Puistometsästäjä Robert Régina ja minä vaelsimme harjantaa pitkin Caravelle-niemimaalla, korkealla kuohuviiniä olevan Atlantin valtameren yläpuolella, kun hän kysyi: "Mitä tiedät Martiniquesta?" Sitten hän vastasi minuun väärin gaallisella ylpeydellä: "Rien, je crois! Ei mitään, luulen!" No, ei aivan mitään. Kirjoitin kerran kirjan, jossa oli mukana Napoleon Bonaparten romanttinen elämä, joten tiesin, että hänen legendaarinen ammu - Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie, tunnetaan paremmin keisarinna Josephine - syntyi ja kasvaa Martiniquessa. Mutta Régina oli melko lähellä, minkä tiesin tarkastellessani tämän upean luonnonsuojelualueen ylenmääräistä kauneutta, jossa ihanat metsät hiukan laskeutuivat vuorenrinteistä valkohiekkarantoihin. En ollut koskaan ennen kuullut Caravelle-niemimaasta. Tietoni Martiniquesta oli todellakin melkein rienia .
Régina ja minä lopulta kuljimme tien Château Dubucin raunioihin, valtavaan sokeriviljelyyn ja nykyään selkeään esimerkkiin Martiniquen monimutkaisesta historiasta. Ranskalaiset asettuivat saarelle ensin 1700-luvulla, ja perustivat nopeasti monet istutukset, kuten Dubuc, jotka kaikki työskentelivät orjatyönä. (Orjuus kiellettiin vuonna 1848.) Tällä hetkellä Ranskan merentakaisessa departementissa Martinique on edelleen sidoksissa la patrie -sovellukseen: sen kielellä euron käyttö, keittiö ja avoimuus alueen epätavallisille edistyksellisille ideoille. Tämä ranskalaiskeskeinen maailmankuva - ja se tosiasia, että Yhdysvaltoihin suuntautuviin lentoihin oli käynyt niin paljon välilaskuja, että joskus tuntui nopeammalta kulkea Pariisin kautta - on pitkään pitänyt Martiniquen pois useimpien amerikkalaisten tutkalta.
Kaikki tämä muuttui muutaman viime vuoden aikana, kun Norwegian Airlines alkoi tarjota edullisia suoria lentoja New Yorkista, Bostonista ja Fort Lauderdalesta. Jotkut ystävät, jotka olivat käyneet Martiniquessa, kertoivat minulle häikäisevästä trooppisten maisemien moninaisuudesta, joka saa maan tuntemaan paljon suuremmaksi kuin sen 436 neliökilometriä. Pohjoinen rannikko on vulkaanista, tumman hiekan rannoilla, kun taas eteläinen rannikko on katettu valkoisen hiekan lahtien kanssa. Itä- ja Atlantin rannat ovat villit; länsi-, Karibian vesialueet pysyvät rauhallisina. Saaren sydämessä ovat sademetsien tiheät vuoret, joissa seikkailunhaluiset voivat retkeilyyn, melontaan ja koskenlaskuun. Ja voi myös vetäytyä kyliin, jotka tarjoavat rentouttavan, ainutlaatuisen kreolalaisen charmin.
Joten suuntasin etelään omaan törmäyskurssilleni kaikesta Martinicanista. Tässä on muutama saaren avantgarde-hurmaa, jotka löysin matkan varrella.
Se on Sci-Fi-valaistus.
LMG Managementin (@lmg_management) jakama viesti 17. lokakuuta 2017 kello 8:07 PDT
Minua on syytetty itsestään imeytymisestä aiemmin, mutta ensimmäisenä iltana eläin kirjaimellisesti kuplassa. Keksinnöllinen Domaine des Bulles (kaksinkertaistuu 175 dollarista) on erinomainen esimerkki siitä, kuinka Martinique tekee asiat yllättäen: nämä kolme läpinäkyvää kuplia, jotka sijaitsevat Le Vauclinin kaupungin lähellä olevassa metsässä, tarjoavat leirintäaluetta, kuten Jules Verne olisi voinut kuvitella. Korkean teknologian globuleni oli ilmastoitu, valtavalla sängyllä, joka sopii täydellisesti tähtivalaistukseen. Ulkopuolella oli ulkosuihku ja kivinen uima-allas, jota täydensi viileä vuoristovirta. Illallista varten kehotin radiopuhelinta pitämään hienon ranskalaisen aterian ja pullon Côtes du Rhône -puhetta ulkopöydälleni. Näytteilleasettajat voivat kuitenkin olla pettyneitä: aidat ja paksut lehdet pitävät jokaisen kuplan yksityisenä. Martinique on erittäin ranskalainen, mutta itsensä altistumiselle on rajoja.
Se on huippuluokan taiteen enklave.
Mlle Lovemuggenin (@mlle_lovemuggen) jakama viesti 15. elokuuta 2017 kello 8:08 PDT
Ihmiset eivät tyypillisesti ajattele nykytaiteesta Karibiaa, mutta Martiniquen vierailijat voivat nähdä vaikuttavan teoskokoelman - kaikki sijaitsevat rommin tislaamossa. Habitation Clément, Le François, käsittää historiallisen istutustalon, 40 hehtaarin veistospuiston ja tyylikkään gallerian, joka esittelee alueen taiteilijoita. Teokset voivat olla provosoivia: yksi silmiinpistävimmistä veistoksista on sana veri valtavilla punaisilla kirjaimilla, viittaus orjuuden raa'alle vaikutukselle saarelle. Taiteen lisäksi useimmat tulevat tänne maistamaan rhum agricolea, Martiniquen allekirjoitushenkeä, joka on valmistettu puristetusta sokeriruokasta melassin sijasta, mikä antaa sille kevyemmän, vähemmän siirappimaisen maun. Alkuperäinen Clément-tislaamo, joka on peräisin vuodelta 1917, säilytetään itsessään kuin sivukohtainen taideteos ja rommi varastoidaan makeahausteisiin kellareihin. Olin iloinen siitä, että viimeinen pysäkki oli tyylikäs makuhuone.
Se on Gastronomin paratiisi.
Ruokaa pidetään saarella vakavasti, mutta kulinaarisen tyylin kertoimeen tehtiin lovi viimeaikaisen ranskalaisen Cocon avaamisen jälkeen (kaksinkertaistuu 518 dollarista; entrées 30–35 dollaria), boutique-hotelli La Trinitéssä, jonka muotoilu on yhtä valoisa ja ilmava kuin mikä tahansa tyylikäs uusi Provencen majatalo. Ruokasali on sen sydän ja sielu: Kokki, Toulousen ja St. Martinin ravintoloiden veteraani Michel Benaziz antaa ranskalaisille ruoilleen Karibian kierteen käyttämällä paikallisia puutarhojen orgaanisia yrttejä. (Hänen marliini sekoittuu naurisiiniin ja "murskattuun kastikkeeseen", joka on valmistettu juuri murskatusta sitruunasta, tomaatista, basilikasta ja korianterista, oli erinomainen.) Ranskan Cocon kaupunkikaupunki pääkaupungissa, Fort-de-Francessa, on 24-paikkainen pöytä de Marcel (prix fixe alkaen 105 dollaria), Martinican keittiömestarilta Marcel Ravinilta, joka tuli äskettäin kotiin johtaessaan Michelin-tähden ravintolaa Monte-Carlo Bay -hotellissa. Eräänä päivänä menin lounaalle iloisessa Le Carbetin rannalla sijaitsevassa hytissä nimeltään Le Petibonum (entrées 21–27 dollaria), jota johtaa Guy Ferdinand, joka tykkää nimeltään “Chef Hot Pants” erityisen lyhyiden shortsiensa takia. Jälkeen lautasen tuoretta paikallista rapua Karibian rapeuttavien vesien varrella nosin lasillisen Sauvignon Blancia ranskalaisten suhtautumiseen elämään.
Matthiasin (@mattyess_) jakama viesti 28. joulukuuta 2017 kello 8:27 PST
Se on loistava paikka ajaa.
Tämä on yksi parhaista Karibian saarista, jolla voi vuokrata auton. Ranskan rahoittama A1-moottoritie lentokentältä on niin hyvin ylläpidetty, että sitä voidaan pitää sinänsä turistikohteena. Ota kuitenkin kaikki käännökset A1: ltä ja yhdeltä pääteiltä. Löydät itsesi seuraaman maapallon kaistojen hämähäkkiverkkoa rehevän viljelysmaan kautta. Kun varain illallisen Hôtel Plein Soleilissa (kaksinkertaistuu 235 dollarista) , Le Françoisissa, maître d 'lähetti minulle sivua pitkin ajo-ohjeita, vaikka liikennemerkkien puuttuminen tarkoitti, että pysähtyä ja kysyä oli helpompaa. ohjeet paikallisilta. Se oli kaikki vaivan arvoista: mahtavasta siirtomaahallista on upeat näkymät Atlantin rannikolle, kekseliäitä ruokia ja - mikä parasta - retrobaari, joka on täynnä aistillisia taideteoksia, mukaan lukien runsas alastomuus, joka johtaa viinapullot.
Se on historiassa.
Kasvava käsitys siitä, että olin vain naarmuttanut Martiniquen pintaa, vahvistui, kun vierailin saaren kuuluisuuden tytär Josephine Bonaparteen liittyvissä sivustoissa. Hänen syntymäpaikkansa Domaine de la Pagerien (Rte. 38, Les Trois-Îlets; 596-596-68-38-34) jäännökset säilyvät rakkaudella, ja puutarhoissa on esitelty daalioita, hibiscusia ja kameliaa, jotka hän esitteli Eurooppaan. keisarinna. Veneretket Le Françoisista, itärannikolta, sisältävät vierailut La Baignoire de Joséphineen - "Josephine's Bathtub" - matalaan hiekkapaikkaan lahden keskelle lähellä sitä kohtaa, missä legendan mukaan hän lomalla oli lapsena. Les Ballades du Delphisin katamaraanit painavat ankkurin, jotta matkustajat voivat syödä kreoli-välipaloja ja siemailla cocktaileja vyötärökorkeassa vedessä. Mutta rakkaussuhde on monimutkainen. Saaren näkyvin keisarinnaksen patsas Fort-de-Francen pääaukiolla on saanut pään pois. Harvat martinikalaiset, jotka uskovat saaren olevan itsenäisiä, näkevät Josephine'n ranskalaisen sorron symbolina. Paikalliset uskovat, että Napoleon palautti orjuuden saarelle vuonna 1802, kun se oli poistettu Ranskan vallankumouksen jälkeen. Vuonna 1991 itsenäisyysaktivistit "giljinoivat" patsaan. "Hallituksella on ollut toinen pää veistetty hänelle, mutta he eivät halua laittaa sitä takaisin", puiston vanha herrasmies kertoi naurahtaa. "Jos he niin tekevät, nuo coquins [vaakalaiset] ovat luvanneet pilkkoa sen uudelleen!" Ilmeisesti minulla oli vielä enemmän piilotettuja syvyyksiä tutkittavaksi.
Tämä tarina esiintyi alun perin Travel + Leisure -lehdessä.
Muut artikkelit Travel + Leisure:
- Ehdotettu silta mahdollistaisi ajamisen Englannin ja Ranskan välillä
- Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää tämän kevään kansallisesta kirsikankukkafestivaalista
- Sinun tulisi käydä 21 maailmanperintökohteessa, ennen kuin ne menetetään ikuisesti
