Vain 1 530 metrin korkeudessa Mount Desert Islandin Cadillac-vuorella Mainen Acadian kansallispuistossa on ainutlaatuinen mainetta: se on Amerikan itärannikon korkein piste Kanadasta aina etelään Brasilian Rio de Janeiroon. Mutta jokaiselle, joka seisoo Cadillacin huippukokouksessa loistavana kesäiltapäivänä, häikäisee näkymä, ei tilastotiedot. Lännessä lammet ja järvet kimaltelevat tiheissä metsissä. Itään Bar Harborin laidalle ulottuu vihreä mänty- ja kuusipuutekstiili. Tämän merenrantakylän ulkopuolella jahdit ja purjeveneet lentävät jäisiä Atlantin vesiä Ranskanlahden neljän Porcupine-saaren rannalla.
Laskuveden aikana on mahdollista ylittää hiekkaranta, joka erottaa Bar Harborin lähimmästä offshore-saarestaan. Mutta nyt, varhain iltapäivällä, vuorovesi on nousussa: whitecapped aallot törmäävät vaaleanpunaisen graniitin rannikkoa vasten. Joka vuosi yli neljä miljoonaa kävijää lähentyy Maine Acadia -alueena tunnettua kesäleikkikenttää, jonka keskipiste on 108 neliö mailin Mount Desert Island ja kansallispuisto ja joka ulottuu lännessä Penobscot-joesta itärajaan. Hancock County. "Acadia", tai L'Acadie varhaisille ranskalaisille seikkailijoille, todennäköisesti johtuu Arcadian korruptiosta, muinaisen Kreikan syrjäisestä provinssista, jota legenda kuvaa maapallon paratiisina.
Acadia on houkutellut lämpimän sään matkustajia lähes 150 vuoden ajan. 1800-luvun lopulla tässä kiteytyivät kullatun ajan paronit, muun muassa Rockefellers, Morgans ja Vanderbilts. Alun perin heidät vedettiin Mount Desert Islandiin ihaillensa useiden New Yorkin ja Bostonin taiteilijoiden töitä, mukaan lukien Thomas Colen ja Frederic Churchin, jotka olivat tulleet tänne 1800-luvun puolivälissä maalaamaan eristettyä erämaata. Heidän suojelijansa halusivat kokea - ja omistaa - myös näissä teoksissa kuvatut maisemat. "He olivat Newportin mökkien ihmisiä, jotka halusivat päästä eroon perinteisistä kesälomakohteista", sanoo Marla O'Byrne, vuonna 1986 perustetun voittoa tavoittelemattoman järjestön Friends of Acadia -järjestön presidentti auttamaan suojelemaan ja ylläpitämään kansallispuistoa.
Varakkaat lomailijat rakensivat pian kartanoita ja puutarhoja suuressa mittakaavassa. Silti he ymmärsivät myös tarpeen suojata ympäröivää erämaata. Useita vuosikymmeniä aikaisemmin Henry David Thoreau oli varoittanut Maine Woodsissa, että puutavarateollisuuden valvomaton laajentuminen oli riisumassa Mainen loistavista mäntymetsistä. Thoreau ilmaisi tuolloin radikaalin käsityksen, että mänty oli "niin kuolematon kuin minä olen, ja muisto menee niin korkeaan taivaaseen, torniin edelleen minun yläpuolelleni". Aluksi vain muutama Newport-joukosta on voinut jakaa Thoreaun tuntemukset. (Jotkut tosiaankin olivat tehneet omaisuutensa puusta.) 1800-luvun lopulla uudet puunjalostustekniikat uhkasivat kuitenkin jopa hyvin rikasten kesän turvapaikkaa. "Kannettavan sahan keksintö on se, mikä heitä todella pelotti", sanoo Sheridan Steele, Acadian kansallispuiston päällikkö vuodesta 2003.
Vuodesta 1901 lähtien Rockefellers ja muut ostivat valtavia kappaleita Mount Desert Islandin metsistä ja asettivat maan syrjään mahdolliseen yleisön vapaa-ajan käyttöön. He lobbaavat Washingtonia julistamaan tämän erämaa-alueen ensimmäiseksi kansallispuistoksi Mississippistä itään; Kongressi teki niin vuonna 1919. Puiston luomisesta vastuuhenkilö oli George B. Dorr (1853-1944). Hänen ystävänsä, Harvardin yliopiston presidentti Charles W. Eliot, Mount Desert Islandin kesäasukas, kehotti perustamaan samanhenkisiä naapureita saaren luonnonkauneuden suojelemiseksi. Rockefellerit, Morganit ja muut perheet vastasivat anteliaasti. Desert-vuori sai nimensä ranskalaiselta tutkijalta Samuel de Champlainilta, joka kuvasi vuonna 1604 Isle des Monts-Déserts ("paljaiden yläosien vuorten saari").
John D. Rockefeller Jr. (1874-1960) lahjoitti puistoon valtavia maa-alueita. "Tietysti", lisää hänen pojanpoikansa David Rockefeller Jr. (joka viettää jokaisen elokuun Mount Desert Islandilla), "hänen ainutlaatuisen panoksensa auttoi suunnittelemaan puiston läpi kulkevia kulkuteitä ja tekemään siitä niin helposti ratsastajien, pyöräilijöiden ja jalankulkijoita." Vuosina 1913–1939 Daavidin isoisä rakensi 45 mailia hevosvetoreittejä ja kivisiltoja omistamillaan 11 000 hehtaarilla ennen lahjoittamista maata puistoon. Polut havaitsivat autojen kasvavan uhan, joka rajoittuu tänään Loop Roadiin, joka on 20 mailin, kahden kaistaisen pääväylä saaren itäpuolella.
Acadian kansallispuisto laajeni osittain 35 000 hehtaariin - viimeinen suuri 3000 hehtaarin suuruinen lahjoitus Bowditch-perheeltä tehtiin vuonna 1943. Muutamaa tuhatta hehtaaria lukuun ottamatta sijaitsevat Mount Desert Islandilla; loput paketit ovat hajallaan pienemmillä, lähellä olevilla saarilla. Kolme mailia lounaaseen Mount Cadillacista, Jordanin lampin kylmät, kirkkaat vedet - itse asiassa järvi, jonka jäätiköt ovat muodostaneet 10 000 vuotta sitten - ovat Penobscot-vuoren reunustamatut lännessä ja muodon, joka tunnetaan nimellä "Kuplat", pari pyöristettyjä vuoria. makaa heti koilliseen. Litteä polku hameittaa Jordanian 3, 6 mailin rantaviivaa. Yksi alkuperäisistä Rockefeller-kuljetusreiteistä, mäntyjen, koivut ja vaahterat suojattu, seuraa harjantaa, joka nousee 50 - 200 jalkaa veden yläpuolelle. (Nykyään pyöräilijät polkevat sen lian ja soran pinnan.)
Jordanin lampi toimii myös lähtökohtana vaelluksille Penobscot-vuorelle tai kupliin. Acadia Parkin kyky majoittua melkein kaikkiin vierailijoihin, olivatpa ne piknikiä tai vakavia retkeilijöitä, niin rajoitetussa tilassa - säilyttäen erämaallisuutensa - tekee siitä ainutlaatuisen onnistuneen. "Saat tunteen, että olet paljon suuremmassa puistossa", sanoo superintendentti Steele.
Vuodesta 1800-luvun lopulta, kun etuoikeutetut lomailijat asettuivat ensimmäistä kertaa tänne, Bar Harborin kaupunki (pop. 4 820) on ollut Mount Desert Islandin suurin yhteisö. Alkuperäiset ylelliset residenssit heijastivat arkkitehtonisia tyylejä Colonial Revivalista Italianateeseen. Vieraat saapuivat usein jahdilla, isäntäsään odottaen heitä yksityisillä satama-alueilla ja viskottamalla heidät leveille kuistille satamaan päin, josta tarjoillaan cocktaileja.
Tämä hurmaava olemassaolo päättyi lokakuun 1947 suurilla tulipaloilla, jotka polttivat tuhansia hehtaareja metsää Acadian kansallispuistossa ja karvasivat itse Bar Harboriin. "Se jakaa kaupungin historian BC: hen ja AD: hen", sanoo ympärivuotinen asukas James Blanchard III, jonka 20 huoneen, valkoisilla sarakkeilla varustetun Colonial Revival -tyylinen talo on peräisin vuodelta 1893. Kun tulenläheisyys lähestyi, paniikkikohtaiset asukkaat tungostavat telakoilla, jotka odottavat evakuointia. tai vielä pahempaa.
Viime hetkellä tuuli muuttui; juoma palasi metsää kohti. Mutta kun liekit räjähti katolta toiselle, monet kartanoista - yhteensä noin 60 - tuhoutuivat. Blanchardin talo, sen katto viemässä asfalttiin puisten ravistelujen sijasta, säästyi, vaikka osa puutarhan kohoavista mäntyistä merkitsi kuohut merkkejä. "Tulipalo tasoitti Bar Harboria", sanoo Blanchard, joka tänään pyrkii säilyttämään jäljellä olevat näyttelypaikat. "Kaupungin virkamiehet päättivät siirtää yhteisön keskittymisen eliitistä massaturismiin ja rohkaisivat motellien, majatalojen ja kaupan kehittämistä. Vanha vartija ei pitänyt kiireisestä ja muutti Koillissatamaan." Tuo yhteisö (pop. 527), edelleen päättäväisesti posh, sijaitsee 12 mailia etelään.
Kesäisin Bar Harborin pääkatu on täynnä lomailijoita, joita palvelee putiikkeja ja ravintoloita. Vain muutaman korttelin päässä Atlantin reunalla sijaitseva kaupunki voi tuntua rauhalliselta, kun vanhat ihmiset muistavat sen. Soratie reunustaa satamaa kallioisilla rannoilla, missä perheet kävelevät jäisillä vesillä laskuveden aikana ja jatkavat muutaman selvinneen kartanon ohi.
Ainoa, joka rajoittaa yleisön pääsyä, on 31 huoneen La Rochelle, joka valmistui vuonna 1903 George S. Bowdoinille, joka on JP Morganin kumppani. Kiinteistön entisen talonmiehen George Seavey'n mukaan se oli ensimmäinen sähkösahalla sijaitseva Bar Harbor -asunto; jopa sen kaksi koirataloa kertoivat kertovansa valoista ja juoksevasta vedestä. Puutarhat suunnitteli arvostettu maisema-arkkitehti Beatrix Farrand (1872-1959), joka loi myös Washington DC: n Dumbarton Oaksin. (Hänen puutarhaaan La Rochellessa ei enää ole.) Kiinteistö myytiin 1940-luvulla Tristram C. Colketille. Vuonna 1973 Colket-perhe lahjoitti kiinteistön epäviralliselle kristilliselle hyväntekeväisyysjärjestölle, Maine Sea Coast Mission -operaatiolle, jonka pääkonttori on nyt täällä.
Vuonna 1905 kaksi kongregaation papistoa Mount Desert Islandilta oli järjestänyt Sea Coast Mission -tapahtuman parantaakseen hummerilaisten, maanviljelijöiden ja heidän perheidensä terveyttä ja henkistä hyvinvointia useilla saarilla rannikolla Eastportista Kitteryyn. Lähetysaluksella kuljetetut lääkärit ja ministerit vierailivat saaristolaisissa usein. "Otamme edelleen sairaanhoitajia sinne", sanoo Seavey. Lähetystöllä on yleensä ministeri aluksella avustamaan palveluja saarnakirkoissa ja kappeleissa tai toisinaan aluksessa.
Nykyään suurin osa kävijöistä saapuu ulkosaarille lautalla Mount Desert Islandilta. Cranberry-saaret - yksi-viisi mailia etelään - ovat suosittuja kohteita, joissa on venepalvelu Southwest Harborista Great Cranberry Islandiin ja Islesfordiin, molemmat ihanteelliset pyöräilyyn. Harvemmat turistit menevät Long Islandille, kahdeksan mailia merelle ja pääsee huhtikuusta marraskuuhun liikennöivään perjantai-matkustajalautalla Mount Desert Islandin Bass -satamasta. Long Islandilla on pieni pieni Frenchboron kylä, joka on kuuluisa perinteiseksi hummerikalastuksen keskukseksi. Kuukausia aiemmin olin sattunut Dean Lawrence Luntin vuoden 1999 kertomuksen Hauling by Hand kautta, joka on kasvanut siellä. "Minun näkemysni saaren todellisuudesta", hän kirjoitti, "on perintö loputtomasta työstä, merestä, raakaista talvipäivistä, loistavista kesäaamuista ja raikkaasta syksyn iltapäivästä Atlantin valtamerellä."
Saarella on vain yksi yön huone; Frenchboron turistit ovat päiväretkijöitä, joista suurin osa saapuu veneellä tai purjeveneellä. Olen viileänä heinäkuun aamuna olen ainoa matkustaja lautalla, kun se suuntautuu hernekeitosumuun. Ainoat näkyvät esineet ylityksen aikana ovat hummeripoijut, jotka räpyttelevät muutaman metrin päässä oikealta ja merkitsevät hummeri pyydyksiä Atlantin pohjassa.
Dean Lunt tervehtii minua saaren pohjoispäässä sijaitsevassa sumuverhotussa Frenchboro-laiturissa; 44-vuotias kirjailija on tarjoutunut toimimaan oppaani. Islandland Pressin omistaja Portlandissa, Maineen ja sen historiaan erikoistuneiden kirjojen kustantaja, Dean on jälkeläinen klaanille, joka asettui ensimmäisen kerran Frenchboroon 1820-luvulla. Noin vuonna 1900 siitä tuli melkein 200 asukkaan hummerikalastuksen lähtökohta. 1970-luvun alkupuolella saaren väestö oli kuitenkin vähentynyt alle 40: een ja ryhmittynyt syvälle, kapealle sisääntulolle, joka on suojattu aivan liian usein myrskyiltä. Yhdessä vaiheessa Dean oli ollut ainoa oppilas yhden huoneen koulussa. "T täällä ei ollut puhelinta [täällä], kunnes olin 17-vuotias", Lunt sanoo, kun ajamme pikakuorma-autolla hänen vanhempiensa kotiin, alle mailin päässä.
Viime vuosina keisarihummerin sato ja herkullisuuden kysyntä ovat tuoneet tänne hyvinvointia. Väkiluku on noussut noin 70, mukaan lukien 14 oppilasta nykyisessä kahden huoneen valkoisessa taulussa olevassa kouluhuoneessa, joka tarjoaa opetusta kahdeksannen luokan kautta. (Useimmat nuoret käyvät sitten koulussa Desert Islandin kouluilla.) Melkein jokaisella on pääsy satelliittitelevisioon ja laajakaista-Internetiin.
Monet talot - suurimmaksi osaksi 1800-luvun ja 1900-luvun alun puurakenteiset rakennukset - näyttävät olevan kunnostettavissa, niiden pienet ruusutarhat on aidattu estämään peuroja, jotka sijaitsevat tällä yhdeksän neliö mailin korkeudella, kampelanmuotoisella saarella. Äskettäin laajennetut talot tunkeutuvat perhehautausmaihin, jotka takertuvat jyrkkään rinteeseen sataman yläpuolella. "Suvun-iso-isoisänisäni palaavat sukulaiset haudataan juuri tänne", Lunt sanoo osoittaen nurmettuneen tontin muutaman sadan metrin päässä hänen vanhempiensa kodista. Sisällissodan veteraanin valkoisesta marmorista hautakivi kuuluu seuraavasti: "Hiskia Lunt, yksityinen, 2. heinäkuuta 1833 - 29. tammikuuta 1914."
Kun aurinko polttaa sumun, seuraan Luntia kapealta polulta ja puuportaalta hänen vanhempiensa talosta laiturille. Hummerilaivat purkavat saaliinsa laiturilla, missä Deanin isä, David, 70, Lunt & Lunt Lobster Company -yrityksen omistaja, perheen perustama vuonna 1951, piti ja osti 6, 75 dollaria puntaa (molemmat Deanin veljistä, Daniel ja David, ovat hummeriä.) Mainen rannikolla viimeisen viiden vuoden ajalta saaduille saaliille ei ole olemassa yhtä selkeää selitystä. Dekaani Lunt uskoo, että tärkein syy on turskan liikakalastus ja jyrkkä väheneminen, keisarihummerin saalistaja.
Osa saaliista päätyy Lunt's Deli -sivustolle, jossa päiväretkijät suuntasivat noin mailin päässä sijaitsevalle Eastern Point Beachille ja pysähtivät ostaa vasta valmistettuja hummerirulleja. Lähdimme vastakkaiseen suuntaan, käämityspistettä pitkin marjakorjausten ja omenapuiden kautta Gooseberry Pointiin, mailin etäisyyteen saaren länsipuolelle. Täällä mänty- ja kuuset ovat avomerellä. "Kesällä siellä on pyöriäisiä, hylkeitä, valaita - ja joskus hirviä, jotka uivat muilta saarilta", Lunt sanoo. "Vaimoni Michelle ja minä kihloimme täällä."
Jäljellä olevana vierailuna kävelemme yhden päällystetyn tien, mailin tai vastaavan verran, silmukoiden ohi Frenchboron maamerkkeihin. Valkopöytätelinen seurakunnan kirkko on vuodelta 1890. Dean kastettiin täällä; Sea Coast Mission -ministeri johtaa palveluja yhtenä sunnuntaina kuukaudessa. Museo on omistettu perinteisen kyläelämän esineille - antiikkisille nukkeille, keinuhevosille, perhevalokuvia, astiat, hummeri-kalastusvälineet, kirvesmiehen työkalut. "Jopa enemmän kuin saari tai kotikaupunki, Long Island on perhe ja perintö", Dean kirjoitti muistelmassaan. "Olen epäapologeettisesti ylpeä sanoessani, että perheeni rakensi saaren yhteisön ja auttoi ylläpitämään sitä yli 180 vuotta." Mutta kaikesta perinteen rakkaudesta hän vaatii, että kukaan ei unohda huipputeknologiaa viettäviä päiviä, jolloin hummerit menettivät poijut ja laakerit sumussa ja viettivät talvet korjaamalla nyt langasta valmistettuja puisia pyyntivälineitä. "Lasikuituveneet", hän lisää, "vaatii paljon vähemmän kunnossapitoa - ei enää kaapatta runkoja ja maalata puuveneitä uudelleen. Hummeri-kalastajan elämä ei ole koskaan helppoa, mutta se on parantunut."
Seuraavana päivänä, takaisin mantereelle, ajaan Cape Rosieriin Blue Hillin niemimaan länsirannikkoa pitkin ja Four Season Farmille. Se tunnetaan kansainvälisesti innovatiivisen luonnonmukaisen maatalouden keskuksena, ja sitä juhlitaan paikallisesti vihanneksistaan. Tänä aurinkoisena aamuna useat nuoret miehet ja naiset - palkatut oppisopimusoppilaat, jotka opiskelevat luonnonmukaista maataloutta, opin myöhemmin - kuormaavat ja haravat suorakaiteen muotoisia sänkyjä äskettäisen kaali- ja salaattisatojen jälkeen. Läheisellä tontilla Eliot Coleman, Four Seasonin 69-vuotias perustaja ja kuuluisa luonnonmukaisen maatalouden guru, on polvillaan valmistellen herne- ja parsakaalilaastaria syksyn pinaatille.
Huolimatta Mainen lyhyestä kasvukaudesta - enintään neljä tai viisi kuukautta - Coleman ja hänen vaimonsa, Washington Postin maatilojen ja puutarhanhoitajien kolumnisti Barbara Damrosch, houkuttelivat kaksi, joskus kolmea, sadonkorjuun maastaan. Torjunta-aineita tai kemiallisia lannoitteita ei käytetä. Kuitenkin nämä puolitoista hehtaaria, mukaan lukien talvella käytetty neljänneshehtaarinen kasvihuone, tuottavat 35 luonnonmukaisesti kasvatettua vihannesta, joiden myynti oli viime vuonna 120 000 dollaria. "Epäilen, onko vihannesille kemikaalitilaa, joka on lähellä satoamme", Coleman sanoo. "Joten kukaan, joka kertoo sinulle, että luonnonmukainen viljely ei voi ruokkia maailmaa, on vain tietämätön."
Coleman kompastui omalla tunnustuksellaan todellisen kutsunsa yli. Esikaupunkien lapsuuden jälkeen Rumsonissa, New Jerseyssä, hänestä tuli itsekuvaama "hiihtorummu". Talven jälkeen Yhdysvalloissa ja Euroopassa hän suuntasi Chileen, missä Andit ovat lumen peitossa kesäkuusta syyskuuhun. "Jossain 20-luvun puolivälissä, " Coleman sanoo, "ajattelin, että siellä pitäisi olla jotain sosiaalisesti lunastavampaa kuin seuraavalla vuorella ajaminen." Vuonna 1967 hän lukee 1960-luvun lopun Takaisin maahan -liikkeen varhaiset johtajat Helen ja Scott Nearing, joka oli alun perin julkaistu vuonna 1954. "Vain viikkoja myöhemmin matkusin Maineen tapaamaan Scott Nearingiä", Coleman sanoo. Nearing myi Colemanin, silloin 28, 40 hehtaarin tontin 33 dollaria hehtaarilta - minkä läheisyydet olivat maksaneet sille vuonna 1952. "Nearing ei uskonut voiton ansaitsemiseen ansaitsemattomasta tulosta", Coleman sanoo.
Colemanin vihannesten laatu sai hänet asiakkaita - ja lopulta samanlaista seurantaa, jota lähikaupungit olivat kerran inspiroineet - koko Acadian alueella. Joka vuosi Four Season palkkaa ja hallitsee viisi tai kuusi yrittäjää. "Coleman opettaa meitä tarkastelemaan vihanneksia lakmusauskokeena siitä, kuinka hyvä maaperä me olemme luoneet", sanoo Jeremy Oldfield, 25, Washingtonista, DC, lukeessaan pinaatin juonta.
Damrosch puolestaan mainitsee Beatrix Farrandin yhtenä suurimmista vaikutteistaan. Farrand suunnitteli 1920-luvulla puutarhan Abby Aldrich Rockefellerille ja hänen aviomiehelleen John D. Rockefeller Jr.: lle Seal Harborissa (pop. 309) Mount Desert Islandille. Damrosch muistelee hiipimistä yksityiseen puutarhaan 1960-luvun alkupuolella, kun hän työskenteli läheisessä majatalossa kesäloman aikana yliopistosta. "Puutarha oli kauniisti hoidettu", Damrosch muistelee kuulostaen hiukan surkealta rikkomuksesta. "En ollut koskaan nähnyt niin suurenmoista puutarhaa", hän jatkaa, "kiinalaistyylisiä muureja, patsaita, kukien sekoittamista kotoperäisten kasvien ja maanpeitteiden kanssa. Farrand saavutti kuitenkin läheisyyden tunteen suunnittelemalla puutarhan pieniin tiloihin, jokaisella on oma luonteensa. "
Nykyään Rockefeller-puutarhaan voidaan käydä vain tapaamalla, vaikka Rockefeller-perhe on ilmoittanut aikomuksestaan avata se lopulta yleisölle yhdistämällä se metsäpolun avulla kahteen Farrandiin liittyvään läheiseen julkiseen puutarhaan - Asticou Azalea Gardeniin ja Thuya Gardeniin. Paikallinen majatalohoitaja ja itsenäinen maisemasuunnittelija Charles Savage loi molemmat puutarhat 1950-luvulla käyttämällä siirtämiä kasveja, joita Farrand oli hoitanut Reef Pointissa, kerran hänen puutarhansa ja kodinsa Bar Harborissa.
Asticou, sen atsaleat ja rododendronit, olivat saavuttaneet huippunsa keväällä, joten pysähdyin sen sijaan Thuyaan, täydessä kesäkukinnassa, kiipeämällä polkua valkoisille kedroille ( Thuja occidentalis ), jotka antavat sille nimen. Puutarha on värikäs värillisellä - päiväloilialla, delphiniumilla, snapdragonilla, kymmenellä muulla kukalla. Etäisyydessä purjeveneet purjehtivat Koillis-sataman läpi tuulisen, auringonvalossa päivänä.
Miksi Farrandin riuttapistepuutarhaa ei enää ole, on edelleen arveluttava aihe. Eläkkeelle siirtymässä 1950-luvulla, Farrand, tuolloin 80-luvulla, toivoi, että Bar Harborin kaupunki auttaisi pitämään sitä julkisena vetovoima- ja puutarhatutkimuksen keskuksena. Vaikka vuoden 1947 tulipalo oli kuluttanut jyrkästi Bar Harborin kassaan, Farrand oli hyvin yhteydessä toisiinsa syntymän kautta - hänen tätinsä oli kirjailija Edith Wharton - ja varakkaiden asiakkaiden, kuten Rockefellers ja Morgans, kanssa. Hän todennäköisesti olisi voinut löytää suojelijan rahoittamaan Reef Pointia.
Paikalliset ehdottavat, että legendaarinen perfektionisti Farrand ei halunnut antaa Reef Pointin antaa muille hallita hänen kuolemansa jälkeen. Patrick Chassé, tunnettu maisema-arkkitehti ja Mount Desert Islandin asukas, perehtyy tähän teoriaan. "Hän ei todellakaan voinut saada itsensä luopumaan puutarhan hallinnasta, joten vuonna 1955 hän päätti hajauttaa kasvinsa", hän spekulee.
Monet Reef Point -laitoksista päätyivät Asticoon ja Thuyaan. Loput Farrandista siirrettiin Garland Farmiin, kahdeksan mailia luoteeseen Bar Harborista, jossa hän asui vuodesta 1956 kuolemaansa kolme vuotta myöhemmin 86-vuotiaana. Tänään Chassén ja muiden varainhankinnan ja suunnittelutyön seurauksena viiden hehtaarin kokoinen alue. Vaikka Garland Farm Gardens on kunnostettu, se on avoinna yleisölle tilauksesta.
Garland Farm -elokuvan herättäminen muistuttaa koko alueella kunnioitetusta luonnonsuojeluetiikasta. Varmasti George Dorr, Acadian kansallispuiston ensisijainen perustaja, olisi pitänyt kiitellä viimeisimmästä säilyttämistoimesta. Kuten hän kehotti vuonna 1942: "Uskon, että tunnustetaan, että nyt saavuttamamme ovat vasta alkua."
Kirjailija Jonathan Kandell asuu New Yorkissa.
Valokuvaaja Brad Dececco sijaitsee Brooklynissa, New Yorkissa.
