Häntä seuranneille valokuvaajille Edward Steichen jätti Mozarten-ulottuvuuden luovan herätteen. Ei ollut paljoa mitä hän ei tehnyt, ja menestyvät poikkeuksellisen hyvin. Maisemat, arkkitehtuuri, teatteri ja tanssi, sotavalokuvaus - kaikki näkyvät hänen portfoliossa.
Tästä tarinasta
[×] SULJE
62-vuotiaana Edward Steichen vakuutti Yhdysvaltain laivaston antavan hänelle koota joukkueen valokuvaajia vangitsemaan miehiään, jotka palvelivat maata Tyynellämerellä toisen maailmansodan aikana.
Video: Edward Steichenin toisen maailmansodan valokuvaajat
Asiaan liittyvä sisältö
- JP Morgan cutthroat -kapitalistina
Vuonna 1879 Luxemburgissa syntynyt Steichen saapui perheensä kanssa Yhdysvaltoihin vuonna 1881 ja aloitti valokuvauksen 16-vuotiaana, kun media itse oli vielä nuori. Vuonna 1900 eräitä muotokuvia tarkistanut kriitikko kirjoitti ihaillen, että Steichen "ei ole tyytyväinen osoittamalla meille, miltä ihminen näyttää, mutta miltä hänen mielestään ihmisen pitäisi näyttää". Pitkän uransa aikana hän oli galleriapartneri suuren valokuvauksen edistäjän Alfred Stieglitzin kanssa. Hän voitti Akatemian palkinnon vuonna 1945 dokumenttielokuvastaan Tyynenmeren merinisodasta . Hänestä tuli ensimmäinen valokuvauksen johtaja New Yorkin modernin taiteen museossa ja hän perusti kuuluisan "Family of Man" -näyttelyn vuonna 1955.
Vaikka Steichen ei keksinyt muotivalokuvausta, voidaan vedota siihen, että hän loi mallin modernille muotivalokuvaajalle. Uusi kirja, Edward Steichen in High Fashion: Condé Nast Years 1923–1937, ja näyttely 3. toukokuuta kautta New Yorkin valokuvauskeskuksessa tekevät tämän väitteen uskollisesti. Vaikka kalliisti pukeutuneet naiset olivat houkutelleet muita valokuvaajia (etenkin hyvin nuori Jacques-Henri Lartigue Pariisissa), Steichen asetti kestävän tason. "Steichen oli perfektionisti", sanoo muotivalokuvaaja Howard Schatz, jonka näyttelijöiden muotokuva esiintyy Vanity Fair -messuilla . "Hänen tarkka valaistuksen ja suunnittelun silmänsä tekee hänen 20- ja 30-luvuistaan saamansa kuvat, vaikkakin selvästi omasta ajastaanan, mutta muotikuvaajien ihailla edelleen paljon."
Steichen vietti 1900-luvun ensimmäiset vuodet Pariisissa tekemällä samanaikaista uraa taidekuvaajana ja maalareina. Nämä kutsut, puhumattakaan itse runsasta kaupungista, olisivat johtaneet hänen silmänsä naisiin, molemmat vaatimaton ja erittäin pukeutuneita. Vuonna 1907 hän teki valokuvan kahdesta naisesta, jotka häikäisevät valkoisissa pukeutumissa pääsivät kelkkaan Longchampin kilparadalla - varhainen merkki siitä, että hänellä oli vaisto coutureen. Neljä vuotta myöhemmin ranskalainen Art et Décoration -lehti antoi hänelle tehtäväksi tuottaa kuvia pariisilaisen suunnittelijan Paul Poiretin pukeutumista mekkoista. Kuten Musée de l'Elyséen johtaja William Ewing laittaa sen kirjan esseeseen, "Kaikille Pariisin hienostuneille amerikkalaisille, joiden Steichenin visuaalinen uteliaisuus olisi ollut vaikeaa, olla kiinnittämättä huomiota tähän julkaisutoimintaan. " Mutta hänen menestyminen kuvataiteen kuvaajana ylitti hänen kiinnostuksensa muotilehtien kaupallisempaan maailmaan, eikä hän tehnyt uutta muotikuvaa yli kymmenen vuoden ajan.
Sitten hän lähti läpi "huono ja kallis avioero", kertoo toinen kirjan esseisteistä, kansainvälisen valokuvauskeskuksen kuraattori Carol Squiers. Vuoteen 1922 mennessä, kun Steichen oli 43-vuotias, hän oli läpikäymässä sitä, mitä me nyt kutsumme puolivälissä kriisiksi. Kuten Ewing toteaa, hänellä oli "vakavia epäilyjä kykyjään harjalla", ja Squiers kirjoittaa, että hän kertoi kuvaajalle Paul Strandille olevansa "sairas ja kyllästynyt köyhyyteen". Hän tarvitsi jotain uudistaakseen energiansa, eikä, muuten, keinoa maksaa hänelle elatusapuja ja lapsitukirahoja.
Takaisin New Yorkiin, hänet kutsuttiin lounaalle, joka tarjosi lääkityksen. Kutsu saapuivat Vanity Fair -toimittajan Frank Crowninshieldin ja sekä lehden kustantajan Condé Nastin että Vogue: n, jonka vaimo ja tytär Steichen olivat kuvanneet Pariisissa ollessa. Nast tarjosi hänelle pääkuvaajan tehtävän Vanity Fair -tapahtumassa, mikä tarkoitti pääasiassa talon muotokuvahenkilöä. Mutta myös säännöllinen muotityö Voguelle oli osa kauppaa, ja Steichen hyväksyi sen mielellään.
Mainitussa lehdessä hän tulisi kuuluisan paroni Adolphe de Meyerin tilalle, joka oli houkuteltu Harperin basaariin . Vaikka de Meyer oli muotivalokuvauksen ensimmäinen tähti, Steichenistä tuli pian sen valaisevin.
Hänen Vanity Fair -messun muotokuvansa tuottivat hänelle uutta mainetta, ainakin osittain sellaisten julkkisaiheiden aseman takia, kuten Gloria Swanson (jonka hän loihti mustaa pitsiä herättävällä verholla) ja uskomattoman komea Gary Cooper. Mutta Vogue- toimeksiannoissaan Steichen tuotti kuvia yhtä huolellisesti suunniteltuina kuin kaikki Gainsboroughin tai Sargentin maalaukset - vaikka hänen täytyi täyttää sivu sivulta kuukautta toiseen. "Condé Nast otti häneltä jokaisen unssin työn", Squiers kertoi minulle haastattelussa. Steichen "oli yhden miehen toimiala lehdille, joten hänen piti työskennellä nopeasti. Mutta hänellä oli hieno silmä, missä kaiken pitäisi olla."
Steichenin huomiokyky kulmasta kulmaan yhdessä maalareiden koulutuksensa kanssa antoi hänelle mahdollisuuden tehdä muotikuvia, joiden tyyli vaihteli klassisista 1800-luvun kuvituksista jugend- ja art deco -työhön. "Hän suunnitteli kamerallaan, " Squiers sanoo, "ja aloitettuaan [pehmeä tarkennus] kuvittelijana hän toi terävän tarkennuksen kantaa ja vaikutti valtavasti kentälle."
Tyypillinen hänen työnsä on vuoden 1933 kuva mallista, jolla on Cheney-nimisen suunnittelijan kuviollinen mekko. Steichen poseeraa häntä kaksisävyisen taustan eteen, jota peittävät mekko kaikuvat kalligrafiset käyrät, ja lisää sitten valkoisen hatun, huivin ja hanskat, bentwood-tuolin ja tulppaanit - jotka kaikki tekevät Matisse-maalausta muistuttavan koostumuksen. Mutta hän käytti myös elokuvakäytäntöjä tehdäkseen jopa studiovalokuvia - jotka ovat määritelmänsä mukaan keinotekoisia - näyttävät olevan elämä kaikkein kateellisimpia. Jos kaksi naista ja mies istuivat hyvin varustetussa ruokapöydässä, Steichen varmisti, että toinen toinen, tasavertaisella tyylikkäällä pöydällä ilmestyi heidän takanaan, ja muutti studiosta hienon ravintolan, jossa mustat mekot ja smokit löysivät sopivan yhteydessä.
Vuonna 1937 Steichen lähti Condé Nastista ja Squiersin mukaan vietti seuraavan vuoden nostaen delphiniumeja. (Hänestä oli tullut innokas ja taitava puutarhuri Ranskassa.) Yhdysvaltojen tultuaan toiseen maailmansotaan hän pani merivoimien upseerin virkapuvun ja omistautui kykynsä sotaponnistukseen. Hän ei koskaan palannut vaatteiden valokuvaamiseen, vaikkakin hän jatkoi valokuvien tekemistä melkein kuolemaansa saakka, 25. maaliskuuta 1973, kaksi päivää alle 94. syntymäpäiväänsä.
Sodan jälkeen uusi muodikuvaajien sukupolvi, etenkin Richard Avedon, käytti pienempiä kameroita ja nopeampaa elokuvaa, ja he alkoivat jättää studionsa ja kehottivat malleja liikkumaan luonnollisesti pikemminkin kuin aiheuttamaan. Huolellisesti lavastetut mustavalkoiset Steichen-kuvat, jotka ilahduttivat Voguea edeltäviä lukijoita, antoivat enimmäkseen väriä ja spontaanisuutta. Mutta kuten korkea muoti Edward Steichen todistaa, hänen kuviensa säilyttävät voimansa miellyttää niitä.
Owen Edwards on usein avustaja Smithsonianille .
Elokuvateatterikuvissaan Steichen otti elokuvista käyttöön terävän tarkennuksen ja rekvisiittien käytön - mukaan lukien vaatteet. Gloria Swanson verhon takana. (Condé Nast -arkisto / Corbis) 
Madeleine Vionnetin Steichen-valokuva kahdesta kylpytakista heijastaa liikkumisen helppoutta, josta Vionnet oli tiedossa. Valkoisen mallin nimeä ei tallenneta; Marion Morehouse, musta, oli yksi valokuvaajan suosikki malleja. (Kohteliaisuus Condé Nast -arkisto, New York © Condé Nast -julkaisut) 
Steichenin muotiteos heijasti hänen taitoaan esitellä vaatteita kaikkein houkuttelevimmassa valossa - joko yksinkertaisesti tai yksityiskohtaisella lavastuksella. (Kohteliaisuus Condé Nast -arkisto, New York © Condé Nast -julkaisut) 
Amerikkalainen näyttelijä Mary Heberden esiintyi ensimmäisenä New Yorkin lavalla 1925 ja esiintyi säännöllisesti Broadwaylla 1930-luvulla. (Kohteliaisuus Condé Nast -arkisto, New York © Condé Nast -julkaisut) 
Malli Marion Morehouse bouffant-mekossa ja näyttelijä Helen Lyons Kargèren pitkähihaisessa mekossa; kuvittaja WT Bendan naamarit, 1926. (Kohteliaisuus Condé Nast -arkisto, New York © Condé Nast Publications) 
Näyttelijä Joan Crawford Schiaparellin puvussa, 1932 (kohteliaisuus Condé Nast -arkisto, New York © Condé Nast -julkaisut) 
Malli Marion Morehouse pukeutuneena Vionnetiltä, 1930 (Kohteliaisuus Condé Nast -arkisto, New York © Condé Nast Publications) 
Näyttävällä hyvällä näytöllä ja hiljaisella itseluottamuksella näytön idoli Gary Cooper tuli edustamaan faneilleen Amerikan parhaita. (Kohteliaisuus Condé Nast -arkisto, New York © Condé Nast -julkaisut) 
Malli Dinarzade pukeutumisessa, kirjoittanut Poiret, 1924. (Kohteliaisuus Condé Nast -arkisto, New York © Condé Nast -julkaisut) 
Edward Steichenistä, jonka monet tunnustavat yhtenä hienoimmista luovista valokuvaajista maailmassa, tuli virallinen valokuvaaja Condé Nastin Vanity Fair ja Vogue -tapahtumassa vuonna 1923. (Kohteliaisuus Condé Nast -arkisto, New York © Condé Nast Publications) 
Iltakengät, kirjoittanut Vida Moore, 1927. (Kohteliaisuus Condé Nast -arkisto, New York © Condé Nast -julkaisut)
