”Pitäisikö minun tuoda uuden pullon viiniä?” Kysyi Enzo Anastasi.
Me kaksi olimme istuneet hiljaisuudessa Hotel La Cannan tilavalla terassilla, Anastasin 14 huoneen turvapaikassa Filicudin saarella. Muutaman sadan metrin alapuolella sijaitsevan Tyrreeninmeren vesi näytti harmaanvihreältä lasilta. Filicudi on toiseksi kauimpana länteen Aeolian saarista, tulivuoren saaristo, joka ulottuu 50 mailia Sisilian pohjoispuolelle. Useat muut aeolialaiset olivat näkyvissä horisontissa, ja kun Anastasi purki toisen pullomme, katsoin, kuinka vaaleanpunaiset popcornin muotoiset pilvet pyörtyivät heidän joukkoonsa kuin omansa valoisa saariketju.
"Täällä ihmiset rakastavat hiljaisuutta", Anastasi kertoi minulle. Hän on 55-vuotias, jolla on vakavat silmät ja puhtaan ajeltu pää. ”Emme ole täällä tuntemassa naapureitamme.” Tietysti naapureita ei tiedetä olevan paljon. Filicudi, jonka pinta-ala on alle neljä neliökilometriä, asuu noin 200 ihmistä. Kun saavuin sinä iltapäivänä ukkosta ja sadekuurosta, tuntui siltä, että olisin voinut olla ainoa saarella. Anastasi antoi minulle avaimen huoneeni ja paikan ajoon. Säästä huolimatta hän aikoi ajaa vuorelta päivittäiseen uintiinsä yhteen kapeista, kallioisista rannoista. "Nauti näkymästä", hän sanoi, pyyhkäilemällä käsivarttaansa kallion suuntaan ja jättäen minut tutkimaan etäällä sijaitsevia saaria.
Näkymä Tirreeninmerelle Salinasta Filicudin ja Alicudin kanssa horisontissa. (Simon Watson) Joten istuin katetulla terassilla ja tutustuin heihin. Salina, kaksikohoinen saari, johon menisin seuraavana päivänä, oli lähimpänä 15 mailin päässä. Näin myös Lipari pitkään vedessä kuin alligaattori ja Panarea, jonka Anastasi kertoi minulle myöhemmin kuin kelluva raskaana oleva nainen. Mutta kiehtovin oli Stromboli, katkaistu kartio 39 mailin päässä. Se on prototyyppinen tulivuori, ja silti erittäin aktiivinen. Se on toiminut geologisena museona vuosisatojen ajan. Jules Vernen 1864-romaanin Matka maan keskustaan tutkijat lopettavat seikkailunsa Strombolilla sen jälkeen, kun lautta on epätodennäköisesti puhallettu yhdestä sen tulisesta tuuletusaukosta. On sanottu, että JRR Tolkien käytti Strombolia inspiraationa Doom-vuorelle, joka on jatkuvasti purkautuva Lähi-Maan tulivuori, johon Frodo lähetetään tuhoamaan rengas. Myrskyn kulkiessa Strombolin yli tulivuori lähetti valkoisen höyryn polkuja vastaamaan sitä. Tunsin itseltään vähän Frodon kaltaista, kuin vuori vetäisi minua vääjäämättä kohti sitä.
Kesällä Lipari tulvii turisteja, ja Panarea on kuuluisan tyylikäs, ja vakiintuneet perheet nimeltä Borghese ja Bulgari hallitsevat läpäisemätöntä sosiaalista näyttämöä. Mutta muissa Aeolians, löydät elämäntavan, joka pitää rauhassa suuressa arvossa. Filicudi, Salina ja Stromboli koostuvat suurelta osin suojelluista puistoalueista, ja vuodesta 2000 lähtien koko saaristo on ollut UNESCO: n maailmanperintöluettelossa, mikä tarkoittaa, että suurta osaa maasta ei voida muuttaa ja uuden kehityksen rajoitukset ovat voimakkaasti rajoitettuja. Siitä huolimatta vierailuni saaret erosivat vieraanvaraisuudesta, ei pienessäkään osassa, koska niiden asukkaiden luonnollinen ja antelias taipumus tietää, milloin ruokkia ihmisiä, milloin puhua heidän kanssaan ja milloin antaa heille tilaa. Homer kirjoitti tästä Odysseian kirjassa 10, jossa Aeolus, Aeolian saarten myyttinen hallitsija ja tuulen jumala, kutsuu Odysseuksen asumaan perheensä kanssa, jotta hän voisi levätä ja - mikä tärkeintä - juhlia koko kuukauden ajan. .
Filicudarit tunnetaan myös tyytyväisyydestään hiljaisuuteen, mutta ne tunnetaan myös kutsuvien matkustajien vastaanottamisesta. Toisen viinipullojemme aikana Anastasi kertoi minulle, että Italian hallitus yritti vuonna 1971 muuttaa Filicudin eräänlaiseksi vankilaksi, jolla ei ole seiniä, ja lähetti 15 pahamaineisen mafian johtajaa asumaan siellä vapaina miehinä maanpaossa. Filicudari nousi protestiksi pyrkiessään suojelemaan heidän mainettaan ystävällisinä isäntinä yleensä kunnioittaville kansalaisille, jotka perinteisesti halunneet käydä rannikollaan. Vastustellen he kaikki sulkivat myymälänsä ja lähtivät. Hallitus antoi periksi, muutti vankeja, ja Filicudari palasi kotiin jatkamaan heidän hiljaista tapaansa tarttua minun kaltaisiin ulkopuolisiin.
Filicudissa muutosvauhti on hidas (Anastasin mukaan saari näyttää ylhäältä katsottuna kilpikonna), ja saaren matkailuinfrastruktuuri on vaatimaton. Anastasin vanhemmat ostivat La Cannan kotinaan vuonna 1969 ja alkoivat vuokrata sen huoneita 70-luvun puolivälissä. Kun Anastasi halusi sen vuonna 2000, se oli yksinkertainen hotelli ja taverna. Itseoppinut arkkitehti suunnitteli terassin, jossa istuimme, mukaan lukien sisäänrakennetut penkit, jotka oli peitetty valoisilla, käsinmaalattuilla laatoilla, jotka reunustivat kehän. "Se on nyt kolmen tähden hotelli", hän kertoi minulle ylpeänä. “Saari ei ole valmis enempää tähtiä kuin se. Meillä ei edes ole putiikkia kylässä. ”
Vasemmalta: Gurnard ja vihannekset Villa La Rosassa Filicudilla; tahrattoman kirkon Salina. (Simon Watson) Mitä Filicudilta puuttuu ostoksilla tekeminen, se korvataan ruoasta. Kun vaaleanpunaiset pilvet järjestäytyivät nyt Strombolin huipun ympärille kuin kukkakruunu, Anastasi ja minä nipsimme pepi ripieneen, hänen perheensä mausteiset paprikat kasvavat, paistavat ja täynnä pecorinoa, persiljaa ja leipää. Mitä pienempiä chilejä sai, sitä kuumemmat he olivat. Kun kaivoin oliivikokoisia - kuumia! - Anastasi syttyy puhutessaan suosikki aeolialaisista ruokia: spagetti allo scoglio simpukoiden, simpukat, whitebait ja villi fenkoli; cicerchie, arvostettu paikallinen herne, keitetyt rosmariinilla; munakoisoa porkkanaa, valkosipulia ja muuta villin fenkolia. Hän sanoi, että hän ei olisi koskaan ostanut sipulia, koska hän on aina kasvattanut omaa. Auringonlaskun aikaan Anastasiin 82-vuotias isä, kalastaja ja entinen postijohtaja käveli hiljaa meidän edessämme pitäen tuorekorjattua kurpitsaa. Pian Anastasi kertoi minulle, että kurpitsa paahdellaan, murskataan, yhdistetään munien, jauhojen, sokerin ja makean viinin kanssa, sitten rullataan palloiksi ja paistetaan luomaan sfinciä - paikallista munkkeja .
Sitten Anastasi lähetti minut päivälliselle. Villa La Rosassa, sata metriä ylöspäin mukulakiviteillä La Cannasta, istuin syömään pyhien patsaiden keskuudessa. Kokkiomistaja Adelaide Rando kertoi minulle, että hän oli keittänyt minulle koko päivän. Hän tarjoili sitruunanlehtien välissä grillattua kielikampelaa, sitten fenkolilla valmistettua lasannaa, säilöttyä tonnikalaa, tomaattia ja caciocavallo-juustoa. Siellä oli myös mustaa riisiä, päällä pieniä, makeita katkarapuja. Aterian päättyessä Rando ilmestyi pöytään ja otti pienen, arvokkaan jousen. Siellä oli muutamia paikallisia miehiä, jotka syöivät vieressä olevassa pöydässä, ainoat muut ihmiset, jotka olin nähnyt koko päivän Anastasin lisäksi. He katsoivat minua sääli. "Kun olet tästä paikasta", sanoi yksi, "et koskaan halua mennä."
Fron vasemmalle: Pecorini Maren kylän satama Filicudilla; oliivien valmistus Filicudilla sijaitsevassa Villa La Rosa -ravintolassa. (Simon Watson) Heräsin aamunkoitteessa, tunteen oloni täynnä kuin Odysseus kuukauden pituisen juhlansa jälkeen. Katseltuaan muutaman minuutin, kun nouseva aurinko poltti Strombolia ympäröivän sumun, suuntasin alas satamaan kiinni Liberty Linesin kantosiipialuksella. Iloiset kultaiset merihevoset leimattiin veneen kuluneiden mattojen poikki. Matka Salinaan kesti tunnin. Verrattuna viimeisen ihmisen maan päällä tapahtuviin äänimerkkeihin, jotka tunsin saavuttaessani Filicudin, Salina, jonka asukasluku on noin 2000, tunsi enemmän energiaa. Ei missään mielessä juhlia, vaan enemmän kuin meditaatiota, jossa ympäröivät muut ihmiset, jotka ovat myös osoittaneet keskittyvänsä hengitykseensä.
Salina ei tuhlaa aikaa ilmoittamalla herkullisuudestaan. Toisin kuin Filicudissa, jossa riviviljelytoiminta on suuresti hylätty, Salinassa on 11 toimivaa viinitarhaa, jotka kasvattavat Malvasian viinirypäleitä, jotka tuottavat saman nimen viiniä. Kymmenen minuutin matkan päässä lautalta, ja olin jo kääntymässä tiensä läpi sellaiseen viinitarhaan Capofaro Locanda & Malvasiassa, 27 huoneen lomakeskuksessa, jossa on sensaatiomainen paikan päällä sijaitseva ravintola. Sen omistaa Palermon Tasca-perhe, joka on valmistanut viiniä Sisilian keskustassa vuodesta 1830 ja Salinassa lähes kaksi vuosikymmentä. Tascas avasi hotellin, joka sijaitsee entisessä kalastajakylässä bluffata, vuonna 2003. Tänä kesänä he debytoivat kuusi uutta huonetta 1800-luvun majakassa, joka sijaitsee heidän Malvasian viiniköynnöksiensä keskellä. He aikovat myös ensi vuonna paljastaa museon, joka kertoo aeolialaisten historiasta majakan sisällä.
Capofaron arkkitehtuuri on klassista, kaaret ja pylväät kaarevat hieman ulospäin, kuten tynnyrit. Sen seinät pestään jyrkässä Välimeren valkoisessa. Bougainvillea hunnutti huoneeni ulkotiloihin, joissa oli sohva ja kaksi rakkausistuinta. Asetettu omaan upotettuun holvikäytävään, sänkyni tuntui pyhäkköltä. Nukkuneena kiinteistön lopussa vain tuulen kuulin. Näkemykseni Strombolista oli jälleen esteetön, mutta nyt tulivuori oli lähempänä ja sen vuoksi suurempaa ja vieläkin magneettista.
Vasemmalta: Vierashuone Capofaro Locanda & Malvasiassa, hotelli Salinassa; lähellä Malfan satamaa, Salinassa. (Simon Watson) Olin kiitollinen Marofherita Vitalelle, Capofaron maalliselle pääjohtajalle siitä, että hän valitsi meille juomapaikan, jossa voimme molemmat katsella Strombolia. Hän ymmärsi vetovoiman. Nostamalla lasin Didymeä, kuivaa Malvasiaa, tehty Capofaron viinitarhassa kasvatetuista rypäleistä, Vitale paahdetti tulivuoren. "Näet Strombolin purkautuvan yöllä", hän sanoi. "Luulet, että et tarvitse mitään muuta maailmassa."
Salinan tunnetuin vienti Malvasian lisäksi on kaperi. Italian biologisen monimuotoisuuden hidasta ruokaa käsittelevä säätiö, joka on omistettu perinteisten maatalouden muotojen säilyttämiselle, pitää syötävää ja suolattua alkuunsa paikallisen talouden kannalta olennaisena, joten se pyrkii suojelemaan vuosisatojen ajan harjoitettuja viljelykäytäntöjä. Salinassa työskentelevän 47-vuotiaan kolmannen sukupolven viljelijän Daniela Virgonan mukaan tuotetta on niin vaikea kasvattaa, että vain omistautuneimmat taloudenhoitajat ovat halukkaita tekemään sen.
Hänen hallinnoimansa 2000 hankaavaa kaprista kasvia on kaikki korjattava käsin, tehtävä, jota hän ja hänen perheensä harjoittavat huhtikuusta lokakuuhun. "Aloitin työskennellä täällä, kun olin neljä-vuotias", Virgona kertoi minulle. Hänen pensaistaan saadaan sekä kaprisia (capperi) että kaprin marjoja (cucunci). Ensin mainitut suolakovetetaan 50 - 60 päivän ajan, jälkimmäiset 90 päivän ajan. Sitten molemmat pakataan tyhjiöpakkaukseen ja myydään Virgonan nöyrässä näyttelytilassa, jossa hän tarjoaa myös omaa, kevyesti haudutettua, kapriksella parannettua pilsneria, kapparipeston, kapparihihan, sokeroitujen kapparien ja kappijauheen kanssa.
Capina Marcon 36-vuotias kokki, Ludovico De Vivo, kääntää Salinan maatalouden kulttuuriperinnön saaren kulinaariseksi liikkeeksi. Lounais-Italiassa sijaitsevasta Salernosta kotoisin oleva De Vivo saa työskennellä Nomalla Kööpenhaminassa avaamalla silmänsä huomiotta jätettyjen ainesosien merkitykselle. Hänen kokemuksensa siellä sai hänet pohtimaan, voisiko kapparinlehdistä tehdä myös herkullisia. Joten hän alkoi käydä Virgona-hedelmätarhan lehtiä käymisessä ruoanlaittoon. Vuoden aikana hän kehitti lautasen, jolle hän asettaa yhden lehden (käynyt kuuden kuukauden ajan) lautaselle, sitten lusikat kuutioituna raa'an makrillin ja fermentoidun fenkolin päälle. Lopuksi hän toistaa sen toisella lehdellä, jota hän kuvaa "avoimen raviolon tyyliksi".
Vasemmalta: makrilli tomaateilla ja villi fenkolilla Signumissa, Salinan saarella; Malfan kylä, Salina. (Simon Watson) Huomasin tapaa, jolla hänen sous-kokit ja linjakokit kaikki tarkkailevat häntä, samalla tavoin Noma-keittiö kiinnittää huomiota sen johtajaan René Redzepiin. Kun otin purra astiasta, voin kertoa miksi. Fermentin happaman zingin ja kalojen rasvan funkin välinen tasapaino vahvisti, että olin suuruudessa. Se ilmoitti valmistajansa uteliaisuudesta, luovuudesta ja tekniikasta. "Yritän vain osoittaa arvostavansa saarta", De Vivo kertoi minulle. ”Se on vertaansa vailla. Se voisi olla yksi parhaimmista ruokakohteista koko Italiassa. ”
Seuraten polkua huoneeseeni, sukelin rinteeseen ja nousin sitten. Tähdet olivat poissa. Aallot kuiskasivat ja kaatuivat sitten. Toisinaan Capofaron majakan valonsäde ampui ohi, kuin jotain maan ulkopuolista. Stromboli oli kadonnut yön pimeyteen.
En huomannut mitään vulkaanista toimintaa ennen nukkumaanmenoa, jatkoin heräämistä toivoessani nähdä joitain.
Keskiyöllä tarkistin.
Klo 2, heräsin ja tarkistin uudelleen.
Klo 4, vieläkään mitään. 6-vuotiaana aloin ottaa sen henkilökohtaisesti. Enkö ansainnut tätä loistoa? Päällystettynä kaapuuni, suuntasin ulos kuistille ja katsoin jälleen kerran tulivuoria kohti. Ei hehkua, ei laavaa, ei toimintaa.
Kaksitoista tuntia myöhemmin olin korkealla Strombolin pohjoisosassa, katsoen alas Sciara del Fuocoon tai ”tulivirtaan”. Laava on virtautunut Strombolista paljon viimeisten kahden vuosituhannen ajan, mustaten maaa ja veistämällä sitä. Lähellä jalkojani kivipalat pulsoivat hehkuvan oranssin sävyjä. Höyry, joka näytti kaukaa kuin tyylikkään italialaisen savukkeen savupilvi, näytti nyt uhkaavammalta. Tulivuoren sisäinen syvä, väkivaltainen jyrinä oli erityisen järkyttävää sen jälkeen, kun edellisenä päivänä ei ollut ääntä. Filicudi oli ollut paikka olla yksin ja Salina paikka autuaa rakastetuille loma-alueille - meri, tuuli, ruoka, viini -, mutta Stromboli, ymmärsin, oli jotain monimutkaisempaa, paikka tarttua siihen, mitä tarkoittaa. olla elossa. En voinut välttää sensaatiota, että olen pieni ja väliaikainen tulivuoren edessä - mutta tunsin myös voitonsa siitä, että kiipeilin siihen ja onni vain ollakseni siellä.
Ennen kiipeilyäni olin lounaannut Trattoria Ai Gechissä, ravintolassa, jota minulle oli suositeltu takaisin Salinaan. Löysin sen kapean, kaarevan kadun lopusta Strombolin kylästä, joka istuu tulivuoren juurella. Ravintola oli korotettuna, rivitalossa ja lehtien ympäröimä tavalla, joka sai minut tuntemaan oloni puumajassa. Antonino Zaccone, sen 41-vuotias omistaja, istui kanssani pöydässäni ennen menemistä poikaansa poikaansa koulusta. Hän kertoi minulle syömäni ruuan, pasta a la Nino, sai maunsa savustetulta tonnikalalta, jota hän oli tupakoinut 36 tuntia, ennen kuin taitti sen astiaan yhdessä kirsikkatomaattien ja ricotta al fornon kanssa. Strombolilla tulipaloa esiintyy jopa ruoassa.
Hän ehdotti, että rajoittuisin vain tähän yhden ruuan kanssa ennen retkeäni. "Tänä iltana", hän sanoi, "tulet syömään." Hän kertoi, että vaellus saa minut nälkäiseksi muutakin kuin ruuan vuoksi. "Ajattelit", hän sanoi italiaksi puhutulla englannillaan. ”Pysyt vain sinun kanssasi.” Tiesin mitä hän tarkoitti - että Stromboli on niille, jotka sitä kiipeävät, yhtä paljon kuin peili kuin se on vuori.
Lounaan jälkeen Strombolilla ylöspäin, pysähdyin Kareniin, ystävän ystävään. Hänen talonsa istui Piscità-portin takana, merenpinnan yläpuolella sijaitseva koteja. Hän kertoi työskentelevänsä kerran Tom Fordilla Euroopassa, mutta opettanut nyt meditaatiota Strombolilla. Istuimme hänen talonsa takana, juomme kahvia ja katsomasimme, kuinka vesi muuttuu kultaiseksi iltapäivällä. Emme ole koskaan tavanneet, mutta puhuimme avoimesti vanhemmillemme, pelkoillemme ja inhimillisyydellemme, asumisesta ja kuolemisesta ikään kuin harjoittamalla äkillistä psykoterapiaistuntoa. Se tuntui tarkoituksenmukaiselta - itse asiassa puhdistukselta - koska olimme Strombolilla, ja näytti siltä, kuinka Strombolissa olevat ihmiset puhuivat. Kun valmisimme kahvimme, hän halasi minua ja lähetti minut kiipeilylleni puolikymmenellä sydämenmuotoisilla, mantelimakuisilla evästeillä lähimmästä leipomosta. Muutaman tunnin retkeilyn jälkeen saavuttuaan korkeimpaan pisteeseen, johon pääsin, istuin syömään niitä. Aivan kuin sylisin ensimmäiseen, maa allani oleva maa alkoi vapisemaan.
Sinä yönä, melkein tusinan mailin kävelymatkan jälkeen, palasin Ai Gechiin, nälkäinen, aivan kuten Zaccone oli sanonut haluavani. Hän seisoi lähellä ravintolan sisäänkäyntiä. Hän näki hymyileväni. "Rakastan tätä saarta", hän kertoi peittäen sydämensä kädellä. ”Otat saaren sieluusi. Menet tulivuorelle ja tunnet sen. Strombolissa tulet etsimään itseäsi. Ja löydät sen. ”
Kulkeminen sinne
Lentää sisään Palermon lentokentälle (PMO) tai Catania-Fontanarossa lentokentälle (CTA), yhdistämällä Rooman tai muun merkittävän eurooppalaisen solmupisteen kautta. Liberty Lines liikennöi lauttoja kaikkiin seitsemään asuttuun Aeolian saareen Palermosta ja Malazzosta, Sisilian koillisosasta. Jotta pääset Malazzoon Cataniasta, joka on noin kahden tunnin päässä, ennakkotilaa auto Adigella. Liberty Lines tarjoaa myös sisämaan lauttaliikennettä. Sesonkiaikana (kesäkuusta elokuun loppuun) varaa lauttaliput verkossa etukäteen, koska veneet täyttyvät. Palvelu voi viivästyä tai peruuttaa rankan sään tai lakon takia.
Jos 20 tunnin matkapäivä on jotain, jota haluat mieluummin välttää, viettäkää yö Taorminassa, Sisiliassa, matkalla Milazzoon, jalosen olon Belmond Villa Sant'Andreaan (kaksinkertaistuu 841 dollarista) . Hotelli on rakennettu 1830-luvun kartanolle, jota ympäröi yksityinen puisto ja joka sijaitsee syrjäisellä pikkukivirannalla, jolta on upeat elokuvamaiset näkymät Mazzarò-lahdelle.
Filicudi
Hotel La Canna (tuplaa alkaen 123 dollaria), saaren paras yöpymispaikka, on hyvä ravintola ja uima-allas. Pyydä vastaanottoa järjestämään paikallisen kanssa retki Filicudin ympäröiville vesille; Älä missaa La Canna rockia (matkat alkaen 25 dollaria), merestä nousevaa basaltitornia, jolla sanotaan olevan maagisia voimia. Villa La Rosa -hotellissa (entrées 6–25 dollaria) hotellilta ylöspäin on kokki Adelaide Randon lasannaa villin fenkolin kanssa ja soikea muotoinen palkki, jossa on vaaleanpunainen marmori, joka näyttää kuuluvan Wes Anderson -elokuvaan.
salina
Rakastin Capofaro Locanda & Malvasian (kaksinkertaistuu 455 dollarista) hiljaisuutta, muunnettua kalastajakylää, jonka toisella puolella on meri ja viinitarhoja. Hotelli voi järjestää retkiä muille saarille Hatteras-huviveneellä. Sen ravintolassa (entrées $ 27–37 $) esitellään puutarhoista tuotettuja tuotteita ja vahva sitoutuminen leivänvalmistamiseen. Da Alfredo (11 Via Vittoria Alfieri; entrées 12–17 dollaria) tarjoilee Salinan suosituimman ruuan, pane cunzato, kierroksen grillattua leipää, paalattu salaattimaisilla päällysteillä. Signum (entrées $ 37), joka sijaitsee hienossa samannimisessä Salina-hotellissa, on saaren ainoa Michelin-tähden ravintola.
Stromboli
Il Gabbiano Relais -huoneistossa (kaksinkertaistuu 248 dollarista) on 11 asunto-tyylistä huonetta, päivittäistavaroiden toimitus ja varjostettu uima-allas. Trattoria Ai Gechissä (12 Via Salina; entrées 15–31 dollaria), ruokia, kuten pastaa savustetulla tonnikalalla, arugulaa ja kirsikkatomaattia, ovat mieleenpainuvat kuin värikkään omistajan Antonino Zaccone. Ranta-aika Spiaggia Lungan mustalla hiekalla on maaginen ja pakollinen. Voit patikoida suurimman osan tulivuoren ylöspäin, mutta huippukokoukseen tarvitaan opas. Magmatrek ( retket alk. 35 dollaria) johtaa ryhmäretkiä ja voi järjestää yksityisiä retkiä. Ennen kuin lähdet Strombolista, tilaa kaikki syötävä pizza, jonka voit kuljettaa Panificio La Pagnottaltä (Via Soldato Francesco Natoli) - se on täydellinen lounas kantosiipialustalle takaisin Sisiliaan.
Muut artikkelit Travel + Leisure:
- Travel + Leisure - 15 parasta saarta maailmassa
- Italian parhaat salaisuudet
- St. Louis Gateway Arch Park avataan viiden vuoden peruskorjauksen jälkeen
