Unohda näyttävät lehtien värit ja viileämmät lämpötilat: Syksyllä alkava "Fashion Week" aloittaa syyskauden. Kuten uudet vuodenajat musiikissa, teatterissa, tanssissa ja taiteessa, myös Fashion Week merkitsee uutta alkua. Mikä on uutta ja upeaa? Kuinka keksimme itsemme tällä kertaa? Vaaditaan ja aliarvioitu? Salamainen mutta tyylikäs? Epävarma?
Muodin lisäksi, että se on suosikkiurheiluvaatteita urheiluvaatteille, se on kuuma aihe kulttuurimaailmassa nykyään. Projektikiitotiellä on faneja. Muoti on kuitenkin nousemassa esiin aiheena museomaailmassa. Tällaiset näkyvät näyttelyt, kuten ”Aware: Art Fashion Identity” Lontoon kuninkaallisessa taiteen akatemiassa vuonna 2010, ja Pukuinstituutin vuoden 2010 näyttely “American Women: Fashioning a National Identity”, samoin kuin sen vuoden 2011 Alexander McQueen: Savage Kauneus ”ovat asettaneet muodin keskipisteen nykyajan identiteettitutkimuksiin.
Muotiviikko ensi-iltansa vuonna 1943, mainonnan maven Eleanor Lambertin aivoriihen. Mediataitava Lambert, jonka asiakkaita olivat muun muassa Jackson Pollock ja Isamu Noguchi, olivat auttaneet nykytaiteen museon löytämisessä. Mutta hänen suurin intohimonsa oli muoti. Vuonna 1940 hän loi ”Kansainvälisen parhaiten pukeutuneiden luettelon” (jonka hän kuratoi vuosikymmenien ajan), ja toisen maailmansodan puolivälissä hän päätti, että on aika siirtää Pariisin valtaistuimelle ja julistaa Amerikan muodin etusija avaamalla Fashion Week New Yorkissa.
Diana Vreeland, kirjoittanut Richard Ely Crayon, muste ja guassi paperilla 1989 (Kansallinen muotokuvagalleria, Smithsonian instituutio © Richard Ely) Samaan aikaan Diana Vreeland oli nousemassa luonnon voimana Harperin basaarilla. Toimittaja Carmel Snow palkkasi hänet vuonna 1936, ja hän antoi itselleen nimen nopeasti sarakkeellaan "Miksi et sinä?". Nämä retket olivat villisti eksentrisiä. Vreeland kysyi iloisesti sellaisia kysymyksiä, kuten: "Miksi et ... huuhtele vaaleat lapsen hiukset kuolleena samppanjassa, kuten he tekevät Ranskassa ?. . . (ja) kiertävät hänen pigtails korviensa ympärillä kuin makaronit? "
Sodan aikana Vreelandista tuli suuri amerikkalaisten suunnittelijoiden edistäjä. Hän kirjoitti muotiviikon aloittamisesta vuonna 1943 ja korosti ”amerikkalaisten suunnittelijoiden rehellisyyttä ja kykyä”. Pariisin couturen sijaan hän väitti, että hallitsevasta tyylistä oli tullut amerikkalainen, mielenkiintoisilla uusilla suunnittelijoilla tarkoittaen amerikkalaista tyyliä ja amerikkalaista elämäntapa."
Vreelandin silmätön silmä kiinnitti huomiota kaikkeen, mikä häntä ympäröi - sartorial, kirjallinen, taiteellinen. Hänelle asenne ja ele olivat avainasemassa: ”Sinulla on oltava tyyli. . . .Se on elämäntapa. Ilman sitä et ole kukaan. ”Hän asetti leiman jokaiseen lehden osaan valitsemalla vaatteita, valvoen valokuvausta ja työskentelemällä mallien kanssa. "Tiedän, mitä he käyttävät ennen käyttämistä, mitä he syövät ennen kuin syövät, (ja) tiedän mihin he menevät, ennen kuin se on edes siellä!"
Valokuvaaja Richard Avedon, joka teki hänen kanssaan yhteistyötä lähes 40 vuotta, kertoi, että ”Diana eläi kurinalaisuudessa hallinnassaan kurinalaisuudessa ja loi aivan uuden ammatin. Hän keksi muotitoimittajan. Ennen häntä, yhteiskunnan naiset panivat hatut muille yhteiskunnan naisille. ”Vreelandin kanssa painopiste siirtyi sosiaalisesta luokasta persoonallisuuteen:” Ravitsevat persoonallisuudet ”, hän innostunut”, ovat maailman niittelevimpiä asioita - keskustelu, ihmisten edut., heidän ympärillään luoma ilmapiiri. ”
Hänen 26 vuotta Harper's basaarissa (1936-62) ja melkein vuosikymmenen ajan Voguessa (1962-71) Vreeland välitti visionäärisen tyylitunnistuksensa merkittävien valokuvien avulla. Bazaarilla hän teki yhteistyötä erityisesti Louise Dahl-Wolfe: n kanssa sellaisissa historiallisissa versoissa kuin arkkitehti Frank Lloyd Wrightin Arizonan talossa ”Ship Rock” kuvattu tammikuussa 1942 sijaitseva lomakeskuksen muotitarina, jossa Vreeland itse näytti mallina, ja maaliskuun 1943 kansi, joka esitteli silloinkin tuntemattoman Lauren Bacallin, joka tämän seurauksena viskittiin Hollywoodiin yhdessä tähtiä varten Humphrey Bogartin kanssa To Have and Have Not -tapahtumassa .
Vreeland - joka puhui aina superlaatiossa - vahvisti erottuvan ilmeen, joka kehotti lukijoitaan olemaan rohkeaa, rohkeaa ja mielikuvituksellista: “Muodin on oltava kaikkein päihdyttävin päästö maailman banaalisuudesta”, hän julisti kerran. "Jos sitä ei ole muodissa, fantasioi se!"
Poistuessaan Vogueista vuonna 1971 hän mietteli: ”Olin vain 70. Mitä minun piti tehdä, eläkkeelle?” Metropolitan Art Museumin johtaja Tom Hoving kutsui hänet erityiskonsultiksi Met's Costume Institute -yritykseen, ja hän aloitti nopeasti luodaan 3D-fantasiamaailma, jota ei rajoittanut lehden levitys. Valot, rekvisiitta, musiikki ja lavasarjat otettiin kaikki käyttöön näyttelyiden luomiseksi, jotka juhlistivat aiheita aina Venäjän balettista Balenciagaan. Hänen näytöksensä olivat erittäin suosittuja inspiraation lähteitä nykyajan yleisölle ja elvyttävät Pukuinstituutin. Ennen kuolemaansa 1989, Vreeland kuratoi 14 näyttelyä ja kampanjoi menestyksekkäästi muodin kuin korkean taiteen hyväksymiselle - ajatukselle, että vaatteet olivat yhtä mestarillisia kuin sellaiset perinteiset taideteokset kuin maalaus ja kuvanveisto.
Vreeland julkaisi 1980-luvun kirjassaan Allure, että ihmiset uskoivat elää intohimon ja mielikuvituksen avulla. Yhden luovuuden piti olla jatkuvassa liikkeessä, hän väitti, koska ”Silmän täytyy matkustaa.” Pyysin Ricki Peltzmania, Washingtonin yläkerran omistajaa seitsemännessä putiikissa ja tunnustettua muodin kuraattoria arvioimaan Vreelandin pysyvää vaikutusta muotiin. ”Muoti on tyyliä. Se on henkilökohtaista. Joka päivä me osoitamme maailmalle, miltä meistä tuntuu tarvitsematta sanoa sanaakaan. Ja kukaan ei sanonut sitä paremmin kuin Diana Vreeland. ”
Kansallismuotokuvagallerian kulttuurihistorioitsija Amy Henderson kirjoitti äskettäin Walter Cronkiteista ja olympiaurheilijoista.
