkästään Ranskassa. Tämä muutos on lisännyt jännitteitä yhteisöiden ja paikallishallintojen välillä, jotka kamppailevat uusien tulokkaiden kanssa. Voisiko Marseille, raju, mutta edelleen eteenpäin suuntautuva, ja kuten ranskalaiset sanovat miellyttävän, olla avain Euroopan tulevaisuuteen?

Nämä kysymykset tulevat aikaan, kun Marseillen imagoa on jo päivitetty. Huumeherrojen ja murenevien laiturien maailma on antanut tietä, kerrallaan, turisteille ja trendikkäille putiikkeille. Ranskan hallitus on luvannut yli puoli miljardia dollaria rantarakenteen uudistamiseksi. Risteilyalukset toivat tänä vuonna 460 000 kävijää, kun se oli 19 000 enemmän kuin vuosi sitten. Hotellikapasiteetin odotetaan kasvavan 50 prosenttia seuraavien neljän vuoden aikana. Vanhasta satamakaupungista, joka on pelkästään Provenceen suuntautuvien turistien hyppypaikka, on nopeasti tulossa määränpäähän sinänsä. "Marseille ei ole enää Ranskan yhteyden kaupunki", - vahvisti kaupungin matkailujohtaja Thomas Verdon. "Se on sivilisaatioiden sulatusuuni."

Viisikymmentä vuotta sitten, monikulttuuriset kaupungit Alexandriasta Beirutiin Algerian Oraniin, olivat Välimeren normi. Ranskan sosiologin Jean Viardin mukaan Marseille on nykyään ainoa jäljellä. Sellaisena hän sanoo, että se edustaa eräänlaista "laboratoriota yhä heterogeenisempaan Eurooppaan". Hän on lisännyt, että "menneisyyden ja tulevaisuuden kaupunki".

Kun vierailin Marseillessa, Provencen kesän heikentyneinä päivinä, Kolmasian merivoimien akatemian "kolmemastoinen" korkea laiva kiinnitettiin sisäsatamaan, urheilemalla näyttelyä lippuista ympäri maailmaa ja räjäyttäen sambamusiikkia. Ensi silmäyksellä Marseille, jonka valkoiset ja ruskeat rakennukset ovat täynnä kapeaa satamaa, tuntuvat muistuttavan muita satamakaupunkeja Ranskan Välimeren rannikolla. Mutta vajaan puolen mailin päässä kaupungin historiallisesta keskustasta sijaitsee kiireinen, tungosta Noailles-kaupunginosat, joissa maahanmuuttajat Marokosta tai Algeriasta, Senegalista tai Intian valtameren Komorisaarilta ryntävät halal-lihan (kosherin muslimiversion) yli. leivonnaiset ja käytetyt vaatteet. Impromptu-kirppu markkinoi viltti jalkakäytäviä ja takaratoja. Aivan rue des Dominicaines -kadun vieressä, joka on yksi kaupungin vanhemmista reiteistä, vastapäätä suljettua 1500-luvun kirkkoa, muslimimiehet polvistuvat Mekkaan kohti tyhjään myymälään, jota valaisee yksi loisteputki.

Sinä iltana Kolumbian kadetit pitivät juhlia. Tuhannet marseillalaiset arabimaailmasta, samoin kuin armenialaiset, senegalilaiset, kooranit ja alkuperäiset ranskalaiset, laskeutuivat Vieux-satamaan saunomaan rantaa pitkin tai pysähtymään pastiselle (aniksen maustettu aperitiivi) paikallisessa kahvilassa. Jotkut tanssivat laivan kannella. Laivabändi, ei kaukana hotellistani, soitti aikaisin aamulla. Sitten, kun ensimmäinen Vespas alkoi huijata satamapuolella olevan bulevardin ympärillä aamunkoitteessa, ikkunani ulkopuolella oleva yksinäinen trumpetti soitti "La Marseillaise". Ranskan vallankumouksen aikana sävelletty kansallislaulu sai nimensä kaupungista, koska sitä suositut paikalliset miliisit, jotka lauloivat asekutsustaan ​​marssiessaan Pariisiin.

Kaupungin 800 000 sielusta noin 200 000 on muslimia; 80 000 on armenialaisia ​​ortodoksisia. Juutalaisia ​​on lähes 80 000, Euroopan kolmanneksi suurin väestö, sekä 3 000 buddhalaista. Marseillessa asuu enemmän komoraalaisia ​​(70 000) kuin missään muussa kaupungissa, mutta Moroni on Itä-Afrikan saarivaltion pääkaupunki. Marseillessa on 68 muslimirukoushuonetta, 41 synagogaa ja 29 juutalaista koulua sekä valikoima buddhalaisia ​​temppeleitä.

"Mikä tekee Marseillesta erilaisen", sanoi kaupungin juutalaisyhteisön johtava suukirurginen Clément Yana, "on tahto, jota esimerkiksi Israelin intifada ei provosoi - ei anna tilanteen päästä pois Voimme joko paniikkia ja sanoa "Katso, siinä on antisemitismiä!" tai voimme päästä ulos yhteisöistä ja työskennellä. " Hän sanoi useita vuosia sitten, kun Marseillen laitamilla sijaitseva synagoga poltettiin maahan, juutalaiset vanhemmat määräsivät lapsensa pysymään kotona ja peruuttivat joukon jalkapallo-otteluita, jotka oli tarkoitus suunnitella arabialueilla. Kader Tighilt (joka on muslimi ja johtaa mentorointiyhdistystä, Future Generations) soitti heti Yanaan. Lähes yön yli, kaksi miestä järjestivät turnauksen, johon osallistuivat sekä muslimien että juutalaisten pelaajia. He kutsuivat alun perin pelejä, nyt vuosittaista tapausta, "rauhan ja veljeyden turnaukseksi".

Yhteistyön henki oli siis vakiintunut jo vuonna 2005, kun yhteisöjohtajat pelkäsivät arabikaupunkien purkautumista. Eri organisaatioiden, myös tulevien sukupolvien, vapaaehtoiset ja työntekijät fanit Marseillen ja sen pohjoisten esikaupunkien yli yrittäen saattaa asiayhteyteen Pariisissa ja muualla Ranskassa puhjenneiden tuoreiden televisiokampanjoiden tuoreen televisiokampanjan. "Sanoimme heille" Pariisissa he ovat tyhmiä ";" He polttavat naapureidensa autoja "." Älä putoudu tähän ansaan ", " Tighilt sanoo. "En halunnut maahanmuuttaja-alueiden lukkiutumista ja gettoutumista", hän muisteli. "Meillä on valinta." Joko "luovutamme nämä paikat viidakon lakiin" tai "otamme sen itsellemme tullaksesi oman lähiöidemme mestariksi".

Nassera Benmarnia perusti muslimien perheiden liiton vuonna 1996, kun hän päätteli, että hänen lapsensa olivat vaarassa menettää yhteyden juuriinsa. Hänen pääkonttorissaan löysin useita naisia ​​leipomasta leipää, kun he neuvoivat vanhoja asiakkaita asumisesta ja terveydenhoidosta. Hänen mukaansa Benmarnian tavoitteena on "normalisoida" muslimiyhteisön läsnäolo kaupungissa. Vuonna 1998 tarkkaillakseen lomaa Eid al-Adhaa (pyhiinvaelluskauden loppua Mekkaan) hän järjesti Eid-in-the-City -nimisen kaupunginlaajuisen juhlan, johon hän kutsui ei-muslimit ja muslimit, tanssilla, musiikilla ja juhlailla. Joka vuosi siitä lähtien juhla on kasvanut. Viime vuonna hän jopa kutsui joukon nokkeja, ranskalaisten jälkeläisiä, jotka olivat asuttaneet Pohjois-Afrikan arabien ja joiden joidenkin uskotaan olevan erityisen vihamielisiä arabimaiden maahanmuuttajille. "Kyllä, he olivat yllättyneitä!" hän sanoo. "Mutta he nauttivat siitä!" Kolmannes juhlavieraista osoittautui kristittyiksi, juutalaisiksi tai muiksi kuin muslimiksi.

Vaikka Marseillen pormestari Jean-Claude Gaudin on uskollinen katolilainen, se ylpeilee läheisissä siteissä juutalaisten ja muslimien yhteisöihin. Vuodesta 1995 pidetyistä vaaleistaan ​​lähtien hän on toiminut Marseille-Espérancen tai Marseille-Hopen joukossa, joka on kuuluisten uskonnollisten johtajien yhteenliittymä: imaamit, rabbit, papit. Kovan maailmanlaajuisen jännityksen aikana - esimerkiksi vuoden 2003 hyökkäyksen Irakissa tai syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen - ryhmä tapaa puhuakseen asioista. Pormestari on jopa hyväksynyt islamilaisen yhteisön rakentamisen uudelle suurelle moskeijalle, jonka odotetaan alkavan ensi vuonna kahdelle hehtaarille maata, jonka kaupunki on varautunut St. Louisin pohjoisessa naapurustossa satamaan päin. Marseille-Espérancen jäsen Rabbi Charles Bismuth tukee myös hanketta. "Sanon, että tehdään se!" hän sanoo. "Emme vastusta toisiaan. Suuntaamme kaikki samaan suuntaan. Se on viestimme ja se on Marseillen salaisuus."

Se ei ole ainoa salaisuus: epätavallinen tunnelma keskustasta, jossa maahanmuuttajayhteisöt ovat vain kivenheiton päässä historiallisesta keskustasta, on toinenkin. Pariisissa etenkin maahanmuuttajilla ei ole tapana asua keskeisillä alueilla; sen sijaan suurin osa on asuntohankkeissa banneoilla tai lähiöissä, jättäen kaupungin sydämen varakkaille ja turisteille. Marseillessa matalavuokraiset kerrostalot, joissa on pesula, nousevat vain muutaman kymmenen metrin päässä vanhasta keskustasta. Tähän on historiallisia syitä: maahanmuuttajat asettuivat lähelle saapumistaan. "Jos tulet Pariisissa juhlimaan, kävelemään Maraisissa tai Champs-Élyséesillä, tunnet olosi ulkomaalaisena", Stemmler sanoo. "Marseillessa [maahanmuuttajat] ovat jo keskustassa. Se on heidän kotinsa." Sosiologi Viard kertoi minulle, "Yksi syy siihen, että poltat autoja, on näkyvyys. Mutta Marseillessa lasten ei tarvitse polttaa autoja. Kaikki tietävät jo olevansa siellä."

Etninen integraatio heijastuu talouteen, jossa Marseillen maahanmuuttajat löytävät enemmän mahdollisuuksia kuin muualla Ranskassa. Työttömyys maahanmuuttajien lähiöissä voi olla korkea, mutta se ei ole esimerkiksi Pariisin leukojen tasolla. Ja numerot paranevat. Viime vuosikymmenellä ohjelmalle, joka tarjoaa verohelpotuksia paikallisesti palkkaaville yrityksille, on hyvitetty työttömyyden vähentämistä 36 prosentista 16 prosenttiin kahdessa Marseillen köyhimmässä maahanmuuttaja-alueella.

Mutta selvin ero Marseillen ja muiden ranskalaisten kaupunkien välillä on tapa, jolla marseillalaiset näkevät itsensä. "Olemme ensin Marseillais ja toinen Ranskan", muusikko kertoi minulle. Tämä kiistaton kuulumistila tunkeutuu kaikkeen musiikista urheiluun. Otetaan esimerkiksi asenteet jalkapallojoukkueeseen, Olympique de Marseilleen tai OM: iin. Jopa Ranskan standardien mukaan, Marseillais on jalkapallofanaatikko. Paikalliset tähdet, mukaan lukien Zinedine Zidane, Algerian vanhempien poika, jotka oppivat pelaamaan kaupungin kentällä, ovat pieniä jumalia. "Klubi on meille uskonto", sanoo paikallinen urheilutoimittaja Francis Michaut. "Kaikki mitä näet kaupungissa, kehittyy tästä asenteesta." Hän lisää, että joukkue on pitkään rekrytoinut useita pelaajia Afrikasta ja arabimaailmasta. "Ihmiset eivät ajattele ihon väriä. He ajattelevat klubista", Michaut sanoo. Apulaiskaupunginjohtajana toiminut entinen jalkapallotähti Éric DiMéco kertoi minulle, että "täällä ihmiset elävät joukkueen puolesta" ja fanien toverit ulottuvat lapsille, jotka muuten saattavat olla polttamatta autoja. Kun englantilaiset huligaanit aloittivat ryöstön keskustaan ​​täällä vuonna 1998 järjestetyn maailmancup-ottelun jälkeen, sadat arabialaiset teini-ikäiset virrastivat Vespasin Vieux-satamaan ja vanhoihin Citroënin tasapohjiin taistelemaan hyökkääjiä vastaan ​​Ranskan mellakkapoliisin kanssa.

Noin 2600 vuotta sitten, legendan mukaan, Vähä-Aasian kreikkalainen merimies, nimeltään Protis, laskeutui tuloaukkoon, joka nykyään muodostaa vanhan sataman. Hän rakastui nopeasti Ligurian prinsessaan Gyptisiin; He perustivat yhdessä kaupungin, Massalia. Siitä tuli yksi antiikin maailman suurista kauppakeskuksista, joka kauppaa viiniä ja orjia. Marseille säilyi itsenäisenä tasavallana 1300-luvulle saakka, jolloin Anjoun kreivi valloitti sen ja tuli Ranskan hallinnon alaisuuteen.

Kaupunki on vuosisatojen ajan houkutellut kauppiaitaan, lähetyssaarnaajia ja seikkailijoita Lähi-idästä, Euroopasta ja Afrikasta sen rannoille. Myös Marseille toimi turvapaikkana pakolaisille - juutalaisilta, jotka pakotettiin Espanjasta vuonna 1492 Espanjan inkvisition aikana, armenialaisille, jotka selvisivät ottomaanien joukkomurhista 1900-luvun alkupuolella.

Mutta suurin tulva alkoi, kun Ranskan kaukaiset ranskalaiset siirtokunnat julistivat itsenäisyyden. Marseille oli ollut Ranskan imperiumin kaupallinen ja hallinnollinen portti. 1960- ja 70-luvuilla sadat tuhannet taloudelliset muuttoliikkeet samoin kuin pieds-noirit levisivät Ranskaan, monet asettuivat Marseillen alueelle. Arabien maailmassa jatkuvan taloudellisen ja poliittisen kuohunnan keskellä malli on jatkunut.

Itsenäisyyden tuleminen antoi iskun Marseillen taloudelle. Aikaisemmin kaupunki oli kukoistanut kauppaa Afrikan ja Aasian siirtokuntiensa kanssa lähinnä raaka-aineista, kuten sokerista, mutta valmistusta oli suhteellisen vähän. "Marseille hyötyi kaupasta siirtokuntien kanssa", sanoo Viard, "mutta ei saanut mitään tietoa." 1980-luvun puolivälistä lähtien kaupunki on keksinyt itsensä korkeakoulutuksen, teknologisten innovaatioiden ja matkailun keskukseksi - Kalifornian malliksi, kuten yksi taloustieteilijä kuvaa. 1800-luvun varastot, peratut ja kunnostetut, tarjoavat nykyään ylellisiä toimisto- ja asuintiloja rantakadulla. Siilo, jota on käytetty varastoimaan laivoista purettua sokeria, on muutettu konserttisaliksi. Vanha Saint-Charles -rautatieasema on juuri kunnostettu kokonaan, 280 miljoonan dollarin hintaan.

Vaikka Marseillella ei ehkä ole Nizzan jalokivilaatikkojen täydellisyyttä, kahden tunnin ajomatkan päässä, se tarjoaa upeat puitteet - noin 20 rantaa; viehättävät saaret; ja kuuluisat calanques, tai fiords, joissa karu lahtia ja sukellusvedet ovat vain muutaman minuutin päässä. Ja jokaiselle, joka haluaa tutustua kaupunkiin jalka, se tuottaa odottamattomia aarteita. Notre-Dame-de-la-Garden yläosasta, 1800-luvun basilikasta, näkymät kaupungin kalkittuihin lähiöihin, saariin ja Estaquen rannikolle ulottuvat länteen.

Takaisin kaupungin keskustassa, Le Panier ( panier tarkoittaa koria, mahdollisesti yhteydessä siihen, että muinaisten kreikkalaisten markkinat menestyivät täällä) on säilyttänyt hiljaisen viehätysvoiman, vähän liikennettä ja kahviloita, joissa voi välipala tumman suklaan baarissa, paikallinen erikoisuus. Alueen sydämessä, hiljattain kunnostettujen 1700-luvun rakennusten kompleksi, La Vieille Charité, sisältää maailmanluokan kokoelmat Egyptin ja Afrikan esineitä. Laajat tilat 21. dynastian sarkofageista 1900-luvun keski-afrikkalaisiin naamioihin sisältävät aarteita, jotka on tuotu vuosisatojen ajan takaisin valtakunnan esikirjoilta.

Satamaa juhlitaan oikein myös perinteisten ruokiensa, etenkin bouillabaisse, hienostuneen kalakeiton kanssa, joka sisältää muun muassa siikaa, simpukoita, ankeriasta, sahrami, timjamia, tomaattia ja valkoviiniä. Vielä 1950-luvulla nuori Julia Child tutki osaa myydyimmästä 1961-kokokirjastaan, Mastering the Art of French Cooking, Vieux-sataman kalamarkkinoilla. Hän kokosi reseptinsä pienessä huoneistossa näkymästä sisäsatamaan. Selkeä puheinen lapsi on saattanut kutsua ruokaa "kalajuomaksi", mutta bouillabaisse'n suosiota suosittu merkitsee sitä, että yhdessä Marseillen kalliiden rantahotellien ravintolassa tarjoilu kahdelle viinin kanssa voi asettaa yhden takaisin 250 dollaria.

Millä tahansa illalla klubissa, jotka reunustavat La Plainea, baarien ja yökerhojen aluetta, noin 15 minuutin kävelymatkan päässä mäelle Vieux-satamasta, maailmanlaajuisia musiikkityylejä, reggaesta räppiin jazziin ja Länsi-Afrikan rap-fuusioon, punta yöhön. Kun kävelin tummilla tummilla mukulakivikatuja pitkin, ohitin salsakerhon ja kongolaisen bändin, joka soitti jamaikalaisessa tyylillä nimeltään rub-a-dub. Baarin ulkoseinässä seinämaalauksessa näkyi kultainen kupolinen katedraali, joka oli asetettu vastaamaan fantastista moskeijan taivaanrantaa - ihanteellinen visio monikulttuurisesta kaupungista kobolttisinisellä merellä, joka muistuttaa hämmästyttävän itse Marseillea.

Pian ennen kuin lähdin kaupungista, tapasin Manu Theronin, lyömäsoittimet ja vokalistit, jotka johtavat yhtymää nimeltä Cor de La Plana. Vaikka Theron syntyi kaupungissa, hän vietti osan lapsuudestaan ​​Algeriassa; siellä hän soitti 1990-luvulla arabien kabareeissa, klubeissa, joita hän vetoaa Villin lännen salonkeihin, täydellisesti viskillä, pianolla ja prostituoiduilla. Samana ajankohtana hän aloitti laulamisen Occitanilla, vuosisatojen vanhalla kielellä, joka liittyi ranskaan ja katalaaniin, jota puhuttiin laajasti alueella. Marseillen nuorena hän oli toisinaan kuullut Occitanin. "Tämän kielen laulaminen", hän sanoo, "on erittäin tärkeätä muistuttaa ihmisiä siitä, mistä he ovat kotoisin." Häntä ei häiritse myöskään se, että yleisö ei ymmärrä hänen sanoitustaan. Kuten ystäväni sanoo: "Emme tiedä mistä hän laulaa, mutta pidämme siitä joka tapauksessa." Samaa voidaan sanoa Marseillesta: kaupunkia voi olla vaikea ymmärtää kaikessa monimuotoisuudestaan, mutta jotenkin se toimii.

Kirjailija Andrew Purvis, Berliinin Time-toimiston päällikkö, on laajalti kertonut Euroopan ja Afrikan maahanmuuttokysymyksistä. Valokuvaaja Kate Brooks sijaitsee Beirutissa, Libanonissa.

Kirjat
Karkea opas Provenceen ja Côte d'Azuriin, Karkea oppaat, 2007
Oma kaupunki: Ford p. 96 ei mitään, per AM
Mielen läsnäolo, s. 102
Jäähyväiset almuihin: Lyhyt maailman taloushistoria, kirjoittanut Gregory Clark, Princeton University Press, 2007