Kalifornian yliopistossa Santa Barbarassa, jossa kävin opiskelemassa, on pieni, hämärä laguuni, jonka yhdistää pieni kanava Tyynenmereen. Asunut biologi merellisessä laboratoriossa, jossa työskentelin kerran, kertoi minulle, että jokaisen viimeisen vähän vettä Campus Lagoonissa kestää 11 päivää, jotta se kiertää järjestelmän läpi.
Mustallamerellä sama prosessi voi viedä 2500 vuotta, antaa tai ottaa. Joten voimme olettaa, että molempien molekyylien, jotka viimeksi ovat kärsineet Kaspian tiikerit, Mark Twain, Suleiman Magnificent ja Aleksanteri Suuri, odottavat edelleen päivääan poistuakseen Mustaltamereltä, kulkevan paraati Istanbulin ohi ja saapuakseen Marmaraan (ja ehkä jonain päivänä kampuksen laguuniin) . Ei sitä, että Bosporin salmi ei tee parhaansa vaihtaakseen uutta vettä vanhaan. Sen virrat liikkuvat nopeudella neljä mailia tunnissa, ja niiden virtausnopeus on 22 000 kuutiometriä sekunnissa. Jos Bosporin joki olisi joki, se olisi maan kuudes suurin.
Vesi Mustanmeren pohjoisosissa muuttuu niin kylmäksi kuin merivesi voi saada - 31 astetta Fahrenheit - ja niin lämmin kuin kesällä 80-luku. Sen suolapitoisuus on noin puolet maailman valtamereistä, virtaus on 17-18 osaa tuhatta, joen veden suuren virtauksen vuoksi. Azovin meri, Ukrainan sisääntulo Mustanmeren pohjoisrannikolla, kulkee noin 11 osaa tuhatta kohden.
Kaikki kiehtovaa, mutta pystyin sietämään Mustanmeren rannikkoa vain kolme päivää. Suuri joukko kävijöitä haluaa paikkansa ja vuotaa rannalle ja poseeraa runsassa sateenvarjojen alla ja paini värikkäillä puhallettavilla leluilla ruskeissa aalloissa. Liikenne, tuuli, rantakahvilat ja heidän rosoinen tanssimusiikkinsa ja pitkät väsyneet hiekkakilometrit innostivat minua.
Joten Alaplissa liikun sisämaahan Duzcen tielle, seuraavaan suureen kaupunkiin. Nukuin hasselpähkinälehdessä kuusi mailia ylämäkeen ja jatkan pyöräilyä aamunkoitteessa. Viisitoista mailia myöhemmin, Yigilcassa, kysyn usealta mieheltä kyläkahvilassa, onko pieni vuoristotie, joka leikkaa suoraan etelään Boluun kaupunkiin ohittaen Duzcen. (Kauheassa kartassani näkyvät vain päävaltatiet.) Aluksi miehet neuvovat minua päätielle. "Se on paras tapa", sanotaan minulle älykkäästi. Mutta itse asiassa se on pahin tapa, ja onnistun tekemään selväksi, että haluan seurata rauhallista metsäreittiä ilman liikennettä Bolu-vuorten yli. Lopulta miehet myöntävät, että tällainen tie on olemassa, ja he kuvaavat käännöstä seitsemän kilometrin etäisyydelle. Minusta se löytyy ilman kiinnitystä, ja asfaltista tulee soraa. Kaikki on ylämäessä, ja se tuttu korkeudenkorotuksen tunne innostuu. Kuivasta pensaasta tulee kastanjapuita, joista lopulta tulee mäntyjä. Täällä on viileä ja kostea, ja samgista itävät purppuraiset sieni-sienet. Pysyn tuulen takana jotain räätälöityä ja mutkan ympäriltä löydät vaahtoavan, roikkuvan villisian ruumiin, joka painaa vähintään 200 puntaa ja joka on sironnut ja turvonnut tien päälle. Epäilen, että se ammuttiin ja jätettiin tuhlaamaan, koska monet täällä asettavat aseita, mutta eivät syö sianlihaa.
Ilta tulee. Minun on oltava 20 mailin päässä Bolusta, enkä ole tuonut mitään syötävää. Koroglu-vuoret ovat punaisen taivaan alla purppuraisia. Mäntymetsät vuorottelevat avoimien vihreiden niittyjen kanssa, eikä siellä ole sielua. Haluaisin rentoutua täällä juustoilla, viikunoilla ja oluella makuupussissani, mutta minulla ei ole ruokaa. Jokainen laskeutuva maili vahingoittaa maan kulkua, ja pyrkimys päivittäistavaramarkkinoihin vie minut valitettavasti aina laakson lattialle moottoritien yli suureen ja kiireiseen Boloon. Saapuessani on pimeää, ja saan hotellihuoneen ennätyksellisen alhaisella 10 liiran hinnalla.
Kyseessä on särjenerä, jossa on homeinen pesuallas ja ilman suihkua rakennuksessa. Kaatun paksuisen patjan päällä, kun mies jonnekin käytävien labyrintissä yskää voimakkaasti tunnin ajan. Tutkin karttaani ja asetan nähtävyydet eteläisen vuoren erämaahan, ja koko Turkin sisustus odottaa.
