Berliinin aamu oli harmaa ja tihkuinen, 3. lokakuuta 2005, ja Brandenburgin portin ulkopuolella jauhavat ohut väkijoukot eivät miellyttäneet juhlimaan Saksan yhtenäisyyden 15. vuosipäivää. Viimeaikaiset uutiset ehdottivat miksi: työttömyys ja budjettivaje nousivat nopeasti, kuluttajien luottamus ja syntyvyys laskivat ja talouskasvu oli epätasaista. Itse Berliini näytti korostavan maan yhdistymisen epäonnistumista: viimeisen 15 vuoden aikana kaupungin työttömyys on kaksinkertaistunut 20 prosenttiin ja kansalaisvelat ovat kasvaneet viisinkertaisesti murskaamaan 68 miljardia dollaria. Saksan 15 päivää aikaisemmat yleiset vaalit, joiden odotettiin laajasti tuottavan uuden kanslerin ja painottaen uutta taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia, olivat sen sijaan päätyneet umpikujaan nykyisen hallituksen kanssa, mikä viittaa siihen, että saksalaiset pelkäsivät parannusta kuin tauti.
Asiaan liittyvä sisältö
- Nikita Hruštšov menee Hollywoodiin
Jopa lokakuun päivämäärä oli väärä. Todellinen punaisen kirjeen päivä oli ollut 9. marraskuuta 1989, jolloin Berliinin muuri murtui ensimmäisen kerran. Olin ollut Berliinissä sinä päivänä ja olin nähnyt aivan erilaisen juhlan. Kahden vihamielisen valtion kansalaiset olivat kävelleet käsi kädessä kuin laajasilmäiset unelmoijat pitkin 200 jaardin laajuista länsimaisen luodillisen Reichstagin ja idän kohdalla savusumua mustan Brandenburgin portin välillä. Berliiniläiset olivat tanssineet vihatulla seinällä itkien avoimesti ja huutaen: “Olemme yksi kansa!” Nyt väkijoukko oli lukematon, Reichstag ja äskettäin kunnostettu Brandenburgin portti loistivat helmiäisvalkoisena. Ja heidän välilläan seinä ei ehkä olisi koskaan ollut.
Vasta kun aloin etsiä siitä jälkiä, huomasin jaloillani tiilet. Ilmeisesti siinä oli seisonut 26 mailin este, Berliinin tappi 28 vuoden ajan. Kun aloin kävellä etelään seinälinjaa pitkin, tiilet siksakkiin yhdistymisfestivaalin currywurst-seisokeiden ja marionettikohtien alla, liukuivat Ebertstrassen liikenteen alla ja viipaloivat Potsdamer Platzin uusien pilvenpiirtäjien läpi - valtavan neliön, joka oli ollut yksi Berliinin jalokivet ennen liittolaisten pommituksia Toisessa maailmansodassa muuttivat suuren osan siitä raunioiksi ja ennen muurin tekemistä siitä ei ollut kenenkään maa. Täällä, 30 minuutin kävelymatkani, ohitin neljä betonilaattaa, ensimmäiset kappaleet todellisesta seinästä, jonka olin nähnyt. Maalarit olivat koristelleet heitä naifihahmoilla ja kirsikkapunaisilla sydämellä, jolloin ne näyttivät enemmän löydetyltä taiteelta kuin tappavan esteen jäännöksiltä.
Pelkkä rakenne alkoi vakuuttaa itsensä vasta, kun tiilet rivi jätti Potsdamer Platzin juuren ja kääntyi hiljaisen Niederkirchnerstrasse -kadun päälle. Seinämä nousi ylös tiilistä, rautaharmaa ja noin 13 jalkaa pitkä, sen pyöristetty yläosa oli suunniteltu tarttumaan koukun koukkuihin. Kyseinen merkki sanoi, että tämä muuriraja rajoitti entistä Gestapon pääkonttoria ja vankilakompleksia osoitteessa Prinz Albrechtstrasse 8, joka oli kerran Berliinin pelätyin osoite. Pääkonttori oli purettu 1950-luvun puolivälissä, mutta vuonna 1986, kun aluetta kaivattiin kunnostamista valmisteltaessa, Gestapon maanalaisten kidutuskammioiden osat tulivat esiin. Länsi-berliiniläiset kiirehtivät sivustoon, ja siitä tuli ulkoilmamuistomerkki natsien hallinnon kauhuista. Nykyään soluseinät sisältävät kuvia murhattuista: kommunisteista, taiteilijoista, romaneista, homoseksuaaleista ja tietenkin juutalaisista. Yhdessä valokuvassa juutalainen kauppias pyyhki roskia ryöstetyn myymälänsä edestä jalkakäytävältä Kristallnachtin jälkeisenä aamuna, ”rikkoutuneen lasin yönä”, kun nuorten natsien joukot marssivat Berliinin juutalaisten kaupunginosien läpi 9. marraskuuta 1938.
Nyt oli selvää, miksi berliiniläiset eivät muistaneet muurin romahtamista päivänä, jona se putosi: Kristallnacht oli pysyvästi tuhonnut 9. marraskuuta, samoin kuin historia oli myrkyttänyt tämän kaupungin sydämessä olevan tyhjän tontin, ja se oli nyt yhtä käyttökelvoton. Tšernobylin radioaktiivisina viljelyalueina.
Berliini on palimpsest vanhasta syyllisyydestä ja uudesta toivosta, jossa jopa kaupunkikuva, jonka luulet tuntevasi hyvin, voi yhtäkkiä paljastaa sen vastakohdan. ”Varo Berliinin viheralueita!” Paikallinen kirjailija Heinz Knobloch kirjoitti kerran: puistot ja leikkikentät lepäävät edelleen lentokoneiden bunkkereissa, jotka ovat liian massiivisia tuhoamaan. Holokaustia myötävaikuttaneet yritykset toimivat edelleen: DeGussa AG, Berliinin äskettäin vihittyyn holokaustimuistomerkkiin levitetyn graffitivastaisen päällysteen valmistaja, valmisti myös kuolemanleirin kaasukammioissa käytetyn Zyklon B -myrkkyn.
Kuten Berliini on tehnyt useita kertoja pitkässä historiassaan, kaupunki uudistuu itse Potsdamer Platzissa avantgardisissa lasin ja teräksen muodoissa ja muualla uusissa sosiaalisissa rakenteissa, taiteilijoiden ja älymystön yhteisöissä, joissa elämä tuntuu yhtä vapaata kuin matkustaminen. sirkus. Täällä on tilavuus, jota mikään muu Euroopan pääkaupunki ei vastaa - Berliini on yhdeksän kertaa suurempi pinta-ala kuin Pariisi, ja väestöstä on alle kolmasosa väestöstä - ja tarttuva tunne kaikesta menee.
Vuoteen 1989 mennessä Länsi-Berliini oli käyttänyt noin 365 miljoonaa dollaria vuodessa kulttuuriin, enemmän kuin Yhdysvaltojen hallitus käytti kulttuuriin koko Yhdysvalloissa. Suurin osa tämän kansalaissuureen edunsaajista selvisi yhdistymisestä; Nykyään Berliinissä on 3 maailmanluokan oopperataloa, 7 sinfoniaorkesteria, 175 museota, 1 800 taidegalleriaa ja 2 eläintarhaa, joissa on enemmän villieläimiä kuin missään muussa maailman kaupungissa.
Kaupunki on edelleen löytämässä identiteettiään ja on melkein mahdottomien ristiriitojen paikka: kiinnittynyt menneisyyteen, mutta kärsimättömästi jatkaa tulevaisuutta, köyhdytetty, mutta taiteellisesti rikas, entinen diktatuurin ja tukahduttamisen pääkaupunki, josta on tullut sosiaalisen vapauden kotimaa. Mutta enemmän kuin mikä tahansa, Berliini on täynnä - pakkomielle - muistutuksia sen historiasta.
Seinä ei ollut koskaan yksi este, vaan kolme erillistä valumurtaa, jotka sulkivat kenenkään vartijan tornien, partiointiteiden ja partakonelangan, jota kutsutaan nimellä Todesstreifen tai “Death Strip”, joka oli paikoin satojen metrien leveä. Yhdistämisen jälkeen Death Strip on kasvanut monipuolinen sato. Takaisin Potsdamer Platzissa, nauhat itävät 300 hehtaarin, 5 miljardin dollarin liike- ja viihdekompleksin nosturit ja rakennukset. Vain 20 minuutin kävelymatkan päässä Death Stripistä on tullut vihreä vyö puistoista ja kasvaneista eristä, jotka tuntuvat maaseudulta. Tiililinja hajosi ja katosi, ja jatkoin seinän seuraamista kaupunginkartan avulla, joka merkitsi sen polun vaalean harmaana. Olin usein epävarma siitä, olinko Itä- tai Länsi-Berliinissä. Spree-joen lähellä, 40 minuutin päässä Potsdamer Platzista, pellot olivat edelleen leveämpiä ja vileämpiä. Squatter-yhteisöt ovat kasvaneet, siistiä, nerokkaasti jury-asuntolaisia asuntoja, jotka soivat sähkötyökalujen ja kansanmusiikin ääniä ja tuottavat grillatun lihan tuoksun.
Seinämetsästyksen loppupäivän ajan löysin uutta elämää vanhoilla raunioilla reitin varrella: julkisessa saunassa ja uima-alueella hylätyssä lasitehtaassa, diskoteekki entisessä Death Stripin vartiotornissa, rautatieasemalle, joka muutettiin taiteeksi museo. Mutta idän ja lännen välinen erottelu säilyy. "Kävele" ja "älä kävele" -merkit pysyvät muuttumattomina yhdistymisen jälkeen: Lännen tikkuhahmot muistuttavat muiden Euroopan pääkaupunkien tunnuslukuja, entisessä Itä-Berliinissä pieni vihreä mies pukeutui leveäan reunukseen hattuun ja astui riemukasti ulos., ja hänen punaisen alter-egonsa seisovat käsivarsilla, jotka ovat leveästi kuin Rion Jeesus. Suurin osa rakennuksista on edelleen suunnattu nyt näkymättömälle esteelle: tärkeimmät tiet ovat samansuuntaiset sen kanssa, mutta harvat seinämien väliset liitokset ovat edelleen vasta päällystettyjä. Jopa kävelytiet kulkevat kuolemanrantaa pitkin. 26 mailin kaupunkikuvan uusinta ja elinkaaren tapojen muuttaminen vie yli kourallinen vuosia.
Yö oli mennyt siihen mennessä, kun palasin juhliin Brandenburgin portilla. Ihmiset olivat juoneet runsaasti määriä olutta aamusta lähtien, mutta he eivät olleet kasvaneet merherisemmiksi. Berliiniläiset olivat eläneet muurin mukana kolme sukupolvea, eikä voinut odottaa unohtavan sitä yhtä helposti, kuin mikä painaa painajaista. Kylmän sodan aikana lääkärit olivat havainneet joukon ahdistuksia ja fobioita, joita he kutsuivat Mauerkrankheitiksi (”seinäsairaus”) molemmilla puolilla jakoa, ja Länsi-Berliinissä itsemurhia tehtiin kaksi kertaa enemmän kuin muissa Länsi-Saksan kaupungeissa. Kuinka syvällä useimpien berliiniläisten mielessä seinän perustukset ovat edelleen?
Väkijoukko hiljeni, kun kiinalainen nainen valkoisessa silkkipukuissa kohotti tangon ja löi sen alas tummaa ruskeaa kättä kohti, joka lepää edessään pöydällä katkaten etusormen. Kovilla pilkoilla hän amputoi muut numerot ja laitti ne lautaselle, jonka hän ohitti suosionosoittajien keskuudessa. Otin kauniisti muotoillun peukalon ja hiukkasin kimpaleen. Tumma suklaa oli herkullista.
Tämä on DNA, yksi monista gallerioista Auguststrasse-alueella, joka on Berliinin kukoistava nykytaiteen kohtaus, ja suurin osa julkisivuja on juuri kunnostettu, mutta toisen maailmansodan luodinreiät ja pommitetut erät tarjoavat edelleen tietyn edistyneisyyden. DNA: n taide on vanhaa Berliiniä: omituinen, teatraalinen ja yhtä tumma kuin Ping Qiu: n syötävät käsinveistot.
Noin 1500 kulttuuritapahtumaa järjestetään Berliinissä päivittäin, kiitos taiteilijoille, kuten Ping Qiu ja hänen DNA-kollegansa, jotka asuvat ja tekevät taidetta entisen itäisen alueen asumattomissa rakennuksissa, jotka ovat käsittämättömästi suuria, halpoja ja keskeisiä muiden standardien mukaan. Euroopan pääkaupunki. Heillä on studioita käytöstä poistetuissa hatutehtaissa ja teollisuusleipomoissa, ja heillä on näyttelyitä lukuisissa ilma-aluksen bunkkereissa, jotka edelleen täyttävät Berliinin pohjan. Itse asiassa jakamalla kaupunki kahteen itsenäiseen puolikkaaseen, jotka rahoittivat aktiivisesti omia tapahtumapaikkoja, muuri vauhditti Berliinin kulttuuria kauan ennen sen putoamista.
Seinien jälkeinen rakennuspuomi on myös tuonut monet maailman johtavat arkkitehdit Berliiniin. Kaupungin asukkaat ovat syvästi mukana tässä jälleenrakennusprosessissa. "Voisit viettää 300 päivää vuodessa julkisessa keskustelussa kaupunkisuunnittelusta", sanoo rakennushistorioitsija ja maailman johtava Reichstagin johtava edustaja Michael S. Cullen, joka on asunut Berliinissä vuodesta 1964. Huomio taiteeseen ja arkkitehtuuriin on mitä monet asukkaat rakastavat parhaiten kaupunkiaan. ”Berliini on yksi harvoista tiedän paikoista, joissa ideat voivat tehdä konkreettisia muutoksia jokapäiväisessä elämässä”, sanoo filosofi Susan Neiman, Einsteinin foorumin ajatuskeskuksen johtaja.
Seinä on myös muokannut Berliinin väestöä. Muuri aiheutti äkillisen työvoimapulan kaupungin molemmissa puoliskoissa, kun se rakennettiin vuonna 1961, ja kutsutut korvaavat työntekijät kaadettiin sisään. (Länsi-Berliini vetosi Turkista ja muista Välimeren maista; Itä-Berliini Pohjois-Vietnamista, Kuuba ja muut kommunistiset maat). ) Berliinissä asuu ihmisiä yli 180 maasta. Ja muurin kaatumisen jälkeen kymmeniä tuhansia juutalaisia maahanmuuttajia - jotka ovat vetäneet Berliinin turvallisuus, kosmopolitanismi, alhaiset vuokrat ja kannustimet, joita yhdistynyt kaupunki on ulottanut kaikille juutalaisille ja heidän holokaustinsa joutuneille jälkeläisille - ovat virtaaneet Berliiniin, eniten entisistä Neuvostoliitto. Jiddish-teatterit ja kosher-ravintolat viihtyvät kaupungissa, ja klezmer-musiikin surullinen ääni kuuluu taas kaduille 70 vuoden hiljaisuuden jälkeen.
Nykyään monet Berliinin juutalaiset asuvat venäjänkielisissä erillisalueissa, jotka on poistettu valtayhteiskunnasta. Pienten, mutta äänekäs oikeistolakstistien ryhmien antisemitismi on toistuvasti korostanut eristystä, samoin kuin tuloksena olevat vuorokauden ympäri pidettävät poliisivoimat juutalaisissa yhteisökeskuksissa ja synagogissa heidän asettamiensa turvallisuusmuurien kanssa. Monet Berliinin 150 000 vahvan turkkilaisen yhteisön jäsenet elävät etnisissä getoissa tuskin sanalla saksaa. Berliinin muslimien saaristoluonnetta on korostettu myöhään musliminaisten kuuden ns. "Kunniamurhauksen" toimesta, jonka uskoivat uhrien länsimaiset elämäntavat olleen saastuttaneet perheidensä kunnian. Sarmad Hussain, saksalaissyntyinen muslimi, joka on Berliinin parlamentin neuvonantaja, sanoo, että kaupungin versio monikulttuurisuudesta on vähemmän sulava kuin suhteellisen hyvänlaatuinen apartheidin muoto. "Me Berliinissä", hän sanoo, "meidän pitäisi hyötyä kaikesta tästä monimuotoisuudesta." Mutta useimpien etnisten ryhmien pitäessä itsensä kiinni, hän lisää: "Emme."
Vuonna 1981, kun muuri näytti olevan iankaikkinen, Berliinin kirjailija Peter Schneider havaitsi, kuinka pohjimmiltaan kaksi itään ja länteen vastakkaista yhteiskuntajärjestelmää olivat muokanneet kansalaisiaan ja pohtivat valtavia vaikeuksia, joita kaikki yhdistymisyritykset kohtaavat. " Mauer im Kopfin ('seinä pään seinämässä') repiminen vie kauemmin, " hän kirjoitti, "kuin minkään hylkyyrityksen on poistettava näkemämme muuri." Schneiderin sanat osoittautuivat profeetallisiksi. Berliinin suurin haaste on sisällä: yhdistää ne kaksi radikaalia erilaista berliiniläisten rotua, jotka 9. marraskuuta 1989 illalla muutettiin maagisesti - ainakin paperilla - katkeroista vihollisista maanmiehiin.
Kuten itse seinän jäljet, myös erot Ossin (itä berliiniset) ja wessin (länsi berlineerit ) välillä ovat hävinneet. "Alussa tunnistit osissit helposti niiden marmorilla pestyistä farkuista suoraan Siperiasta tai Kiinasta", sanoo Michael Cullen. "Mutta jopa tänään tunnen ne yleensä vaatteidensa, kulkuneuvojen, asennon ja hieman heikentyneen ilman perusteella." Lisäksi nämä kaksi ryhmää tekevät ostoksia eri myymälöissä, polttavat erilaisia tupakkamerkkejä, äänestävät eri poliittisista puolueista ja lukevat erilaisia sanomalehtiä - Ossis, heidän rakkaansa Berliner Zeitung, Wessis, Tagespiegel ja Berliner Morgenpost . Yleensä he ovat pysyneet alkuperäisissä lähiöissä. Ossille maksetaan usein vähemmän, ja heidän on työskenneltävä enemmän tunteja samassa työssä, ja ne ovat todennäköisemmin työttömiä.
Kaikki kylmän sodan Euroopan ja jakautuneen Saksan kannat olivat keskittyneet yhteen kaupunkiin muurin vikaviivaa pitkin, missä kilpailevat geopoliittiset järjestelmät maadoittuvat yhdessä tektonisen voiman kanssa. Molemmin puolin reaktio oli kieltävä. Länsi-Saksa ei koskaan tunnustanut Itä-Saksaa kansana eikä seiniä laillisena rajana. Berliinin itäkartat kuvaavat kaupungin muurin ulkopuolella piirteettömänä tyhjänä, ilman katuja tai rakennuksia. Molemmat osapuolet rakensivat oman kuvansa mukaan kaupungin: Itä-Berliini pystyi korkeita patsaita marxilaisiin sankareihin ja nosti allekirjoitukselliset sosialistiset rakennukset, kuten Palast der Republik, parlamentin päämaja. (Purkutyöt aloitettiin aiemmin tänä vuonna, jotta voitaisiin tehdä jäljennös linnasta, joka seisoi paikalla vuoteen 1950 asti.) Länsi-Berliini rakensi temppeleitä kapitalismille kimaltelevalle Kurfürstendammille, kuten Europa Centerin toimistotorni, jota kruunasi pyörivä Mercedes-tunnus.
Kun itä lopulta räjähti, Wessis täytti tyhjiön nopeudella ja perusteellisuudella, joka monille pääsiäisille haastoi kolonisaatiosta, jopa valloituksesta. Berliinissä tämä prosessi oli erityisen graafinen. Länsimaiset ottivat ylin virkaa Itä-Berliinin sairaaloissa ja yliopistoissa, ottivat käyttöön länsimaisia veroja ja lakeja ja esittelivät länsimaisia oppikirjoja kouluihin. Marxilaisten sankarien nimeksi kerätyt kadut ja ruudut uusittiin uudelleen, sosialistiset patsaat kaadettiin ja Itä-Berliinin ikoniset rakennukset tuomittiin ja purettiin. Kaatuneiden rajavartijoiden muistomerkit poistettiin nopeasti seinän varrelta. Mutta Länsi-Berliinin rakennukset ja monumentit ovat edelleen. Joten tekevät muurin muurimuistit 150 itäsaksalaiselle, jotka tapettiin yrittäessään paeta toiselle puolelle. Nykyään pääsiäislapsilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tunnustaa lännen olemassaolo. Länsimaiset näyttävät yhä olevansa kiistäneet, että Itä-Berliini oli koskaan.
Silti Ossit ovat edelleen täällä. Koska Itä-Berliinin arkkitehtoniset symbolit ovat pudonneet tuhoamispalloon, ositit ovat protestoineet toisinaan voimalla, joka pettäe jännitykset tässä skitsofreenisessa kaupungissa. Ja radikaalisti erilaisista taustoista koostuva Ossis ilmaisee usein epäluottamusta nykypäivän Berliinin arvoihin, kaupunkiin, jonka tulevaisuuden he tuntevat olevansa voimattomia muotoilemaan. "Valitettavasti Itä-Saksa epäonnistui täysin toteuttamaan ihanteensa", sanoi Markus Wolf, Itä-Saksan salaisen valtion poliisin pelätyn Stasin 82-vuotias entinen päällikkö. ”Mutta kaikilla varjoisilla puolilla meillä oli visio oikeudenmukaisemmasta yhteiskunnasta, tavoitteena solidaarisuus, luotettavuus, uskollisuus ja ystävyys. Nämä julkiset ihanteet puuttuvat tänään. ”Minusta hänen sanoissaan oli apparatchik-retoriikan rengas, kunnes kuulin ne taas Wolfin vastakkaiselta napa-alueelta. "Kilpailuhengen kannustaminen on hyvä, mutta ei yhteisen edun kustannuksella", sanoi 43-vuotias kirjailija Ingo Schulze, yksi Saksan tärkeimmistä kirjailijoista, jonka kirjat ovat täynnä surua ja häiriöitä, joita Stasit ja muut valtion tukahduttamiselimet auttoivat luomaan. ”On selvää, että olen onnellinen siitä, että muuri on kadonnut, mutta se ei tarkoita sitä, että elämme parhaissa mahdollisissa maailmoissa.” Christian Awe, yksi taiteilijoista, jonka tapasin DNA: lla, oli 11, kun seinä putosi., joten hänen muistonsa Itä-Berliinissä ovat vähemmän poliittisia ja henkilökohtaisempia. ”Tuolloin tavoitteena oli olla erinomaisuus yhteisöllesi, koulullesi, ryhmällesi, ei pelkästään henkilökohtaisten saavutusten saavuttamiseksi. Nykyään sinun on oltava paras, ensin, suurin, saada paras työ, sinulla on oltava niin paljon rakastajia kuin voit. ”
Nämä ovat kadonneen Berliinin ääniä, muurin kaatumisesta kadonneen kaupungin kansalaisia, jotka etsivät edelleen kotimaata. He puhuvat suurista voitoista, mutta myös tappioista, jotka ovat keskeisiä elämälle Berliinissä, missä pintaan menneisyys voidaan pyyhkiä muutaman vuoden aikana, mutta joiden perusta on yhtä syvä ja liikkumaton kuin bunkkeri.
Muurin viimeisten sirpaleiden hajotessa tai säästä pois, muutama johtava berliiniläinen on ehdottanut uuden muistomerkin pystyttämistä Bernauerstrasseelle, Berliinin pohjoisosaan. Ehkä aika on tullut sellaiselle. "Haluamme yrittää mahdollisuuksien rajoissa jälleenrakentaa parin sadan metrin seinämän", Berliinin pormestari Klaus Wowereit kertoi minulle, "jotta joku saa siitä vähän kuvan."
Harva Wowereitin kansalaisista tukee kuitenkin hänen suunnitelmaansa. Suurin osa Ossista ja Wessisistä oli kaikista erimielisyydestään iloinen seinän tuhoamisesta ja tuntee edelleen, ettei se ansaitse mitään muistoa. Mutta omituisesti, selitykset, joita he yleensä antavat muistomerkin vastustamiselle, ovat erehtyneet. Suurin osa sanoo, että seinää ei olisi koskaan voinut säilyttää, koska riemukas, vasaralla toimiva joukko pyyhki sen pois pian 9. marraskuuta 1989 jälkeen. Itse asiassa suurin osa purkutyöstä tehtiin myöhemmin, 300 itäsaksalaista rajapoliisia ja 600 Länsisaksalaiset sotilaat, jotka työskentelevät puskutraktorien, kaivurikuormaajien ja nosturien kanssa; se ei siis ollut spontaani itsensä vapauttaminen, vaan kahden valtion yhteinen projekti. Samankaltaisella muistilla monet berliiniläiset sanovat, että muuri ei kelpaa muistoksi, koska venäläiset ovat asettaneet heille. Itse asiassa Itä-Saksan johtajat lobbaavat Hruštšovia vuosien ajan, jotta he pystyisivät rakentamaan muurin, ja saksalaiset miehittivat vartiotorneja, saksalaiset ampuivat tappamaan. Jos berliiniläiset eivät halua seinämuistomerkkiä, ehkä he eivät silti näe muuria sellaisena kuin se todella oli.
Kun muutamat muistomiehen kannattajat kuvaavat, mitä se merkitsisi, ne paljastavat kaikkien vahingollisimman väärinkäsityksen. "Keskeisenä tavoitteena on muistaa muurin ja Berliinin jaon uhreja", pormestari Wowereit sanoi "erityisesti ihmisille, jotka kuolivat yrittäessään paeta ja joutuneet diktatuurin tukahduttavan rakenteen uhreiksi." seinämuistomerkki myös muistaa niitä miljoonia, jotka eivät koskaan lähestyneet estettä ja kulkaneet ahdasta elämäänsä pehmeän hiilisumujen ja pyörittelevien itäsaksalaisten epäilyjen keskellä. Se muistuttaisi berliiniläisiä olematta kieltämästä vaan hyväksymästä entisiä erimielisyyttään, ehkäpä jopa juhlien sitä monimuotoisuutta, jonka muuri paradoksaalisesti on aiheuttanut. Ja se varoittaisi monoliittisen yhtenäisyyden kaipaamiselta, jota monet saksalaiset nyt tuntevat, kaipaus, joka on aikaisemmin johtanut historian pimeimpiin hetkiin. Kun berliiniläiset pystyvät rakentamaan tällaisen muistomerkin seinälleen - ilman voittajaa tai voittoa, ilman syntipukkia - he saattavat myös pystyä näkemään nykypäivän muukalaisen silmin tunnustaen paitsi menneisyyden kovan 15 vuoden vaikeudet, mutta myös merkittävän uuden kaupungin he rakentavat.
