Beau-Rivage Palace -hotelli Lausannessa, Genevejärven rannalla, ylläpitää yhtä Euroopan suurista viinikellareista. Aiemmin sinä aikana, jonka olin käynyt läpi sen, 80 000 pullon labyrintti, joka ulottui aina tenniskenttien alle, sommelier Thibaut Panasin kanssa. Viileissä maanalaisissa huoneissa oli tavanomaisia epäiltyjä - grand cru Burgundies, ensimmäisen kasvun Bordeaux, Barolos - sekä runsaasti hienoja sveitsiläisiä viinejä. Se oli yksi jälkimmäisistä, jota join nyt, kun istuin terassilla Anne-Sophie Picin, tunnetun ranskalaisen kokin nimekaimaravintolassa hotellissa: lasillinen vuoden 2007 Les Frères Dubois Dézaley-Marsens Grand Cru de la Tour -maljakkoa ei. 4. Chasselas Lavaux-viinialueen rivitalojen viinitarhoilta, aivan kaupungin ulkopuolella, valkoinen viini oli rikas, monimutkainen ja hienovaraisesti mausteinen kerralla. Ja se oli juuri miksi tulin Sveitsiin, koska oli vähän mahdollisuuksia löytää koskaan takaisin kotiin Yhdysvalloissa
Beau-Rivage rakennettiin järven sveitsiläiselle puolelle vuonna 1861, ja sen pitäisi olla sen vanhan eurooppalaisen hotellin, jonka on tarkoitus säilyttää tunne, että saatat milloin tahansa ajautua mustavalkoiseen elokuvaan asetettu sotien väliin. Sen Belle Époque -salongit, juhlasalit ja sviitit ovat olleet isäntä Charlie Chaplinin, Coco Chanelin ja muiden lukemattomien ja etuoikeutettujen ihmisten tapaan. Tapaus esimerkissä: naisen vieressä olevassa pöydässä punaisissa nahkahousuissa oleva nainen, joka ruokki salaa salaisuudessa morselleja miniatyyrilaiselle mäyräkoirilleen. Koira pistäisi kuononsa punaisesta nahkakäsilaukustaan saadakseen 85 dollarin ankan puremat, sitten katoaa. Sillä oli tapoja. Join hyvää sveitsiläistä viiniäni pohtiessani rikkaiden eurooppalaisten rakkautta.
Vasemmalta: Tynnyrihuone Domaine Jean-René Germanierissa, Valaisin sydämessä, jossa vierailijat voivat maistaa sveitsiläisiä lajikeviinejä, kuten Humagne Rouge ja Chasselas; langoustiineja ja juurikkaita Lausannen Beau-Rivage Palace -hotellin ravintolassa Anne-Sophie Pic. (Simon Bajada) Syy siihen, että et löydä paljon sveitsiläistä viiniä Yhdysvalloissa, on yksinkertaisesti tämä: 98 prosenttia viinistä pysyy Sveitsissä, missä juomalaiset ovat juoneet melko tyytyväisiä sveitsiläisiä, jotka tietävät hyvin, että heidän viininsä ovat erittäin hyviä, vaikka muutkin maailma ei ole. Tämä tilanne ei ole täysin tahallinen. Viinit ovat pelottavia kalliita Sveitsin rajojen ulkopuolella, ja se, että ne on valmistettu vieraista alkuperäislajikkeista, ei myöskään auta. 50 dollarin pullo sveitsiläisiä Chasselasia olisi vaikea myydä paikallisessa amerikkalaisessa viinikaupassa.
Toisin sanoen, kun saavut heidän rajoilleen, sveitsiläiset jakavat mielellään. Viinitiloissa vierailu Sveitsissä on itse asiassa helpompaa kuin monilla muilla Euroopan viinialueilla. Useimmissa on kauppoja, jotka kaksinkertaistuvat makuhuoneiksi ja pitävät säännöllistä tuntia. Lisäksi Sveitsin viinimaa, johon kuuluvat Vaudin ja Valaisin suositut kantonit, on kauniisti tuijottavasi.
Sanotaan vain, miksi seisoin päivänä eeppisen illalliseni vieressä Louis-Philippe Bovardin kanssa Chemin des Grands Crus -kadulla, kapealla tiellä, joka kulkee muinaisten Lavaux-viinitarhojen terassien joukossa itään Lausannesta, Vaudissa. Bovard on perheensä 10. sukupolvi, joka tekee täällä viiniä. "Minulla on vain pieni pala viinitarhaa, jonka isäni antoi minulle ja jonka ensimmäinen Louis osti vuonna 1684", hän kertoi sinulle käytettävissä olevasta rento vaatimattomuudesta, kun perheesi on viljellyt samaa maata melkein 350 vuotta. Vasemmalla puolella vihreät viiniköynnökset nousivat dramaattisissa vaiheissa - jotkut kiviseinistä ovat 20 jalkaa korkeita - paljaan kallioon ja lopulta Savoyn Alpeille. Meitä alla he putosivat yhtä sademääräisesti Genevejärven ultramariinivesiin.
Vasemmalta: Lausannen rantakävelypolku tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia katsella ihmisiä. Kaupunki on Vaud-kantonin pääkaupunki ja lähellä Lavaux-viinitarhoja, unescon maailmanperintökohde; näkymä Genevajärvelle Rivazin kattojen yli, Domaine Louis Bovardin viinitarhojen näköalalla. (Simon Bajada) Chemin des Grands Crus näkee nykyään paljon jalkaliikennettä seurauksena siitä, että alue on nimetty Unescon maailmanperintökohteeksi vuonna 2007. Bovard suvaitsee tätä tasa-arvoisesti. "Syyskuussa reitillä on tuhat ihmistä", hän sanoi. ”He ovat erittäin ärsytyksissä, kun heidän on siirryttävä sivuun autostani! Mutta sato on satoa. Työ on tehtävä. Ja viininvalmistajat ovatkin ne, jotka rakensivat tien loppujen lopuksi. ”Tarkoituksena on, että Bovardin viinitila sijaitsee lähellä olevassa Cully-kaupungissa, jonka väkiluku on yli 1800. "Ja muut kylät täällä eivät ole edes tätä suurta, ehkä kolmesataa asukasta", hän lisäsi. ”Mutta niistä kymmenestä kahteenkymmeneen tulee viininviljelijöitä.” Dézaley Grand Cru -alue, jonka keskellä seisoimme ja josta Bovard tekee yhden parhaimmista viineistään, on pieni 135 hehtaaria, mutta yli 60 erilaista perhettä viljellä sitä.
Lavaux'n ja koko Vaudin tärkein rypäle on Chasselas. Yhdessä ääripäässä se tekee kevyistä, herkistä, kukkavalkoisista; toisaalta rikkaat, joustavat, täyteläiset. ”Erilaisessa ilmaisussaan se on kuin Burgundia”, Bovard kertoi minulle myöhemmin, kun näyttelimme viinejä hänen pienessä makuhuoneessa. ”Chasselat yhdestä risteyksestä seuraavaan voivat olla yhtä erilaisia kuin Chablis on Montrachetista.” Kaikki Bovardin viinit ovat vaikuttavia, mutta erottelu oli vuoden 2007 Domaine Louis Bovard Médinette Dézaley Grand Cru, hänen viininsä, sen nuorekkaat hedelmämuistiinpanot muuttuvat nyt. kohti kerrostettua paahtoleipää. "Viinin vanhentuessa sinulla on vähemmän valkoisia kukkia, enemmän kuivattuja aprikooseja, hunajaa - paljon kuin valkoinen Eremitaasi, mutta hieman kevyempi."
Olin jälleen alttiina Chasselaksen kameleoniselle tyylivalikoimalle jälleen lounaalla Auberge de l'Ondessa, pienessä St.-Saphorin -kaupungissa, Geneveltä Valaisiin suuntautuvan vanhan tien varrella. Vihreän ikkunaluukun, 1700-luvun rakennus on ollut majatalo suurimman osan olemassaolostaan, mutta nykyään se tunnetaan enimmäkseen ravintolastaan. Tunnelma alakerran brasseriessa on kodikas: puiset tuolit, valkoiseksi maalatut kattopalkit, valkoiset kukat ikkunalaatikoissa. (Yläkerran rotisserie on muodollisempaa ja avoinna vain illalliseen.) Kun maître d 'ja sommelier Jérôme Aké Béda istuivat meille, nuori kaveri, joka kantoi moottoripyöräkypärää, pisti päänsä ikkunan läpi, ja hän ja Aké juttelivat ranskaksi. "Hän on viininvalmistaja, paikallinen kaveri", Aké selitti. "Hän valmistaa minulle erityisen kuvion, noin kolmesataa pulloa."
Akén magneettinen persoonallisuus ja poikkeuksellinen viinitieto ovat tämän ravintolan salaisia aseita. Hän huomauttaa nopeasti myös epätodennäköisen tiensä elämässä: “Olen kotoisin Norsunluurannikolta. Minut kasvatettiin ananasmehu, ei viini! Mutta nyt olen viinissä, koska rakastan sitä. Uin viinissä. ”
Jos ei sattumalta, Aké saattaa asua edelleen Abidjanissa, Norsunluurannikon suurimmassa kaupungissa. Vuonna 1988, kun hän oli maaftier Wafoussa, joka on yksi kaupungin parhaista ravintoloista, hän meni Ranskaan lomalle ja juoksi yhden entisten vieraanvaraisuuskoulunsa professorien joukosta. He juttelivat jonkin aikaa, ja lopulta mies kysyi, haluaako Aké olla joukkueessa hänen projektinsa - Sveitsissä. Vuoteen 1989 mennessä Aké sai uuden elämän aivan eri maassa. Mutta vasta 90-luvun puolivälissä työskennellyt tunnetussa kokki Denis Martin -ravintolassa Veveyssä, Genevenjärvellä, rakastui viiniin. Hän aloitti koulutuksen sommelierina ja huomattavassa nousussa vuoteen 2003 mennessä Sveitsin ammattilaisten sommeliereiden liitto oli nimennyt parhaaksi sommelieriksi ranskankielisessä Sveitsissä.
Nyt hän on löytänyt kotinsa Auberge de l'Ondessa. "Chaplin, Stravinsky, Edith Piaf, Audrey Hepburn, he kaikki tulivat tänne", hän kertoi minulle. Mutta vasta kun hän alkoi puhua Chasselasta, ei tunnetuista ihmisistä, hänestä tuli todella intohimoinen: ”Minulla on viinejä kellaristani kaikkialla, mutta puhun kanssasi sveitsiläisestä viinistä. Ja Chasselas - se on yksi maailman suurista rypäleistä. Kun juot sitä, tunnet olosi virkeä. Ja se on niin hieno, niin herkkä, että sinun on luettava sen rivien välillä. "
Heti, kun aloin miettiä, olisinko vaelluksellut romaania Chasselas-kuiskaajasta, Aké laski järven ahventaulut ja asiantuntevasti sylkeisellä paahdetulla kanalla tarragonikastikkeessa. Mennäkseen heidän luokseen hän kaatoi meille maut seitsemästä eri pullosta, kaikki Chasselat. Jotkut olivat kirkkaita, sitrusmaisia ja teräviä; jotkut olivat kermaisia, ja maut muistuttivat päärynöitä. Kaikista kokeiltuista vanhemmista vuosikertoista yhdellä oli hunaja-muistiinpanoja, toisella pähkinäinen maku viittaa sieniin ja ruskeaseen voihin. "Chasselas ... se on myös erittäin maanläheinen", Aké jatkoi. "Se tarvitsee suolaa ja pippuria voidakseen tuoda esiin amplitudinsa."
Seuraavana päivänä suuntasin länteen Geneven suuntaan La Côteen, toiseen Vaudin kuudesta viinialueesta, tavatakseen Raymond Paccot Paccot-Domaine La Colombesta. Täällä maa oli vähemmän äkillinen, viinitarhat virtaavat järveä kohti leutoilla rinteillä. Paccotin viinitila oli Féchissä, maaseudun kylässä. Sen yläpuolella, korkeammalla rinteellä, oli Féchyn osuvasti lempinimeltään sisarikaupunki Super-Féchy, "jossa Phil Collins asuu", Paccot selitti. ”Rikkaat ihmiset.” Paikallinen linna oli tällä hetkellä myytävänä 36, 8 miljoonalla dollarilla jopa vähemmän kuuluisissa Féchissä, Paccot kertoi. "Jos sinulla on erittäin hieno näkymä järvelle, "
Sen sijaan, että ostaisin linnan, päädyin La Colomben pikkukauppaan ja makuhuoneeseen. Paccot, yksi ensimmäisistä viininvalmistajista Sveitsissä, joka viljelee biodynaamisesti, valmistaa laajan valikoiman viinejä, sekä punaisia että valkoisia - Chasselas ei ole ainoa täällä kasvatettu rypäle. Hän esitteli runsaasti charcuteriet ja juustoja, ja pullojen ympäröimällä keskustelimme alueen historiasta.
Kuten käytännössä jokaisessa eurooppalaisessa nimityksessä, roomalaiset kasvattivat tässä ensin viiniköynnöksiä. Myöhemmin, 10. tai 11. vuosisadalla, sistersilaiset munkit perustivat omat viinitarhansa. Pohjois-Italian vapaamuurarit pystyivät Lavaux'n upeat terassiseinät 1400-luvulla. Siihen mennessä Vaud oli osa ranskankielisiä Savoyn herttuakuntia; Se oli myös, Paccot kertoi minulle noin aikaan, jolloin hänen perheensä sai vaakunan, jossa on kyyhkynen ( la colombe ), rauhan symboli, ja tietysti viinitila. ”Sen antoi meille Amédée, yksi Savoyn kreivikunnista, koska vuonna 1355 esi-isäni auttoi turvaamaan rauhan. Lisäksi oli helpompaa antaa hänelle vaakuna kuin maksaa hänelle. ”Monien sotien aikana vigneronit kasvattivat viinirypäleitä ja tekivät viiniä täällä. Ranskalaisesta sveitsistä löydät paikallisia valkoisia kuten Chasselas, Petite Arvine, Amigne ja Humagne, sekä ranskalaisia siirtoja, kuten Marsanne (täällä tunnetaan nimellä Ermitage) ja Pinot Gris (täällä tunnetaan nimellä Malvoisie). Itäisillä, saksankielisillä alueilla punaiset ovat suositumpia, etenkin Pinot Noir (usein nimeltään Blauburgunder); italiankielisessä Ticinossa Merlot hallitsee.
Paccotin vuoden 2014 Amédée, joka oli valmistettu pääasiassa Savagnin-rypäleestä, oli erottuva viineistä, joita maistimme - meloni ja maanläheinen, täyteläinen, mutta kirkastettu tuoreella happamuudella. "Chasselan kanssa se on herkkua, hissiä, hedelmää", hän sanoi siemailtuaan. ”Mutta Savagninin kanssa se on enemmän kuin sieni. Se haisee samalla tavalla kuin kävelet metsässä. ”
Tämä kommentti tuli minulle takaisin seuraavana päivänä, kun kävelin itse asiassa metsässä. Mutta olin Vallissa, aivan eri paikassa. Jos Vaudin määrittelee Genevejärven avoimuus, Valaisin määrittelevät vuoret. Se on pohjimmiltaan suuri Rhône-jäätikön veistämä rotko, joka ennen retriitin aloittamista noin 10 000 vuotta sitten venytti lähes 185 mailia ja oli viininvalmistajan Gilles Bessen mukaan, jonka kanssa kävelin, ”yli mailin syvä. Mutta mitä se jäljellä oli, tämä poikkeuksellinen kivien mosaiikki. Valaisessa maaperä muuttuu viidentoista jaardin välein - se ei ole kuin Bordeaux. ”
Viinitarha Le Perreyn kylässä, Valaisissa, jossa Domaine Gérald Bessen viininvalmistajat hankkivat viinirypäleensä. (Simon Bajada) Lukuun ottamatta tätä mosaiikkimaista maaperän rakennetta, se ei myöskään ole paljon kuin Vaud. Täällä Alpit kääntyivät kummallekin puolelle minua, sakkoja ja upeita. Edellisenä päivänä olin keskustellut Louis-Philippe Bovardin ja sveitsiläisen viinikaupan tuttavani Toby Barbeyn kanssa Vaudin ja Valaisin välisestä erotuksesta. Bovard oli sanonut: "Valais, hyvin, maaperät ovat hyvin erilaisia, ilmasto on hyvin erilainen, se on erittäin kuiva." Tässä vaiheessa Barbey keskeytti: "Ja ihmiset ovat hyvin erilaisia! He ovat hulluja siellä. "
Sanoin Besselle tämän ja hän nauroi. Hänellä on 40-luvulla koristeelliset mielenkiintoiset silmälasit ja kallis kellot, jotka kaikki sveitsiläiset miehet ilmeisesti annetaan syntymän yhteydessä. Taitava hiihtäjä, hän suoritti äskettäin Patrouille des Glaciersin, kylmän, koko yön, hiihtohiihtojuoksun, joka kattoi noin 70 mailia Zermattista Verbieriin. Todiste riittävästä hulluista putkesta minulle.
Hänen perheensä viinitila, Domaine Jean-René Germanier, avattiin liiketoimintaan Vetrozissa vuonna 1886. Mutta tällä hetkellä olimme syvällä sateellisessa Val d'Hérensissä. Metsä, jonka kautta kävelimme, antoi tien yhdelle hänen arvostetuista viinitarhoistaan, Clos de la Coutalle. Se on järjettömästi jyrkkä - keskimääräinen vuorisi vuohesi olisi pelotettu. Mutta jotenkin Besse korjaa viinirypäleet siitä, ja siinä hyvät. Hänen pippurinen, nektariinin tuoksuva 2015 Clos de la Couta Heida (paikallinen nimi Savagnin), jota yritimme myöhemmin, oli ylevä. Hän kertoi minulle myös, että Val d'Hérensin todellinen maine tulee vähemmän sen rypäleistä kuin sen taistelevista lehmistä.
"Taistelevat lehmät?"
"Tietysti! Todella vihaisia eläimiä. Ylälehmä voi myydä 85 tuhatta dollaria.
"Ei kuin härkätaistelu, eikö?"
Ei, lehmät taistelevat keskenään. Se on kuningatar määrittäminen - mikä nainen hallitsee laumaa. Taisteluja on paljon, mutta finaali on kesäkuussa Aprozissa. Se on erittäin iso tapahtuma. Ihmisiä on kaikkialta Sveitsistä. ”
Visuaalinen vahvistus olisi auttanut minua kiertämään aivoni käsitteen ympärille. Mutta illalliselle me nautimme yhtä valaisilaisesta perinteestä, racletteista, sen lopulliseen määränpäähän, Château de Villaan, Sierressä.
On helppo katsoa raclettea ja ajatella: "No, se on sulatettu juusto lautaselle." Ja kyllä, raclette on pohjimmiltaan sulanut juusto lautaselle. Istu kuitenkin ulkona Château de Villassa kevään yönä katsomalla tämän 1500-luvun rakennuksen tornissa olevaa tornia ja valkoisia seiniä, ja tilaa viiden eri juuston viiden eri juuston maistaminen viideltä erilaiselta alpeelta (korkeat vuoristolaitumet) koko Valais-alueelta. Ymmärrät, että se on paljon enemmän.
Château de Villassa raclette-mestari viipaloi Raclette de Valais AOC -juuston suuret pyörät puoliksi, kiinnittää ne metallitelineisiin ja sijoittaa ne vain riittävän lähelle tuleen, että juuston reuna puristuu ja keskusta sulaa palamatta. Sitten hän raaputtaa sulan juuston levylle yhdellä iskulla. Jotkut juustot ovat maallisempia, toiset öljyisimmät, toiset kukkaiset. Kaikki ovat erillisiä. Kun olet kokeillut kaikkia viittä, voit saada enemmän haluamiasi vaihtoehtoja yhdessä “kevyiden” säestysten kanssa: keitetyt perunat, leipä ja suolakurkut. Ja kysy piparimyllyä. Oikea määrä pippuria? Se, Besse kertoi, on keskusteluasia.
Seuraavana päivänä menin junalla Zürichiin uuden säännön takia, jonka olen päättänyt soveltaa elämääni: jos joku tarjoaa näyttää viinitarhoja moottoriveneeltä, sano aina kyllä.
Joku tässä tapauksessa oli Hermann Schwarzenbach, Schwarzenbach Weinbaun rautakaupan omistaja, muutama maili etelään Meilenin kaupungin virallisista kaupungin rajoituksista. Zürichia ei tunneta oikeasti viinialueena - kaupunki itse on liian hallitseva, keskittyen kansainväliseen liiketoimintaan ja taiteisiin - ja koska Zürich-järven pohjoisrannan kylät ovat imeytyneet sen leviämiseen, historiallinen linja kaupunkien välillä ja maaseutu on hämärtynyt. Mutta viinitarhat ovat edelleen siellä, osittain piilossa. Schwarzenbach osoitti heidät vedestä - kymmeniä yhden hehtaarin paketteja ylös ja alas järvelle, vierekkäin vanhojen lentokonepuiden, joenrantapuistojen ja rikasten zuricherien harjakattoisten kesäkoteiden väliin. "Suurin osa heistä on maalla, joka on suojattu kehitykseltä", hän totesi. "Muuten he eivät olisi enää siellä."
Suurennettuaan järveä ylös ja alas useita kertoja pysäköimme veneen Schwarzenbachin venevajaan ja korjaamme lounasta puutarhaan paikallisessa ravintolassa, Wirtschaft zur Burg, maistaakseen viinejään. Vaikka rakennus juontaa juurensa 1600-luvun puolivälistä, kokki Turi Thoma tunnetaan kevyesti modernisoiduistaan perinteisistä sveitsiläisruokia - järvestä paahdetusta hauesta, joka tarjoillaan esimerkiksi unikon, kalkin ja chilevoin kanssa. Thoma, kompakti, kalju mies, jolla on epämääräinen hymy, ostaa myös viiniä ravintolaan. Hän liittyi meihin maistellakseen Schwarzenbachin vuoden 2008 Meilener Pinot Noir -valintaa. Pinot Noir on merkityksellisempi ja yhä suositumpi punaviini rypäleen saksankielisissä Sveitsissä kuin Ranskan alueilla. Viini oli ilmoitus - täynnä mustaa teetä ja mausteita, voimakkaita kuivattuja kirsikkahedelmiä, mehukas happamuus. "Voit todella nähdä samankaltaisuuksia suuren Côte de Nuitsin kanssa", Thoma sanoi. "Pidätkö ruuasta?"
”Hienoa!” Sanoin. ”Loistava.” Hän antoi minulle kokonaisvaltaisen ilmeen, jonka kokit antavat sinulle, kun heistä tuntuu siltä, että saatat piilottaa kohteliaasti todellisen mielipiteesi, joten söin vielä yhden pureman hirmukurssista, jota painotimme. "Ja fantastinen myös viinin kanssa."
”Hienoa!” Sanoin. ”Loistava.” Hän antoi minulle kokonaisvaltaisen ilmeen, jonka kokit antavat sinulle, kun heistä tuntuu siltä, että saatat piilottaa kohteliaasti todellisen mielipiteesi, joten söin vielä yhden pureman hirmukurssista, jota painotimme. "Ja fantastinen myös viinin kanssa."
”Hyvä”, hän sanoi nojaten taaksepäin.
Sanoin yllätykseni löytäneeni Pinot Noirin - ja siinä erittäin hyvän Pinot Noirin - Zürich-järven rannoilta. "Kyllä", Schwarzenbach sanoi miettivästi. ”Mutta ajattele sitä. Pinot Noirin perinne on yli neljäsataa vuotta vanha. Ehkä vielä pidempään. Se oli aina tärkein punaviinilajikkeemme. Klassinen viileä-ilmasto punainen, se on mitä me teemme. Kyllä, sen toi tänne ... hei, herttuari. Mutta se on meidän lajike. Eikö niin?”
Exploring Sveitsin viinimaa
Vaudin, Valaisin ja Zürichin kantonit tarjoavat kaikki maailman tunnetuimpien viinikohteiden nautinnot ilman väkijoukkoja. Anna itsellesi viikko kokea kaikki kolme yhdessä Geneven kaupunkielämysten kanssa.
Kulkeminen sinne ja ympäri
Swiss International Air Lines tarjoaa 73 lentoa viikossa Kanadasta ja Yhdysvalloista Geneveen ja Zürichiin. Jos haluat päästä kaupunkien välillä junalla, sijoita Sveitsin matkapassiin. Vaikka voit käydä useimmissa viinitiloissa ja maistajahuoneissa ilmoittamatta siitä, hyvä vaihtoehto on työskennellä matkailuyrityksen, kuten CountryBredin kanssa, joka suunnittelee illallisia viininvalmistajien kanssa, luksuskuljetuksia, maisteluita ja paljon muuta.
Vaud
Pysy Lausannen kaupungissa tutustuaksesi Vaudin viinialueisiin. Äskettäin kunnostetussa Beau-Rivage-palatsissa (kaksinkertaistuu 565 dollarista), joka on alun perin rakennettu vuonna 1861, on upeat näkymät Genevejärvelle, niin hienoin varustetuista huoneistaan kuin kokki Anne-Sophie Picin nimekaimailija Michelinin kahden tähden ravintolaan. Kävelyä Lavaux-terassien Chemin des Grands Crus -kadulla, vain 15 minuutin päässä Lausannesta, ei saa hukata. Vieraile sitten Domaine Bovardissa, Cullyssä, joka on yksi alueen vertailuarvoista Chasselas-tuottajia. Domaine du Daley, perustettu vuonna 1392, on Lutryssä. Sen terassilta on parhaat näkymät kaikkiin Lavaux-viinitiloihin. Lähempänä Geneveä La Côtessa, Raymond Paccotin Paccot-Domaine La Colombe on toinen kohokohta. Kokeile kolme Chasselan pullotusta - Bayel, Brez ja Petit Clos - kaikki eri terroirista . Rakastin ruokailua Auberge de l'Ondessa (entrées $ 13–41 $), St.-Saphorin, missä sommelier Jérôme Aké Béda saarnaa sveitsiläisen viinin evankeliumia ja rotisserie-grillatut lihat ovat vertaansa vailla.
Valais
Hotelli-ravintola Didier de Courten (tuplaa alkaen 240 dollaria), Sierressä, on miellyttävä, rento tukikohta retkillesi. Kolmenkymmenen minuutin päässä Ardonista Domaine Jean-René Germanier tunnetaan yhtenä Valais'n parhaimmista tuottajista, molemmista valkoisista kuten Fendant (koska Chasselas tunnetaan alueella) ja punaisista kuten Syrahista. Kaksikymmentä minuuttia lounaaseen vie sinut Gérald Bessen upouuteen viinitilaan Martignyn ulkopuolella. Maista hänen vaikuttavia viinejä, kuten Ermitage Vielle Vigne Les Serpentines, viinitarhasta, joka on istutettu dramaattiselle 55-asteen rinteelle. Juusto- ja viini-fanaatikkojen tulisi kokeilla Château de Villaa (entrées $ 11–55 $) Sierressä paitsi raclette-maistelua varten, mutta myös liitteenä olevaa kauppaa, jossa on noin 650 erilaista viiniä.
Zürich ja sen ympäristö
Zürichissä oleskelu antaa sinulle pääsyn kaikkiin suurkaupungin nähtävyyksiin, mutta aivan vieressä sijaitsevat viinitilat, jotka tuottavat kauniita valkoisia ja yllättävän hyviä Pinot Noirs -tuotteita. Zürichissä Baur au Lac (kaksinkertaistuu 926 dollarista) on yksi Euroopan hienoimmista historiallisista hotelleista, joka on rakennettu vuonna 1844 - samana vuonna sen perustaja Johannes Baur aloitti viiniyrityksen, jota hotelli edelleen hoitaa. Schwarzenbach Weinbaussa, viinintuottajassa, joka sijaitsee 15 minuutin päässä Meilenin kaupungista, voit siemailla hienovaraisia Pinot Noirs -tuotteita ja sitrus-aprikoosivalkoisia Rauschlingsia, joita ei ole missään muualla maailmassa. Päivällinen Wirtschaft zur Burgissa (entrées 15–30 dollaria), myös Meilenissä, on erinomainen. Kokki Turi Thoma luottaa ainesosiin, kuten hauen ja jäniin, loistavasti toteutettuihin kierroksiin perinteisissä resepteissä.
Muut artikkelit Travel + Leisure:
- Havaijin Kilauea-tulivuori aiheuttaa maanjäristyksiä, kun ampui ”Ballistic Blocks” kolme kertaa suurempia kuin keilapalloja
- Lentoyhtiön istuin voisi pian pystyä desinfioimaan itsensä ja antamaan sinulle hierontaa
- Voit leikkiä suloisilla kissoilla koko päivän tällä Havaijin saarella
