Tämä maa on selkeä omituisuus, ja Cappadocian luola-asuntoyhteisöjen historia on yhtä erikoinen kuin itse maisema. Paikka muistuttaa Utahin Badlandsia tai sen osia; ns. "keijuhormit" vuotavat kanjoneista ja vuorilta, jotka syntyivät eroosion leikkaamalla maaperän ylimmät kerrokset ja jättäen nämä epämiellyttävät tornit. Muinaisen ihmiskulttuurin elementti lisää mystisen laadun geologiseen kauneuteen; Vanhat oviaukot ja ikkunat turmeltuneista yhteiskunnista jäävät kallioon kuin maadoittamattomien luurankojen silmäpistorasiat. Kuka he kutsuvat meitä ihmettelemään, kun he ikinä heidät kääntyivät? Kun? Ja miksi kaikkien muualla saatavien kiinteistöjen kanssa?
Mulperijuhla Göremessä (Public Domain) Raikasta polkupyörää pitkän matkan jälkeen Ankarasta, auringonlaskun aikaan otan Cappadociassa etäältä Bir Kedin bed and breakfastin kattoterassilla, johon olen lyönyt yön. Omistaja, italialainen Alberto, asuu täällä huhtikuusta lokakuuhun. Cappadokian talvet ovat mannermaisia - jäisiä ja useilla jaloilla lunta - ja tällä on kaksi merkittävää seurausta: Viikunoita ei ole, ja talvella ympäri vuoden asukkaat polttavat hiiltä lämmön pitämiseksi.
"Kun tuuli puhaltaa kaupungista pohjoiseen, ihminen, et voi hengittää täällä", Alberto sanoo. Vaikka monet ihmiset kaappaavat keuhkonsa koko talven, Alberto palaa takaisin Italiaan, kun turistit ohenevat ja musta savu alkaa valua. .
Mukavan yön jälkeen, kun vietin sähköpostia ja kirjoitin sängyssä, söin aamiaisen muiden vieraiden kanssa, joista kaksi on nuoria ranskalaisia reppureiskejä, jotka retkeilevät Thaimaahan. Sitten lähdin etelään Cappadocian outoan maailmaan. Kuumailmapallot leijuvat yläpuolella. Zelvessa, luolakaupunki, joka on kaiverrettu vuosisatoja sitten syvän kanjonin kiviseiniin, maksan 8 liiran pääsymaksun ja kävelen kylään. Oviaukot johtavat edelleen kallioon, viileiksi, viihtyisiksi kammioiksi, joita luola-asukkaat kutsuivat kerran kotiin. Heillä oli vieraita illalliselle, grillattiin kebabia, tarjoiltiin teetä, pureskeltiin auringonkukansiemeniä kannella, luettiin hiilen tulipalossa kirjoja, kutsuttiin "Çay!" Jos pyöräilijä ilmestyi - ja he tekivät niin aina vuoteen 1952 saakka, jolloin he jättivät murenevan siirtokunnan massiivisesti. Nykyään kävijät löytävät Zelveista jopa kirkon, moskeijan ja luostarin, jotka kukin on koottu pehmeästä kivestä.
Göremessä, turisti-aktiviteettien pesässä ja kaupoissa, joissa myydään luola-asukkaiden tarvikkeita, mattoja, muita valikoituja matkamuistoja ja miljoona postikorttia, en löydä syötävää.
”Kuinka koko kaupungissa ei voi olla melonimyyjää?” Ihmettelen. En ole syönyt aamusta lähtien. Sitten, Nature Park Cave -hotellin ulkopuolella, löydän kaksi valtavaa, räikeästi katettuja mulperipuita. Puut ovat täynnä lihavia mustia marjoja, jotka ovat helpon matkan päässä. Kolmekymmentä minuuttia sukelluksen jälkeen nousen lehdistöstä, joka on verhottu hämähäkinlaskuilla ja tarttunut purppuumehun. Kaksi kauniita brittiläisiä naisia kävelee ohi. Oho. aika puhdistua, luulen, ja rullaan moskeijaan peseytyäkseen. Kun istun ja hanastan moskeijan pihan lähteillä, iltapäiväinen rukouskutsu alkaa ja vetää miehiä, jotka pesevät jalat tapissa, ennen kuin he menevät moskeijaan rukoilemaan. Tunnen olevani uskoton - karvainen, melko likainen (unohdin suihkuttaa vierastalossa) ja olen tällä hetkellä tärkein huolenaiheeni siitä, mitä viiniä juon tänään.
Löydän hedelmämarkkinat, ostan päivällisen ja turkkilaisen Chardonnay-soittimen ja polen pintamaahan. Leirin tasangolla ja katson auringonlaskua, kun Cappadocia päättyy jälleen historiapäivään oranssin ja sinisen sävyinä. Viini maistuu maalin ohenneesta, ja huomaan sitten vuosikerta: 1998. Mielestäni takaisin. Olin tuoreena lukiosta. Ranska oli edelleen frangin tasolla. Sudet kolonisoivat Montanan uudelleen. George W. Bushin aikakausi oli vasta alkamassa - ja joskus hänen toisen toimikautensa aikana luulen, että tämä viini meni etelään.
Zelve-luostari (Public Domain) Aamulla tapaan saksalaisen pyöräilijän nimeltä Ingolf Göremessä. Sanon hänelle, että minulla on velvollisuus pysyä täällä pidempään, nähdä yhtäältä Cappadocian vanhat maanalaiset kaupungit.
"Olemme turisteja, ja meidän tehtävämme on tehdä nämä asiat", sanon vain puoliksi vitsailevan.
Ingolf laittaa pääni takaisin suoraan. Hän sanoo, että emme ole turisteja, vaan pyörämatkailijoita ja että suurimmat paikat ovat kartattamattomat, päällystämättömät ja nimeämättömät - ja joihin meillä on pääsy. Hän on juuri tullut Toroksen vuorilta etelässä ja hän on valmis palaamaan korkealle maalle. Yksi yö täällä, hän sanoo, on runsaasti, ja hän lisää rohkeasti: ”Jos olet nähnyt yhden luolan kalliossa, olet nähnyt ne kaikki.” Sanat alkavat kuin jumalanpilkkaa, mutta silti se on raikkain asia. Olen kuullut espressokoneen viheltämisestä Bulgariassa.
Alberto Bir Kedissä oli yrittänyt vakuuttaa minut siitä, että täytyy viettää viikko kiertoajelua, jotta Cappadocia tunnetaan todella. (Realistisemmin, täytyy luultavasti viettää eliniän.) Mutta koen Turkin matkustajan silmin. Se on koko asia: tulen, vilkaisen, menen - ja niin menen. Menen bussilla 200 mailia Turkin suuren sisämaan, Tuz-järven asuntojen yli, ja yölaskun jälkeen olen leiriytynyt viileissä vuorissa Konyan itään. Jos minulla on äkillinen himo postikortilta tai halparannekkeelta, minusta tulee onni - mutta olen tyydyttynyt hiljaisuuteen ja auringonlaskuun.
