Michael Twitty menee keittiöön kertoa totuus. Sieltä hän tuli ensin homoksi äidilleen ja tätille. Sieltä, missä hän löysi hengellisen yhteyden juutalaisiin kalpean punoksista, vuotta ennen kuin hän siirtyi uskontoon aikuisena. Missä hän kutsuu muita kuuntelemaan hänen saartojaan eteläisen ruoan todellisista lähtökohdista.
Asiaan liittyvä sisältö
- Nämä olivat ensimmäisiä mustien ihmisten julkaisemia keittokirjoja Amerikassa
- Mitä 200 vuotta afrikkalais-amerikkalaisia keittokirjoja paljastaa siitä, kuinka me stereotyyppisiä ruokia
"Se on todellakin kuollut rehellisyys paikka minulle niin henkilökohtaisesti kuin ammatillisesti", kertoi kulinaarinen historioitsija. ”En aio tarjota sinulle huonoa ruokaa, likaisia ruokia, kaikkia näitä hölynpölyjä. Joten miksi aion palvella tosiasioita, joita ei tueta? Miksi aion palvella sinua viehättävässä puheessa totuuden sijasta? ”
Kosteassa heinäkuun päivänä Twitty valmistelee testauskeittiön demonstraatiota perintökalujen viljoista Smithsonianin Yhdysvaltain historian kansallismuseossa Washington DC: ssä. Vaikka hän yleensä käyttää historiallisesti tarkkaa ajanjakson vaatteita keitettäessä antebellum-ruokaa, hän on tänään pukeutunut siviilivaatteisiin, yllään tummansininen t-paita, jossa lukee "Kunnioitan esivanhempieni uhrauksia."
"Mielestäni on moraalinen välttämättömyys käyttää ruokaa ajoneuvona, linssinä, jolla voidaan katsella asioita ja välittää totuus ja kertoa ihmisille todella mitä tapahtuu", Twitty sanoo. Hän sormella afrikan punaisen partaisen Galberrina -nimisen riisikannan sileät rakeet keskusteleen animoidusti sen perinnöstä Länsi-Afrikan, Amerikan eteläisen ja eteläisen Trinidadin maaperässä.
Maruga African Red Bearded Glaberrima -riisi, kuoritut ja rungossa. (Andrew Warner) Perinteisen riisin tarina on suurelta osin menetetty historiaan - riisi, jota kasvatettiin eteläisillä ylängöillä sen jälkeen kun se oli tuotu Länsi-Afrikasta yli 200 vuotta sitten, katosi etelästä ensimmäisen maailmansodan kautta suurelta osin, koska mustanviljelijät jotka kasvattivat sen, löysivät itsensä työnnettyinä pois viljelmästään maista. Riisin perintö Yhdysvalloissa poistettiin, kuten niin monet muutkin lausunnot, joita miljoonat orjuutetut afrikkalaiset amerikkalaiset tekivät eteläiseen historiaan, kulttuuriin ja tietysti ruokaan.
"Michael on osa avantgardistia, joka aikoo muuttaa sitä", sanoo Carlen Gold Rice -säätiön toimitusjohtaja Glenn Roberts, joka pyrkii tuomaan kestävän afrikkalaisen riisin takaisin amerikkalaiseen pöytään.
Ruokahistoriasta on todellakin tullut tärkeä ääni keskustelussa, joka jäljittää eteläisen ruoan afrikkalaiset juuret. Hänen mukaansa siitä on tullut hänen elämäntehtävänsä löytää alueen keittiön monimutkaisia tarinoita piirtämällä sitä muokanneet kulttuuriset leikkauspisteet.
”Ruokamme on lipumme”, Twitty kertoi myöhemmin väkijoukolle, joka kokoontui sinä päivänä Yhdysvaltain historiamuseoon kuullakseen hänen puhuvan. Siksi tämä on tärkeää. Aikuisena varttuessani muistan viidennen luokan Michael Twittylle opetettua esivanhempiaan, kuten, esi-isäsi olivat ammattitaidottomia työntekijöitä, jotka tulivat Länsi-Afrikan viidakoista. He eivät tienneet mitään. Heidät tuotiin tänne orjuiksi ja se on sinun historiasi. ”
Michael Twitty Smithsonianin kansallisessa museossa. (Andrew Warner) Twitty, DC-alueen kotoperäinen, herätti ensin intohimon kulinaariseen historiaan poikamatkalla Colonial Williamsburgiin 1980-luvulla. Siellä hän katseli valloitettuja vanhoja ruoka-mielenosoituksia. Kun hän meni kotiin, hän alkoi kokeilla historiallisia ruokia. Hän ei ole pysähtynyt.
Opiskeltuaan afrikkalais-amerikkalaisia opintoja ja antropologiaa Howardin yliopistossa, hän aloitti oman matkansa tutkia afrikkalais-amerikkalaista ruokaperintöä. Hän opiskeli autenttisen antebellum-ruoanlaiton taidetta ja käsityötaitoa, piti luentoja, matkusti konferensseihin ja sai jopa omakohtaisia kokemuksia työskentelemällä historiallisissa viljelmissä.
Vuonna 2011 hän kuitenkin tunsi itsensä kasvavan irti etelästä. Oli kulunut jonkin aikaa siitä, kun hän oli vieraillut paikoissa, joissa hänen esivanhempansa asuivat, ja etelässä oli monia paikkoja, joita hän ei vielä ollut nähnyt.
"Minusta tosiasiallinen kipu johtui siitä, että tunsin itseni epätodennäköiseltä ja tunsin myös siltä, että puuttuin jostakin, kuten siellä oli jotain, mitä en nähnyt", hän sanoo.
Joten hän aloitti ”Etelä-epämukavuuskierroksen” matkan tutkia perhehistoriaansa ja eteläisen kulinaarisen muistin kohteita. Hän antoi tämän kokemuksen uudessa kirjassaan Cooking Gene, joka on ainutlaatuinen sekoitus henkilökohtaista, kulttuurista ja kulinaarista historiaa. Hän kertoi tarinan etelästä keittiön kautta, jonka ansiosta esivanhempiensa pystyivät ylläpitämään itseään, kun hän matkustaa ympäri aluetta etsimään omaa perhehistoriaansa, jonka hänen oppimaansa kuuluu myös Länsi-Afrikan, eurooppalaisten ja alkuperäiskansojen alkuperäiskansojen esi-isille.
Cooking-geeni: matka afrikkalaisen amerikkalaisen kulinaarisen historian läpi vanhassa etelässä
Tunnettu kulinaarinen historioitsija tarjoaa tuoreen näkökulman kaikkein erimielisimpiin kulttuurikysymyksiimme, rotuun, tässä valaisevassa eteläisen keittiön ja ruokakulttuurin muistelmassa, joka jäljittää hänen esivanhempansa - sekä mustan että valkoisen - ruoan kautta Afrikasta Amerikkaan ja orjuuteen vapauteen.
OstaaKirjan sivuilla, kudottuina Länsi-Afrikan rintaliivien (kuten paprika, mustapippuri, kaneli, cayenne-pippuri ja kosher-suola) lisäksi aterioiden resepteihin, hän kirjoittaa tarinoita joustavuudesta, kuten kuinka ihmiset yksin käyttivät patjakehyksiä grillaamiseen. hirvieläimet, karhu, sika, vuohi ja lampaat. ”En ollut kuin helvetissä, että patjan runko olisi niin suuri, että kaikki pystyisivät tekemään kaiken. Mutta useampi kuin yksi henkilö kertoi minulle, kunnes sain selville, että se oli tosiasia ”, hän sanoo. "Se oli upeaa. Olin kuin, okei, ihmiset tekevät asioita, he tekivät sen grillin tapahtumaan. ”
Hän etsii silti yksityiskohtia omasta historiastaan. "Alex Haleyn" Rootsista "lähtien kaikki haluavat saada aitoja kertomuksia siitä, kuinka heidän perheensä muutti Afrikasta Amerikkaan", Twitty kertoo. ”Se ei ole totta monille meille, meillä ei ole sitä. Minulle se on Pyhä Graali. Jotta pystytään selvittämään alus, kauppareitit. Rukoilen jatkuvasti. Joten toivon, että kun ihmiset lukevat tämän kirjan, joku voi saada jonkun toisen palapelin pala, jota minulla ei ole, se voi kertoa minulle, mistä tässä on kysymys. "
Kiertueensa aikana Twitty kirjoitti kansallisia otsikoita, kun hän kirjoitti avoimen kirjeen televisiopersoonalle Paula Deenille rodun epiteettien käytön jälkeen. Twitty oli kaksi vuotta syvässä tutkimuksessaan tuolloin, ja viestissä, jonka hän julkaisi ruokablogissaan ”Afroculinaria”, hän purkaa turhautumisensa systemaattisella rasismilla kokonaisuutena ja pettymyksensä siihen, kuinka keskustelu rotuun ja eteläpuolelle ruoka jatkoi laiminlyöntiä siitä, että orjuutetuilla afrikkalaisilla ja heidän jälkeläisillä oli merkittävä rooli luomalla ja innovoitaessa ruokaa, jota Deen ja niin monet muut niin onnellisesti puolustelivat.
Hän puhuu Deenistä eteläisestä postista, kirjoittaen:
”Tämä on tilaisuus kasvaa ja uudistua. Jos jotain Cooking-geeni on minulle opettanut - kyse on sovinnon taiteesta. Emme ole tyytyväisiä sinuun tällä hetkellä. Sitten taas jotkut asioista, jotka olet sanonut tai joita sinusta on syytetty, eivät ole yllättäviä. Niin monella tavalla se on valitettavampi näkökohta. Olemme eronnut uskomaan ja ymmärtämään, että naapuriamme epäillään ennen kunnioitusta. Sen ei tarvitse olla tällaista, eikä sen tarvitse jatkua ikuisesti. ”
Sovittelu on monella tapaa The Cooking Gene -teos . Twittylle sana ei ole antamista ja unohtamista. Pikemminkin kyse on etelän historian kohtaamisesta ja siihen juurtuneiden komplikaatioiden käsittelemisestä. Siksi hän aloittaa Cooking-geenin vertauksella vanhimmista Ghanan Akan-kulttuurissa:
Funtunfunefu
On kaksi krokotiilia, joilla on sama vatsa
ja silti he taistelevat ruoan puolesta.
Symboloi yhtenäisyyttä monimuotoisuudessa ja tarkoitusten yhtenäisyyttä
erilaisten lähestymistapojen yhteensovittaminen.
"Näille kulttuureille, jotka yrittävät selvittää, kuka ja missä, mitä tulee ja mikä lähtee, se muodostaa tienhaaraan", kertoo Twitty, tarkka kommentti eteläisen valtion nykyisestä tilanteesta.
Kun kyse on eteläisen ruoan upotetusta rasismista, tämä rajat ylittää edelleen syvästi. ”Jotkut herkullisimmista ruuistamme saapuivat meille riitojen, sorron ja kamppailun kautta”, Twitty kertoo. "Olemmeko halukkaita omistamaan sen ja olemmeko valmiita tekemään parempia moraalisia valintoja tämän tiedon perusteella?"
Se ei ole yksinkertainen kysymys. “Voitko todella käsitellä historian painoa? Matkatavarat, matkalaukut? Ja jos pystyt, mitä aiot tehdä sen kanssa? ”Hän kysyy. "Siellä olen juuri nyt."
Twitty etsii vastauksia muualle, mutta keittiöön. Kun hän kävelee lavalla Amerikan historiamuseossa ja ottaa paikkansa vaihtotiskin takana, hän aloittaa mielenosoituksen selittämällä tarinan punaisen partaisen riisin takana, joka tunnetaan kolmen vuosisadan ajan mantereilla, orjuutettujen ja mustanviljelijöiden kasvattamana. Sisällissodan jälkeen varhaisissa amerikkalaisissa ruokavalioissa menetetty katkelma palasi elämään hänen huolellisissa käsissään.
Michael Twitty esiintyy Smithsonian Associates -tapahtumassa, joka jäljittää etelän ruoanlaiton historiaa torstaina 10. elokuuta. Lippuja voi ostaa täältä.
