Hollantilaisen muotisuunnittelijan Iris van Herpenin haute couture -teokset voivat tuntua mielettömästi aikaansa edeltäneeltä. Pariisin muotiviikolla maaliskuussa mallit näennäisesti painovoimaa uhkaavissa yhtyeissä askelivat alas kiitotielle, jossa oli strategisesti sijoitettu optinen näyttö, joka heijastaa ja vääristää
mallien ulkonäkö kuin huipputeknologian hauskoja talonpeilejä. Van Herpenin mallit ovat tyylikkäät tavalla, joka herättää mielessä evoluution suunnittelun ihmeitä, kuten ruiskut tai koralli, yhdistettynä toistuvien rakenteiden tyyppiin, jonka odotetaan vain koneen tuottavan.
Hänen siluettinsa vaihtelevat tiiviisti isosta ja geometrisestä. Yksi asu nähtiin voimakkaan tuulen pyyhkäisemältä pukeutumiselta. Toisella, liioiteltuilla hartioilla ja lantioilla, oli koiran muoto siipilläan. Näyttelyn polttopuku tehtiin 5000 yksittäisestä kappaleesta, jokainen kolmiulotteisesti painettuna ja kudottu sitten käsin yhteen, jotta saadaan aikaan kimalteleva, goottilainen neulapiste. New York Times on saanut Van Herpenin tervetulleeksi hänen "erilaisesta ajattelutavasta", korkealuokkaisesta suunnittelijasta, joka yhdistää kiinnostuksen muodista, taiteesta ja arkkitehtuurista huipputeknologian ja tieteenalojen kanssa, jotka ovat niin erilaisia kuin hiukkasfysiikka, robottiikka ja mikrobiologia. "Iris van Herpenin hämmästyttävät mallit eivät näytä" vaatteilta "", Washington Post kirjoitti viime vuonna. "Ne näyttävät tulevaisuudesta."
31-vuotias van Herpen, joka kasvoi pienessä Hollannin kaupungissa, opiskeli muotisuunnittelua arvostetussa hollantilaisessa taideakatemiassa Artezissa ja hänellä oli harjoittelupaikka yliopistossa polkua ajavan muotisuunnittelijan Alexander McQueenin kanssa. Hän ajattelee tulevaisuutta, mutta ehkä vähemmän, kuin monet hänen ihailijoistaan odottavat. "Minusta työni ei ole futuristista", sanoo van Herpen äskettäisessä haastattelussa Smithsonianille . ”On outoa, kuinka mieli toimii. Monet nykyajan konsepteista ja tutkimuksista ", hän sanoo, kuten ne, jotka hän yrittää loihduttaa muotinäytöksilleen esittämiensä kuvioiden kanssa, " tuntuu siltä, että ne ovat tulevaisuuden, ei vielä todellisia. "
Se, että näemme heidät, hänen mielestään osoittaa päinvastoin, ja hänen työhönsä parhaiten perehtyneet ovat samaa mieltä. "Olemme niin nopeasti heittäneet hänen teoksensa tällä tavalla, koska se näyttää toiselta, se näyttää futuristiselta", sanoo Sarah Schleuning, Atlannan korkean museon kuraattori, jonka ensimmäinen muotinäytös, retrospektiivi van Herpenin työstä, kestää 15. toukokuuta asti. Voi olla huomionarvoista, että MMA: n nykytaiteen terminaali Shanghaissa ja MMA: n taidesuunnittelugalleria Shenzhenissä, Kiinassa, ovat esitelleet van Herpenin teoksia matkalla näyttelyssä nimeltä “Muodin tulevaisuus on nyt. ”
Joskus van Herpenin mielikuvitus työntää kaikkein huipputeknologiat rajoilleen. "Niin monia asioita, jotka minun mielestäni pitäisi loogisesti olla täällä jo nyt, ei ole vielä täällä", hän sanoo. Otetaan esimerkiksi van Herpenin “Water” -mekko, läpikuultava, veistoksellinen tapaus, joka roiskuu kehosta kolmiulotteisesti kuin pysähtynyt kuva vedestä, joka osuu kovalle pinnalle. Hänen alkuperäisenä ideanaan oli tulostaa mekko kolmiulotteisesti - hän oli loppujen lopuksi ensimmäinen muotisuunnittelija, joka lähetti tekniikan kiitotielle vuonna 2010, topille, joka näytti usealta keskenään lukkiutuneelta painalluksen parilta, jonka van Herpen kutsuu "fossiilimaiseksi rakenteeksi".
Mutta Water-mekko hänen mielestään ei ollut mahdollista - 3D-painoteknikot eivät olleet vielä kehittäneet läpinäkyvää materiaalia, joka voisi tulostaa luotettavasti ja ylläpitää rakennettaan. Joskus van Herpen sanoo: ”Kuvittelen tekniikan tai materiaalin, jota ei vielä ole. Joskus se toimii, ja joskus ei. ”Hän asettui sen sijaan suhteellisen matalan tekniikan menetelmään käyttämällä kädessä pidettävää lämmitystyökalua, joka ei ole toisin kuin puhalluskuivain, pehmentämään polyeteenitereftalaattiarkkia, joka hänen mukaansa oli materiaali. ”30. tai 40.” hän yritti, ja sitten manipuloi sitä pihdillä ja käsin haluttuun muotoonsa.
Ensimmäinen kolmiulotteinen painettu muotoiluvankki Herpen lähetti kiitotien vuonna 2010, tämä kärki oli merkittävä läpimurto hänen urallaan ja haute couture -maailmassa. "Käsityön yhdistäminen uusimpaan tekniikkaan on tapa optimoida kauneus ja monimutkaisuus", van Herpen sanoo. (Kuva: Bart Oomes, nro 6 Studios. © Iris van Herpen) 
”Ice-mekko teki historiaa kahdesti: Se on ensimmäinen läpinäkyvä kolmiulotteinen painettu mekko, toteutus yhdestä van Herpenin pitkäaikaisista visioista ja saavutus kolmiulotteisessa painotekniikkateknologiassa, ja se oli ensimmäinen 111-vuotiaan muodinhankinta. vanha korkea museo. ”(Kuva: Bart Oomes, No 6 Studios. © Iris van Herpen) 
Tässä mekossa van Herpen työskenteli kolmiulotteisen painatusyrityksen Materialize ja arkkitehdin ja suunnittelijan Isaie Blochin kanssa. "Hän näki selvästi, että kolmiulotteisella tulostuksella voi olla merkitystä muodissa, kun kukaan muu ei tee sitä", hän sanoo. ”En ole varma, että kolmiulotteinen tulostaminen voi tällä hetkellä luoda ihmiskeholle elinkelpoisia tuotteita, mutta tämä muuttuu nopeasti ajan myötä.” (Kuva: Ingrid Baars. © Iris van Herpen) 
Jännitekokoelmassa, joka keskittyi ihmisen kehon vuorovaikutukseen sähkön kanssa, van Herpen työskenteli LA-pohjaisen kolmiulotteisen painotalon Julia Koernerin kanssa. "Kehitämme näitä yhteistyötapoja yhdessä alusta alkaen", sanoo Koerner, joka työskenteli myös Kinetic-mekossa. "Ei ole niin, että hän piirtää jotain ja lähettää sen minulle, se on kirjaimellisesti hänen kertomuksensa ideoistaan, ja olen läsnä alusta alkaen." (Kuva: Bart Oomes, No 6 Studios. © Iris van Herpen) 
"Ateljeerini kykenee työntämään rajoja siitä, mitä vaate voi olla, mitä muoti voi olla", sanoo van Herpen. “Vesi” -mekko oli osa hänen kiteytyskokoelmaansa vuonna 2010, missä hän myös debytoi ensimmäisen 3D-painotetun mallinsa. (Victor Boyko / Getty Images) 
"Metropolitan Museumissa olevat mekot eroavat suuresti tekniikoista ja materiaaleista, joita olen vuosien varrella kehittänyt", sanoo van Herpen. ”Ihonvärinen Bird-mekko on tehty alastomasta, käsintehtystä” lohikäärmeestä ”, sitten” höyhenet ”ovat kaikki leikattuja laserilla ja lopulta jokainen sulka on ommeltu käsin pukeutumiseen. Linnunpäät on valmistettu oikeista linnunpään luurankoista, helmistä ja lohikäärmeestä, yhteistyössä taiteilija Cedric Laquiezen kanssa. ”(Michel Zoeter) 
"Tiede tutkii maailmaa ja tanssi tekee sen toisella tavalla", sanoo van Herpen. "Harjoittelin klassista balettia monien vuosien ajan, ja se opetti minulle niin paljon vartaloani, liikkeitäni, muotojani ja kuinka manipuloida tätä materiaalisuudeksi, missä voin sulauttaa historiallisen mestarin uudella siluetilla tai materiaalilla." (Kuva © Peter Stigter) 
Van Herpenin ”Snake” -mekko muistuttaa hänen mielentilaansa ennen vapaa-pudotuksen laskuvarjohyppyä. "Kaikki energiani on päässäni ja tunnen kuin mieleni kiemurtelee tuhansien mutkien läpi", hän on selittänyt. (Michel Zoeter) 
"Moon-mekko on" käsin kasvatettu "magneeteilla ja se osoittaa käsityön ja tekniikan sulautumisen erittäin tarkasti", sanoo van Herpen. Hän työskenteli taiteilija Jólan van der Wielin kanssa, joka käyttää rautajuoksuihin ja magneetteihin upotettua hartsia tekstuurien "kasvattamiseen". (Michel Zoeter) 
Van Herpenin viimeisin kokoelma, Lucid, sai kritiikin Pariisin muotiviikolla 2016. Kokoelmaan hän teki yhteistyötä kanadalaisen taiteilijan ja arkkitehdin Philip Beesleyn kanssa ja piirsi mielentilasta inspiraatiota piirtämällä materiaalia mannekiinille. "Se on hyvin tajuton, melkein meditatiivinen tila", hän sanoo. (Morgan O'Donovan) 
"[Yksi Lucid] -mekko on valmistettu 5000 yksilöllisestä kolmiulotteisesta painetusta kappaleesta, jotka on ommeltu käsin pehmeäksi tylliksi", van Herpen selittää. ”Kun katselet mekkoa, näet tuhansia monimutkaisia viivoja, jotka on luotu satojen tuntien käsin ompelemalla, ja kun katselet mekon ulkopintaa, näet tuhansia pieniä viivoja, joita 3D-tulostin teki rakentamaan ylös tekstuuri. Kun tarkastelet pieniä painatuslinjoja, katsotte prosessia, se on kuin puun elämänrengasta, sen rakenteessa näette ajan ja liikkeen historian. ”(Morgan O'Donovan) 
Hänen turmeltumattomat materiaalinsa kutsuvat koskemaan, ja Korkeassa museossa on valikoima niitä vierailijoille, jotka tekevät juuri sen. Näyttelyn avaamisen jälkeen osallistuminen on ollut vilkasta. (Morgan O'Donovan) Osa siitä, mikä tekee van Herpenin lähestymistavasta niin uutta, ovat kumppanuudet, joita hän muodostaa suunnitellessaan ja toteuttaessaan ulkomaisia visioitaan. Magnetic Motion -nimiselle kokoelmalle, joka sai inspiraation vierailusta Sveitsin CERNissä sijaitsevaan suureen hadronin törmäykseen, jossa hän oppi vetovoiman ja vastustuksen voimista, hän ryhtyi arkkitehti Niccolo Casasin ja kalifornialaisen yrityksen 3-D Systems kanssa lopuksi tulosta läpinäkyvä “Ice” mekko. Mekko on kaikki Sugar Plum Fairy, jääveistoksen paras vaikutelma pitsiä. "Puhuin teknikkojen kanssa, ja he sanoivat: '99, 99 prosenttia, se menee epäonnistumiseen '', van Herpen muisti haastattelussa Korkealle. ”Olemme todella työntäneet tekniikkaa, jopa vaiheeseen, jossa kukaan ei uskonut siihen.” Mekko lopulta “painettiin” käyttämällä teollisuusmittaista prosessia, jota kutsuttiin stereolitografiaksi ja ainutlaatuista fotopolymeeri-hartsiseosta, jota ei koskaan ollut käytetty ennen.
Jokainen van Herpenin kokoelma on käsitteellisesti johdonmukainen ja teknisesti eklektinen. Biopiratismi-kokoelman inspiroi van Herpen ihmetteleen, mitä tarkoittaa elää aikaan, jolloin geenejämme voidaan manipuloida ja patentoida. Se sisälsi yhtyeitä, jotka herättivät lihaa ja vaakaa, näyttäen hengiltä ja viittaaen groteskiin geenimanipulaatioihin. Yksi villapaita näytti siltä kuin kookospähkinämuodostunut mutanttinen villakarhun toukka, tumma, sumea indeksoija, joka oli kuuluisa maanviljelijöiden sääennusteille. Kokoelman kulmakivi ”Kinetic” -mekko, joka oli yhteistyössä suunnittelijan ja taiteilijan Julia Koernerin ja kolmiulotteisen painatusyrityksen Materialize kanssa, valmistettiin silikonilla päällystetyistä kolmiulotteisista painotuottetuista höyhenistä, jotka leikattiin laserilla ja ommeltiin mekkoon; se sai mallin päällään näyttämään siltä, kuin hän olisi kehittänyt paksun siipisarjan, joka tanssi, kehonmuotoinen kehonsa ympärille liikkuessaan. Van Herpen työskenteli useissa malleissa nylon-silkkikudoksen kanssa, jota kutsutaan yleisesti nestemäiseksi kankaksi, koska se näyttää vedeltä. Itse koko näyttely oli täynnä visuaalisia korkean tason linjoja: Hopeallisissa pukeutuneissa malleissa, jotka ovat kaareutuneet alkioiden muodossa, kellui muovikuubissa, jotka oli ripustettu jalkakäytävän sivulle, yhteistyössä installaatio- ja performanssitaiteilija Lawrence Malstafin kanssa.
Äskettäinen Hacking Infinity -niminen kokoelma sai inspiraation ihmisen pyrkimyksestä elää ikuisesti sillä hetkellä, kun olemme edessään luonnonvarojen rappeutumisessa (jotkut sanovat ryöstöissä) ja elämää pidentävien lääkkeiden lupauksissa ja mahdollisesti kolonisoivassa muita maailmoja. ”Idea maanmuokkaamisesta”, sanoo van Herpen, käsitteestä manipuloida vieraan planeetan ekologiaa ihmisen elämän ylläpitämiseksi ”avaa minulle kokonaan uuden mahdollisuuksien maailman.” Kokoelmaan sisältyi suuria pyöreitä mekkoja, jotka oli tarkoitettu kutsumaan mieleen planeettoja. . Van Herpen työskenteli pitkän luettelon kanssa yhteistyökumppaneita, mukaan lukien kanadalainen arkkitehti ja suunnittelija Philip Beesley, joka tunnetaan suurista teoksistaan, jotka yhdistävät synteettisen biologian, tekniikan ja edistyneen laskennan, luodakseen "eläviä" veistoksia, jotka ovat vuorovaikutuksessa katsojien kanssa. Yhdessä mekossa van Herpen loi ultrakevytkudoksen ruostumattomasta teräksestä, jonka hän sitten käsin kiillotti luomaan oranssin, keltaisen, violetin ja sinisen sävyjä, jotka herättävät tähtien välisten sumujen värejä.
Beesley kuvaili yhteistyötään keskittyneenä parhaiden tekniikoiden löytämiseen yksittäisten komponenttien valmistamiseksi. "Dialogi on toisaalta käytännöllistä - laserleikkaus ja leikkaus tai tarttuminen tai lämpöprosessi", hän sanoi. Kolmiulotteisen painatusyrityksen Materialize edustaja Vanessa Palsenbarg kirjoitti sähköpostiviestissä, että nämä yhteistyöt voivat elää oman elämänsä "inspiroidaksemme muita asiakkaitamme - auto-, kulutustavara-, ilmailu- ja muilla teollisuudenaloilla". Myös Beesley uskoo, että niiden arvo ylittää muotisuunnitteluun tyypillisesti liittyvien käytäntöjen räjähtämisen huipputekniikoita ja -materiaaleja käyttämällä. "Näiden vuoropuhelujen hedelmällisyys on se, että useiden tieteenalojen ystävät vaihtavat ideoita ja avaavat käsityksen siitä, mitkä sovellukset voivat olla", hän jatkoi. “Mikä mekko voisi olla? Mitä vaatteet voisivat tarjota? Se on ihmeellinen meditaatio suhteesta muihin ihmisiin ja maailmaan. ”
Van Herpenin töitä voidaan nähdä kahdessa näyttelyssä, jotka menevät päällekkäin tässä kuussa: ”Iris van Herpen: Transforming Fashion”, hänen työnsä retrospektiivi korkeassa museossa, kestää 15. toukokuuta asti. “Manus x Machina”, näyttely, jossa tutkitaan kuinka suunnittelijoilla on koneellisesti valmistettujen vaatteiden innovaatiot käsityön ja käsityön kanssa avataan 5. toukokuuta Metropolitan Art Museum of New Yorkissa. Hänen töitään on tällä hetkellä esillä myös Smithsonian National Design Museumissa New Yorkissa "Beauty - Cooper Hewitt Design Triennial" -näyttelyssä.
