Lähtiessäni Rhodope-vuoristosta kolme päivää sitten, siirryin takaisin kohti Plovdiviä, Bulgaria, jossa minulla oli suihku ja yö sängyssä. Auringonvalossa aurinko iskee kello torni Sahat Tepe, ja kaupunki herää. Se tulee pian paisumaan. Jos olisin paikallinen mies, rulla vain T-paitani kylkiluuni ja vatsani puun alla olevaan jalkakäytävään, seuraten liikennettä ja juomalla espressoa. Minä pakenen.
Tavoittelen rannikkoa, mutta laakso on tulisesti kuuma, jatkuvasti tasainen ja yhtä lueton kuin pölyssä olevat kulkukoirat. Toivon rauhaa ja viileyttä korkealla maalla, joka on leikattu etelään taukoon vuorilla. Kiertyen joen kanjoni ylöspäin, ja kukkuloista tulee huippuja. Ne kelluvat ohi, kun menen, maisema aukeaa kuin tarina. Menen Assenin linnoituksen, Bachkovon luostarin ja joen varrella sijaitsevan suuren taimentilan yli. Käännyn Hvoynassa syöttökanavalta kohti Orehovon kylää. Minulla on päivällinen - juusto, absurdi nelikorvainen orgaaninen tomaatti, säkki viikunoita ja purkki suolakurkkuja - ja olen valmis eksymään vuoristotiellä. Seuraan nuolimerkkiä yhteen Kabata-majaan. Tie kulkee jyrkästi ylämäkeen ja muuttuu melkein heti likaksi, sitten ruohoksi ja mudaksi. Minun on työnnettävä pyöräni 20-prosenttiseen luokkaan, ylämäkeen puiden läpi ja tuoreiden tukkien ja lohkareiden yli. Hartioani kipua synnytyksestä. Etäisyydet näillä vuorilla eivät ole niin suuria, ja luulen voivani päästä Kabata-hyttöön ennen pimeää. Kyltit jatkuvat retkeilijöille tarkoitetulla tavalla, ja hämärän tultua voin kuvitella löytäväni metsästysmajan, joka on täynnä ranskalaisia vuorikiipeilijöitä, jotka keittävät hirvenlihaa muhennettuna puulämmitteessä ja juovat litraa punaviiniä. He iskevät minut selälle, kun saavuin ja täyttävät minulle kulhon ja lasin.
Pitkä ja mutkikas hiekkatie Rhodopen erämaassa.
Viimeinkin näen valon puiden läpi luokan tasoina. Olen kiipenyt melkein pystysuoran mailin, ja minun on oltava siellä - ja kyllä: Vadelmakorokkaiden tasaisella niityllä löydän ryhmän latoja. Koirat alkavat ulvoa. Näen pysäköidyn kuorma-auton. Päämajo on todellakin eräänlainen turistimökki, jonka aseisiin ja emaloituihin hylly sieniin on kiinnitetty lankun seinään. Vain yksi mies on siellä, ruuhkainen vuoristokaveri nimeltään Giorgio. Hänellä on saappaat, valtava villapaita ja Elmer Fudd -metsästys hattu, katsomassa Baywatchia televisiosta. Kysyn, voinko leiriytyä. Hän ravistaa päätään ja hymyilee: Kyllä. Ja palvelettekö täällä viiniä, kysyn? Hän ravistaa päätään tiukasti ja tuottaa kannen punaviiniä, jonka hän itse valmisti. Kolmen lasin jälkeen rullan makuupussini ulkona puissa.
Päivän alkaessa minulla on espresso Giorgion kanssa ja jatkan siitä eteenpäin. Tulen ohikulkutieltä ja laskeudun useita kilometrejä kuuluisaan Wonderful Bridges -siltaan, missä kamerat eivät anna oikeutta kohoaville kallioille ja 100 jalkaa korkeille tunnelille kallion läpi. Jatkaen alamäkeä, olen jälleen sidottu päätielle - mutta käännyn toiselle sivutielle tutkimiseksi. Minulla on suuntani suoraan, ja tiedän, että päätie on vasemmalle, itään, ja että haluan jatkaa liikkumista etelään ja että lopulta risteävä virtauslaakso johtaa minut alas alueen suurkaupunkiin, Chepelareen - mutta se on kauempana kuin Odotan. Työnnän pyöräni ylämäkeen mailia, edeltävän päivän ukkosten mutapudosten läpi, ja pilvet rakentuvat jälleen. Tie kulkee odottamattomiin suuntiin, ja olen pian takaisin tuhansien jalkojen korkeuteen. Paksuissa sammaleisissa metsissä väsyneitä sienimetsästäjiä kuljettaa possiinilaukkoja.
Rhodope porcini -laatikot tien varrella, kulkevat tukkumarkkinoille ja lopulta Italiaan.
Paljon mieluista miestä, joka juo olutta puun alla raivaamalla, se palauttaa tietä, jonka olen tullut, kun kysyn: “ Chepelare? "En missään tapauksessa käänny takaisin, joten osoitan eteenpäin ja kysyn:" Missä? "Hän ravistaa päätään. Onko tuo kyllä? Jatkan joka tapauksessa ohi viihtyisästä pienestä kappelista, josta on näköala kanjonille - ja sitten alaspäin tyhjyyteen. Jos tämä tie on umpikuja, olen valmis. Minulla ei ole energiaa kiivetä takaisin. Se on nyt yli 4:00. Sadetta on sadetta, enkä ole syönyt viime yön jälkeen. Nälkäkynnet vatsallani. Taistelen pensaskasvun kanssa muutamasta vadelmasta, mutta se ei ole vaivan arvoista; Muistutan harmaasta, joka vie 1000 kaloria kaivaakseen ulos 250-kalorisen oravan. Poistun kuoppaisella, kallioisella tiellä - ja äkillisesti se kääntyy upouudeksi, mustalla päällä olevaan asfaltiin. Tuulen jännityksestä ja lentäen nopeudella 30 mailia tunnissa suoraan Chepelareen. Sataa nyt sadetta. Syön melonia puun alla kentällä, ostan juustoa, viiniä ja oliiveja ja saan hotellihuoneen 10 levaa - 7 taalaa. Uni tulee helposti.
Ei ole joka aamu, että yksi ihminen sanoo kahvin kohdalla: ”Tänään luulen käyväni Kreikkaan.” Mutta olen vain 48 mailin päässä Zlatogradin rajanylityspaikasta, ja tänä iltana katson onneaan Egeanmeri.
