Japanin länsirannikolla sijaitsevan Gesshojin buddhallisessa temppelissä kiiltävät, valtavat varikset ovat kovemmat - paljon kovemmat - kuin mikään lintu, jonka olen koskaan kuullut. Varikset ovat kuuluisia alueellisesti, mutta näissä pienessä Matsue -kaupungissa näyttää olevan demonisesti hallussaan tarve vahvistaa toimialueensa ja seurata edistymistämme kivilamppujen rivien ohi, jotka ovat linjassa kuin valppaat, jäkäläpisteiset sentinellit, jotka vartioivat yhdeksän hautausmaaa. sukupolvet Matsudaira-klaania. Vakava cawing tekee jotenkin upeaan, mutta tyhjään puutarhaan näyttävän entistä kauempana elävien maailmasta ja entistä tiheämmin asuttu kuolleiden hengen kautta. Jotain temppelialueista - niiden aavemainen kauneus, kostea sammaleinen tuoksu, kevyesti hallusinatoriset valon ja varjon kuviot, kun aamupäivä aurinko suodattaa muinaisten, huolellisesti hoidettujen mäntyjen läpi - saa meidät puhumaan kuiskauksin ja lopettamaan puhumisen kokonaan, kunnes vain äänet ovat lintuhuutoja ja vanhanaikaisten luutojen hiertämistä, joita puutarhurit käyttävät puhdistaakseen pudonneet vaaleanpunaiset terälehdet soratieltä.
Tästä tarinasta
[×] SULJE
Japanilaisen San-in-rannikon temppelit ja maisemat ovat yhtä kiehtovia kuin nyt, kun Lafcadio Hearn kirjoitti niistä 1800-luvullaNarration by TA FrailMusic by Kevin MacLeodKuvat Hans Sautter / Aurora Select
Video: Vierailu Lafcadio Hearnin Japanissa
Asiaan liittyvä sisältö
- Kävele vanhan Japanin läpi
Gesshoji on peräisin 1700-luvun lopulta, kun vanhempi rakenne - pilaantunut Zen-temppeli - muutettiin Matsudairan aristokratian lepopaikaksi, joka hallitsisi tätä Japanin osaa yli 200 vuoden ajan. Perinteiset aristokraattien sukupolvet lisättiin kompleksiin, jolloin lopulta muodostui koristeltujen kukkuloiden ja suorakaiteen muotoisten avointen tilojen, kuten vierekkäisten pihojen, sokkelo. Jokainen hauta-alue saavutetaan hienolla veistetyllä portilla, joka on koristeltu kuvilla - lohikäärmeillä, haukoilla, calabasheilla, greipillä ja kukilla -, jotka toimivat herran totemina, jonka hautaa se vartioi. Portit tarjoavat eräänlaisen kapselihistorian siitä, kuinka japanilainen arkkitehtuuri kehittyi vuosisatojen kuluessa yksinkertaisista puurakenteista yksityiskohtaisiin kivimonumentteihin.
Huhtikuun aamuna, kun aviomieheni Howie ja minä vierailemme Gesshojissa, kirsikankukkia ovat vasta alkamassa pudota puista. Iris-sängyssä oleva terävä lehvistö lupaa varhaisen kukinnan, ja temppeliä vietetään 30 000 siniselle hydrangealle, jotka kukkivat myöhemmin vuodenaikana. Se on kuuluisa myös metsästävän kilpikonnan valtavasta patsaasta, sen matelijapää on kohotettu ja virkaa kovaa, melko turmeltumatonta valppautta, joka on sijoitettu kuudennen Matsudairan herran haudan eteen. Yhden taikauskon mukaan kilpikonnan pään hankaaminen takaa pitkäikäisyyden, kun taas toinen väittää, että kauan sitten peto räjähti kivilaattaansa joka ilta, ryömi puutarhojen läpi juodakseen vettä lampista ja kulki kaupungin läpi. Selkänsä keskeltä nouseva korkea kivipilari, sanotaan, laitettiin sinne torjumaan kilpikonnan öisiä kävelyretkiä.
Poistuessani temppelistä näen merkin, jossa huomataan, että kirjailija Lafcadio Hearn oli erityisen rakastunut temppeliin ja että hän kirjoitti kilpikonnasta. Hearnin lainaus, jonka merkki toistaa osittain, alkaa kuvauksella tietyistä pyhistä patsaista, joiden maineen mukaan on salainen yöelämä: "Mutta kaikkein epämiellyttävin asiakas kaikesta tämän pimeän jälkeen kohtaamattomasta veljeydestä oli varmasti hirviön kilpikonnat. Gesshoji-temppeli Matsuessa .... Tämä kivikoloss on melkein seitsemäntoista jalan pituinen ja nostaa päänsä kuuden metrin päässä maasta .... Kuvittele ... tämä ulkomaalauksessa keskiyön kohdalla oleva hautausinkubus ja sen kauheat yritykset uida naapurimaiden lotus-lampi! "
Joskus 1970-luvun alkupuolella näin elokuvan, joka kummitti minua niin, että mietin vuosien ajan, olisin ehkä uneksinut siitä. Se ei auttanut, että en koskaan löytänyt ketään muuta, joka olisi nähnyt sen. Elokuvan nimi oli Kwaidan, ja kuten myöhemmin sain tietää, sen ohjasi Masaki Kobayashi, joka perustuu Hearnin neljään japanilaiseen haamutarinaan. Lempisegmenttini, "Ho-ichi Earless", koski sokeaa muusikkoa, joka pystyi toistamaan historiallisen meritaistelun balladin niin kaunopuheisesti, että taisteluissa tapetut klaanin jäsenten henget veivät hänet hautausmaalle kertomaan heidän traagisen kohtalonsa.
Myöhemmin innostuin omituisen kirjailijan koskettavasta hahmosta, jonka tarinat olivat tarjonneet elokuvalle inspiraatiota. Kreikassa vuonna 1850 syntynyt kreikkalaisen äidin ja irlantilaisen isän poika Hearn kasvoi Irlannissa. Nuorena miehenä hän muutti Ohiossa, jossa hänestä tuli toimittaja Cincinnati Enquirerille - kunnes hänet erotettiin mustan naisen naimisiin. Pari päätti avioliiton, jota ei koskaan ollut tunnustettu, ja hän vietti kymmenen vuotta New Orleansista, sitten vielä kaksi Martiniquessa. Vuonna 1890 hän muutti Japaniin, josta hän aikoi kirjoittaa kirjan ja josta hän löysi työn opettajana Matsueen keskiasteella.
Pieni kokoinen, melkein sokea ja aina tietoinen ulkopuolisesta. Hearn löysi Japanissa ensimmäisen kokemuksensa yhteisöstä ja kuulumisesta. Hän avioitui japanilaisen naisen kanssa, otti taloudellisen vastuun laajasta perheestään, hänestä tuli kansalainen, hänellä oli neljä lasta ja hänet adoptoitiin toiseen kulttuuriin, jota hän jatkoi kirjoittamista kuolemaansa asti vuonna 1904. Vaikka Hearn otti japanilaisen nimen Yakumo Koizumi, hän näki itsensä ulkomaalaisena, joka yritti jatkuvasti havaita tuntemattoman yhteiskunnan - ponnistelua, joka tarkoitti kiinnittämistä huomiota siihen, mikä oli perinteistä (aihe, joka ruokki hänen kiehtoomuutensa yliluonnolliselta) ja mikä muuttui nopeasti. Vaikka hänen töitään on kritisoitu hyväksytyn maan eksoottisuudesta ja romantiikastamisesta, japanilaiset rakastavat häntä edelleen.
Olin aina halunnut käydä kaupungissa, jossa Hearn asui 15 kuukautta, ennen kuin ura- ja perhevelvoitteet johtivat hänet muuttamaan muualle Japaniin, ja minusta näytti siltä, että voisin poistaa kaiken vaikutelman perinteisestä vastaan nykyaikaisesta, jonka aiheena on paljon merkitystä nykyään, kuten se oli Hearnin aikakaudella, saattaa alkaa siitä paikasta, jossa Hearn tarkkaili ja tallensi elämäntapaa ja legendoja, jotka katoavat jopa hänen kuvaileessaan.
Viikkoina ennen lähtöäni ystävät, jotka ovat tehneet kymmeniä matkoja Japaniin, tunnustavat, etteivät he ole koskaan käyneet San-in-rannikolla, joka on Japanin meren rajalla, Korean vastapäätä. Länsimaisten vierailijoiden suhteellisella niukkalla voi olla jotain tekemistä sen kanssa, että Matsueen on vaikea päästä tai on kallista päästä käsitykseen, joka ei ole täysin väärin. Voit (kuten teimme) kestää puolentoista tunnin lennon Tokiosta Izumoon tai vuorotellen kuuden tunnin junamatkan pääkaupungista. Kun sanon japanilaiselle tuttavalle, että menen Matsueen, hän nauraa ja sanoo: "Mutta kukaan ei mene sinne!"
Itse asiassa hän ei voinut olla väärässä. Vaikka aluetta ovat enimmäkseen tutkimatta amerikkalaiset ja eurooppalaiset, se on erittäin suosittu japanilaisten keskuudessa, joista monet järjestävät kesälomia tällä alueella, joka tunnetaan rannikonsa suhteellisen koskemattomasta, karkeasta kauneudesta ja kaupunkiensa rento tahdista ja kulttuuririkkauksista. . Se tarjoaa mahdollisuuden palata yhteyteen vanhemman, maaseutumaisemman ja perinteisemmän Japanin kanssa, jonka jäännöksiä on vielä jäljellä, päinvastoin kuin järkyttävän liian kehittynyt ja voimakkaasti teollistunut San-yo-rannikko saaren vastakkaisella puolella. Shinkansenin luodijuna ei päästä tänne, ja hitaampi yksityinen rautatie kulkee rannikolle, jolla on dramaattisia kivimuodostelmia, valkoisia rantoja ja (ainakin päivinä, joille olemme käyneet) rauhallinen turkoosi meri. Matkailukauden aikana on jopa mahdollista kulkea osan alueen läpi höyryveturilla.
Shimanen prefektuuri, San-inin alueen sydämessä, on useiden juhlittujen uskonnollisten pyhäkköjen sijaintipaikka. Tärkein näistä on Izumo-taisha, muutaman mailin päässä Izumosta. Yksi vanhimmista (sen alkuperäpäivä on epäselvä, vaikka sen tiedetään olevan olemassa kahdeksannella vuosisadalla), maan suurimmista ja arvostetuimmista pyhiinvaelluskohteista, Izumo-taisha, jossa uskotaan kahdeksan miljoonan henkijumalan kokoontuvan heidän viralliselle vuosikokoukselleen, joka muutti Japanista joka lokakuu; kaikkialla Izumoa lukuun ottamatta, lokakuu tunnetaan kuukautena ilman jumalia, koska kaikki ovat oletettavasti Izumo, jossa lokakuuta kutsutaan jumalien kuukaudeksi.
Izumo-taisha on omistettu Okuninushille, Japanin luoneen jumalan ja jumalatarin jälkeläiselle, ja kalastuksesta, silkkiäistoukkien kulttuurista ja ehkä tärkeimmistä onnellisista avioliitoista vastaavalle jumalukselle. Se todennäköisesti selittää sen, miksi lentävällä sunnuntaina iltapäivällä pyhäkkö - joka koostuu useista rakenteista, joita ympäröi laaja puisto - on täynnä monen sukupolven perheitä ja tasaisen virtaan jatkuvasti niin lievästi ahdistuneen näköisiä paria, jotka ovat tulleet ihailla kirsikankukkia ja pyytää jumalia siunaamaan liittojaan.
Kuten jokaisessa shinto-pyhäkkössä, uskolliset aloittavat puhdistamalla itsensä symbolisesti, pesemällä kätensä ja huuhdellaan suunsa vedellä, joka on kaadettu arjen yläpuolelle ripustetuista herkistä upotuksista. Sitten lähestyessään päähaalia he taputtelevat käsiään kiinnittääkseen jumalien huomion ja kumartuvat ilmaistakseen kunnioitusta. Jotkut taputtivat kahdesti, toiset neljä kertaa, koska neljä oli pyhä luku muinaisessa Japanissa; ajateltiin, että sekä jumalilla että ihmisillä oli neljä tyyppiä sieluja. Näille tuleville vastasyntyneille kestää tietyn määrän keskittymistä sydämellisiin rukouksiinsa, kun taas ihmiset - etenkin lapset - heittävät ympäriinsä ympärilleen innostuneesti kolikoita ilmaan ja yrittävät antaa niitä (sanotaan niin menestyksekkäästi tekevän) tuo onni) valtavissa, huolella kehitetyissä olkiköissä, jotka suojaavat sisäänkäyntiä keskitaloihin. Nämä köydet, joiden ajatellaan estävän pahojen henkien toivomattomia vierailuja, ovat ominaisia shinto-pyhäkköille, mutta Izumo-taishan kolossaaliset köydet ovat epätavallisen mahtavia.
Izumossa avulias nuori nainen, joka kertoo meille, mihin säilytämme matkalaukkumme, antaa meille ensimmäisen johdannon potilaan makeudelle, jolla japanilaiset yrittävät auttaa ulkomaalaisia, vaikka se tarkoittaisi yhden henkilön löytämistä rakennuksessa tai kaupungissa, joka puhuu vähän englantia, mikä kaikki tekee matkustamisesta tällä suhteellisen syrjäisellä alueella helpompaa ja hauskempaa kuin (kuten olin huolissani) pelottava. Izumo Citystä on vajaan puolen tunnin junamatka, aiemmat maalaistalot ja keittiöpuutarhat Matsueen. Niin kutsuttu "veden kaupunki", jota rajoittavat Tenjin-joki ja Shinji-järvi, joka on kuuluisa upeista auringonlaskuistaan, Matsueella on myös laaja vallihautajärjestelmä, joka ympäröi 1700-luvun linnaansa. Selkeinä päivinä kimalteleva vesivalo sekoittaa Venetsian vaaleanpunaisen aurinkoa Pohjois-Kalifornian rannikon valtameren häikäisyn.
15 minuutin taksimatkan päässä Matsue-keskustasta on Tamatsukuri Onsen, kuumavesilomakeskus, jossa oleskelemme ja jumalat sanotaan nauttivan upotuksesta parannusvesiin. Tämän bucolisen esikaupungin läpi kulkee Tamayu-joki, jonka molemmin puolin reunustavat kukkivat kirsikat, jotka varjostavat perheen ja ystävien ryhmiä piknikillä riikinkukkojen sinisillä muovisilla tarpeilla, jotka ovat rigueur tätä 2000-luvun versiota varten muinaisesta kirsikankukan tavasta katselu.
Tämän ajan kunnioitetun tapauksen kaikkein tuttu, sukupuolisesti juhlava versio ilmenee Matsue-linnan perusteella myöhään sunnuntaina iltapäivällä. Kirkkaanväristen telineiden rivit myyvät leluja, koruja, naamioita, grillattua kalmaria ja paistettua taikinan pallot, jotka on täytetty musteella. Suosituimmista kioskeista on tarjolla vielä lämpimiä munakeksejä (muotoiltuna hieman valmistettuja) ja vastaleivottuja papu-pasta-nyyttejä, jotka pelaavat Japanin intohimoa (minusta hieman salaperäistävä) kohtaan, jota voidaan kutsua äärimmäisiksi makeisiksi. Samaan aikaan varjostetulla alustalla huilu ja shamisen -orkesteri tuottaa klassisen japanilaisen musiikin väreileviä lauseita.
Matsue-linna nousee kuin kivinen hääkakku, sen muurimuuriset seinät tukevat rivitalo puutarhoja. Pohjoisessa rinteessä on metsäinen puisto, joka on huolellisesti hoidettu luomaan vaikutelman koskemattomasta villisyydestä. Kukkulan yläosassa on itse linna, koristeellinen, harmoninen, komea rakenne, joka nousee viiteen kerrokseen ja on rakennettu kattoilleen, joka tunnetaan nimellä "plover" -tyyli, joka nousee jyrkkiin huippuihin ja kaareutuu ulospäin ja ylöspäin. levittää rantavalinnun siipiä.
Linna on yksi niistä paikoista, jotka saavat minut toivomaan, että tietäisin enemmän (tai ollakseni totta totta, mitä tahansa) puusepäntekoista, jotta pystyisin kunnolla arvioimaan käsityötaitoa, joka mahdollisti rakenteen rakentamisen ilman nauloja ja koonnut taiteellisen puusepän mikä on kielen ja uran rakenteen ylin inkarnaatio. Voin vain ihailla puulaitteiden kiillotettua rikkautta; taideesineet, samurai-kypärät, antiikkikimonot; linnamuseon historialliset seinämaalaukset ja arkkitehtoniset mallit; ja pystysuora näkymä kaukana oleviin vuoristoon ylimmän kerroksen avoimelta laiturilta.
Osaava seuralainenmme, Chieko Kawasaki - monet pienemmistä japanilaisista kaupungeista tarjoavat vapaaehtoisia englanninkielisiä oppaita kuntien matkailutoimistojen kautta, jos otat heihin yhteyttä etukäteen - selittää linnaan liittyviä monia taikauskoja. Yhden mukaan rakentaminen oli vaivannut ongelmia, kunnes työntekijät löysivät keihään lävistämän kallo; vasta sen jälkeen, kun kallon päälle oli annettu asianmukainen seremoniallinen hautaaminen, rakennus eteni sujuvasti. Ja kun seisomme ylimmällä tasolla, katselemalla kohti Shinji-järveä, Chieko kertoo meille, että järven keskellä sijaitsevan saaren - Morsiamensaaren - uskotaan syntyneen, kun nuori vaimo, äiti-äitiään pahoinpideltynä, päätti palata perheensä luo pikakuvakkeen avulla jäätyneestä järvestä. Kun jään sulaa odottamatta ja hän kaatui läpi ja hukkui, jumalatar sääli häntä ja muutti hänet saareksi.
Kun Chieko puhuu, ajattelen taas ajattelevani Lafcadio Hearnia ja iloa, jonka hän sai kuulla - ja nauhoittaa - sellaisia tarinoita. Esseessään "Jumalan maakunnan pääkaupunki" Hearn toistaa tarinan, jota hän kutsuu "Nuoren vaimon saareksi". Hänen yhteenvedonsa on lyhennetty versio siitä, mitä Chieko juuri kertoi. Ehkä myytti on jatkanut kehitystään ja kasvanut vuosikymmenien aikana, ja ehkä se on nykyään yhtä elossa kuin Hearnin aikana ja sitä edeltävinä vuosisatoina.
Hearnin entinen talo ja vierekkäin sijaitseva museo linnanmäen juurella sijaitsevat vanhassa samurai-kaupunginosassa. Hearn-museossa, kuten Izumo-taishassa, olemme jälleen pyhiinvaeltajien joukossa. Vasta tällä kertaa he ovat pyhiinvaeltajat. Jatkuva japanilaisten vierailijoiden paraati arkistoi kunnioittavasti entisiä vitriinejä, jotka sisälsivät erilaisia muistoesineitä, matkalaukusta, jonka Hearn kantoi hänen mukanaan Japaniin, komeisiin kopioihin kirjojen ensimmäisistä painoksista, valokuvista hänen perheestään, hänen putkistaan ja kotiloista, joiden kanssa hän väitetään soitti palvelijoilleen valaistakseen putkensa, kirjeitä ominaisessa käsialaansa ja pieniä häkkejä, joissa hän piti lemmikkilintuja ja hyönteisiä. Se, mikä näyttää herättävän faneilleen erityistä kiinnostusta ja helläisyyttä, on korkea työpöytä, jonka Hearn oli erityisesti tehnyt lukemisen ja kirjoittamisen helpottamiseksi, koska hän oli niin lyhyt ja hänen näkönsä oli niin huono (yksi silmä oli kadonnut lapsuuden onnettomuudessa). Aloittelijalle kirjoittajat kaikkialla saattavat ottaa oppia Hearnin työskentelymenetelmästä: kun hän ajatteli, että hän oli viimeistelty kappaleella, hän pani sen jonkin aikaa työpöydän laatikkoon, vei sen sitten tarkistaakseen sen, palautti sen sitten laatikkoon, prosessi se jatkui, kunnes hänellä oli tarkalleen mitä hän halusi.
Hearnin kuva on kaikkialla Matsuessa; hänen suloiset, hiukan arka ja melankoliset viiksisarvaiset kasvonsa koristavat lampunpisteitä kaupungin läpi, ja matkamuistomyymälöistä voit ostaa jopa merkkituotantoa hänen muotokuvansa pakkauksesta. Yleisesti oletetaan, että Hearnin asema japanilaisten sydämessä johtuu kiihkeydestä, jolla hän omaksui heidän kulttuurinsa ja yritti tehdä siitä ymmärrettävän länteen. Kirjallisuuskriitikko ja historioitsija Christopher Benfey väittelee kiehtovassa vuoden 2003 kirjassaan 1800-luvun Uuden-Englannin ja Japanin välisestä suhteesta The Great Wave väittäen, että Hearn, joka halvensi ulkomaisten matkailijoiden huonoa käyttäytymistä ja pahoitteli avidinssiä, jonka kanssa japanilaiset pyrkivät Seuraa länsimaisia malleja, "melkein yksin länsimaisten kommentaattorien keskuudessa ... antoi kaunopuheisen äänen ... japanilaiseen vihaan - ja erityisesti vihaan länsimaalaisten vieraita ja Japanin asukkaita vastaan".
"Kuule, " toteaa Benfey, "katsoi Japania idealisoidun utelman kautta kummituksellisista" selviytyjistä "antiikista lähtien." Hänen entinen asuinpaikkansa ei tuskin voisi näyttää perinteisemmältä japanilaiselta. Tatami-mattoilla peitetty ja liukuvilla shoji-näytöillä erotetut yksinkertaiset, tyylikkäät huoneet ovat ominaisia japanilaisten kotejen monikäyttöiselle ja käytännölliselle mukautettavuudelle, jossa oleskelutilat muutetaan helposti makuuhuoneiksi ja päinvastoin. Ulomman näytön liu'uttaminen taaksepäin tarjoaa näkymät puutarhoihin, kivien taiteellisiin järjestelyihin, lampi, magnolia ja crape-myrtti, jotka kaikki Hearn kuvasi yhdessä tunnetuimmista esseistään "Japanilaisessa puutarhassa". Sammakkojen melu on niin täydellisesti säännöllistä, niin rauhoittavaa, joten - uskallanko sanoa sen? - Samoin kuin hetkeksi voin kuvitella (väärin), että se voidaan nauhoittaa.
Hearn käsitteli tutkimuksessaan artikkeleita ja tarinoita, jotka olivat tasaisesti vähemmän kukkaisia (epäonnistuminen, joka houkutteli hänen varhaista, journalistista proosaa) ja herättävän tarkempia. Hearn kirjoitti "jumalien maakunnan pääkaupungissa", että varhaisin aamuääni, jota kuulee Matsueessa, on " Kometsukin surkean survin surkeaminen, riisinpuhdistin - eräänlainen valtava puinen vasara ... .Sen jälkeen Zokojin suuren soittokellon, Zenshun temppelien, puomi "" sitten "rumpamisen melankolinen kaiku ... ilmoittaen buddhalaisesta aamurukouksen tunnista."
Nykyään Matsue-asukkaat herättävät todennäköisemmin järven rajoittavien moottoriteiden pitkin kulkevan liikenteen melun. Mutta vaikka otetaan huomioon nykyajan Japanin tosiasiat, on yllättävän helppoa löytää paikka tai saada välähtää jollekin, joka - hengessä, jos ei tarkkaan yksityiskohtaisesti - pitää sinua oleellisesti muuttumattomana, koska Hearn vietti täällä onnellisimpia päiviä.
Yksi tällainen sivusto on Jozan Inarin pyhäkkö, jonka Hearn halunnut kulkea matkallaan kouluun, jossa hän opetti. Sijaitsee lähellä Hearn-museota, Matsue-linnan juurella olevassa puistossa, pyhäkkö - joka on puoli piilotettu vihreyden keskellä ja hieman vaikea löytää - sisältää tuhansia kettujen, jumalan (tai jumalattaren, riippuen siitä kuinka jumaluutta esitetään) Inari, joka määrittelee riisisatoksen palkkion ja sitä kautta vaurauden. Kun kuljetat portin läpi ja kiveen kaiverrettujen sfinksimaisten kettujen tiellä, tulet pyhäkön sydämeen metsämäisellä tölkellä, joka on täynnä enemmän kivikettuja, sää kulkeutunut, sammalta peittynyt, mureneva iän myötä ja jota seuraa rivi sen jälkeen rivi uudempia, kirkkaita, nuorekkaan näköisiä valkoisia ja kultaisia keraamisia kettuja. Joidenkin mielestä Japanissa yhä suositumpia inari-pyhäkköjä ahdistellaan ja vältetään parhaiten pimeän jälkeen. Kun saavutamme Matsueessa, aurinko on vasta alkamassa laskea, mikä saattaa olla syy siihen, että olemme kaikki yksin siellä. Samanaikaisesti järjestetyllä ja sattumanvaraisella kettujen runsaudella paikka ehdottaa niitä pakkomielteisiä, ulkopuolisen taiteen mestariteoksia, jotka ovat luoneet kansantaiteilijat ja jotka ajavat peittämään kotinsa ja pihapuolensa pisteillä tai pulloilla tai painikkeilla - erona on, että Inarin pyhäkkö on syntynyt kettu, kettu.
Tällaisissa kohdissa tunnen olevansa vaarassa joutua ansaan, johon Hearn usein väitetään joutuneen pään päähän - toisin sanoen vankikauden, kadonneen Japanin romantiikan sudenkuoppaan ja nykyaikaisen elämän raittiista todellisuuksien huomioimatta jättämiseen. tässä ylikuormitetussa maassa, jossa 1990-luvulla tapahtui vuosikymmenen taloudellinen romahdus ja pysähtyneisyys, ja nyt, yhdessä muidenkin kanssa, kohtaamassa jälleen uusi finanssikriisi.
Hengemme nousee jälleen, kun saavutamme Hagi. Vaikka tämän kukoistavan Japanin merellä sijaitsevan satamakaupungin väestö ikääntyy jopa viiden tunnin junamatkan päässä rannikolta Matsuesta, kaupunki näyttää olevan päättänyt säilyttää historiansa ja pysyä samalla elintärkeänä ja tulevaisuuteen suuntautuvana, vaalia sitä, mitä Hearn olisi kutsunut vanhemman japanin "säästöiksi", ja käyttämään aiemmin jääneitä tekemään elämästä miellyttävämmän eläville. Joten Hagin linnan rauniot - rakennettiin vuonna 1604 ja hylättiin 1800-luvun lopulla - on siis maisemoitu ja kehitetty houkuttelevaksi puistoksi, jota paikalliset asukkaat nauttivat.
Hagi on pitkään vakiintunut keramiikkakeskukseksi, ja se on vaalinut käsityöläisiä. Nyt hän tunnetaan täällä valmistettujen keraamisten tuotteiden korkeasta laadusta ja on saatavana myytäväksi useissa studioissa, gallerioissa ja kaupoissa. Hagi ylpeilee jälleen yhdellä rakkaudella kunnostetulla samurai-alueella, mutta täällä vanhempia taloja ympäröivät koteja, joissa ihmiset vielä elävät ja hoitavat reheviä puutarhoja, joita voidaan vilkaista kalkittujen seinien yli. Oppaamme Sam Yoshi vie meidät Kikuyan asuinpaikkaan, kauppiasperheen asumiseen, joka on peräisin 1700-luvun alusta. Ehkä kaikkein monimutkaisin ja mielenkiintoisin niistä taloista, joissa olemme vierailleet tässä Japanin osassa, Kikuya-asuinpaikka sisältää silmiinpistävän kokoelman kotimaisia esineitä (yksityiskohtaisista hiuskoristeista satunnaisiin näytön pariin, joihin lohikäärme ja tiikeri on maalattu) esineet, joita perhe käyttää liiketoiminnassaan, panimo ja myy soijakastike. Yasuko Ikeno, houkutteleva dosentti, joka näyttää olevan perusteltavan ylpeä Kikuya-talon antiikista ja kauneudesta, osoittaa nerokkaan järjestelmän, jonka avulla liukastetut ulko-ovet, jotka on suunniteltu suojaamaan sateelta, voivat kääntyä rakennuksen kulmien ympärille. Hän vie meidät myös puutarhan läpi, jolla, kuten monissa japanilaisissa maisemissa, vain muutaman askeleen etäisyys muuttaa radikaalisti näkemystä, ja hän rohkaisee meitä pohtimaan kukitsevia kirsikoita ja muinaisia seedereitä.
Vierailumme Hagiin huipentuu Tokojin temppeliin, jossa nuori, karismaattinen buddhalainen apotti Tetsuhiko Ogawa johtaa yhdistystä, johon kuuluu hautausmaa, joka muistuttaa Gesshojin kappaletta. Varikset, en osaa huomata, ovat melkein yhtä kovaa kuin Matsue. Mutta temppeli ei ole kaukana autioista, ja vaikka kivijarrujen rivit todistavat kuolleiden, tässä tapauksessa Mouri-klaanin, läheisyydessä, myös elävät ovat todisteita. Itse asiassa paikka on melko tungosta tavalliselle arkipäivän iltapäivälle. Kun kysyin apotilta, mikä on tyypillinen päivä buddhalaisen papin elämässä, hän hymyilee. Hän herää aamunkoitteessa rukoilemaan ja rukoilee jälleen illalla. Lopun päivän aikana hän kuitenkin tekee kaiken, mitä muut tekevät - esimerkiksi päivittäistavarakaupoissa. Ja hän omistaa tietyn ajan lohduttaa ja tukea surijoita, joiden rakkaansa ovat haudattu tänne. Lisäksi hän auttaa järjestämään julkisia ohjelmia; kaupunki järjestää vuosittain sarjan klassisen kamarimusiikkikonsertteja temppelialueilla.
Kuten tapahtuu, se ei ole loppujen lopuksi tavallinen iltapäivä. Se on Buddhan syntymäpäivä - 8. huhtikuuta. Tasainen juhlijoiden kulkue on tullut kunnioittamaan vauva-Buddhaa juomalla makeaa teetä (apotti kutsuu meitä kokeilemaan sitä - se on herkullista!) Ja kaatamalla teetä kansiin jumaluuden patsaan päälle. Kun olemme siellä, Jusetsu Miwa, yksi Hagin tunnetuimmista keramiikista, saapuu, kuten hän tekee joka vuosi tänä päivänä, toivottamaan Buddhaa hyvin.
Juuri ennen lähtöämme Tetsuhiko Ogawa näyttää meille puisen kellan, veistettynä kalan muodossa, jota käytetään perinteisesti Zen-temppeleissä kutsuakseen munkit aterioille. Kalojen suussa on puinen pallo, joka symboloi maallisia toiveita, ja lyömällä kelloa, apotti kertoo, saa kalat (jälleen symbolisesti) sylkemään puupallon - mikä viittaa siihen, että myös meidän pitäisi päästä eroon maallisesta kaipaukset ja himo. Kun kellon ääni resonoi temppelin yli, Mouri-klaanin haudojen yli, palvojien päälliköiden yli tulee toivottaa Buddhalle hyvää syntymäpäivää, ja ihanan Hagin kaupungin yli, mielestäni ajattelen, että vaikein asia menettämiseni voi olla halu palata tänne. Jopa keskellä matkaa, olen opiskellut oppaita selvittääkseni kuinka ja milloin voin käydä uudelleen tämän kauniin alueen, tämän vanhan ja uuden Japanin kutsuvan ja viettelevän sulamisen kautta, missä ymmärrän - kuten minulla ei ollut ennen Tulin tänne - miksi Lafcadio Hearn antautui loitsuunsa ja piti mahdottomana poistua maasta, missä vaelluksensa aikana hän vihdoin tunsi olleensa täysin kotona.
Francine Proosan 20. kirja, Anne Frank: Kirja, The Life, The Afterlife julkaistaan tässä kuussa. Valokuvaaja Hans Sautter on asunut ja työskennellyt Tokiossa 30 vuotta.
Jokaiseen 1700-luvun Gesshoji-temppelin hauta-alueelle pääsee veistetyn portin kautta, joka on koristeltu elämään ja kasveihin liittyneillä haudatuneilla herroilla. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Francine Prose on PEN American Centerin presidentti ja lukuisten kirjojen kirjoittaja. Hän matkusti Japaniin tutkimaan Japanin länsirannikkoa. (Paul Hawthorne / AP-kuvat) 
Japanin länsirannikko on tunnettu hiljaisista kaupungeistaan ja tortoiseläiseen tahtiinsa. (Guilbert Gates) 
Kaikki Hagin linnasta jäljelle jäävät sen rauniot. Vuonna 1604 rakennettu linna sijaitsee rauhallisessa Shizuki-puistossa kaupungin luoteiskärjessä. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Vaikka varikset buddhalaisessa Gesshoji-temppelissä ovat erittäin äänekäs, jokin puutarhoistaan, jotka ovat kuuluisia 30 000 sinisestä hortensiastaan, saa kävijät kuiskaamaan. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Gesshojin jättiläiskilpikonnan pään hierominen sanotaan varmistavan pitkäikäisyyden. Tela asetettiin selkänsä, jotkut sanovat, estämään sen perambulaatioita. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Perinteinen portti, tai torii, merkitsee kynnystä Shinto-pyhäkkö Izumo-taishaan, jonne kaikkien kahdeksan miljoonan henkijumalan uskotaan kokoontuvan lokakuussa. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Pyhiinvaeltajat kirjoittavat rukouksia puisiin laatoihin, jotka julkaistaan hengelle lukemaan, kun heidän uskotaan kokoontuvan. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Izumo-taisha, joka on peräisin kahdeksannesta vuosisadasta, on Shimanen prefektuurin tärkein pyhäkkö. Se on omistettu onnellisten avioliittojen jumalalle, joka selittää monet innokkaat parit, jotka vierailevat. Köysi tunnistaa pyhän paikan. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Kirjailija Lafcadio Hearn harhasi Amerikassa väärin vuoden ajan, kunnes saapui Matsueen vuonna 1890. Hän meni naimisiin japanilaisen naisen kanssa, tuli kansalaiseksi ja alkoi kirjoittaa tarinoita adoptoidusta maastaan. (Mary Louise Vincent Lafcadio Hearn -kokoelma / Hiram-yliopisto) 
Vierailijat voivat ihailla Lafcadio Hearnin kirjoituspöydän jäljennöstä, joka nostetaan lähentämään sitä yhdelle hyvälle silmälleen. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Kullatut kalusteet osoittavat Mouri-klaanien shogunien vaurauden ja vaikutuksen, jotka perustivat buddhalaisen Tokoji-temppelin vuonna 1691. Ne muokkasivat alueen tapahtumia vuosisatojen ajan, mutta heidän voimansa haalistui, kun Japanin feodaalijärjestelmä alkoi purkaa vuonna 1854. (Hans Sautter / Aurora Select)
