Pizzan todelliset alkuperät ovat kadonneet ajan kuumille, gooey-sumuille, vaikkakin on turvallista sanoa, että moderni piirakka tuli iäksi focaccia-pohjaisena talonpojaruokanappana Napolissa 1700-luvulla. Amerikkalaisen pizzan suhteen tutkijat kuitenkin ajattelivat, että heillä oli asiat kynsissä. Amerikkalaisen pizzan isän uskottiin olevan Gennaro Lombardi, italialainen maahanmuuttaja, joka haki ensimmäistä ravintolalupaa myydä 'za' ruokakaupassa Manhattanin Spring Streetillä vuonna 1905. Tuosta NYC-keskuksesta pizzan evankelisti levitti pizzan evankeliumia., rakentaen nykypäivään, jossa amerikkalaiset syövät 100 hehtaarin pizzaa päivässä (ja sanomaton määrä valkosipulin solmuja). Mutta ruokahistorioitsijat ovat jo kauan väittäneet, Lombardi teki sen ensin.
Vai tekikö hän? Riippumaton pizzatutkija Peter Regas on hankkinut 1800-luvun italialais-amerikkalaisia sanomalehtiä New Yorkista etsien todisteita siitä, että pizzasta tuli Yhdysvaltain kansalainen vuosia ennen kuin Lombardi aloitti viipaleiden tarjoamisen.
USA: n pizzamuseon, joka pitää Regasin luennon Chicagossa 23. helmikuuta, mukaan Lombardin kevätkadulla ja toisen alkuperäisen pizzanivelten, Johnin, Bleecker Street -kadulla, oltiin vauhdissa hyvissä ajoin ennen kuin Lombardi tuli näyttämölle, molemmat todennäköisesti perusti unohdettu maahanmuuttaja nimellä Filippo Milone, joka oli jotain Johnny Appleseed pizzaa.
Regasin mukaan Milone: llä oli malli avata pizzanivel, jota joskus kutsutaan leipomoiksi, herkkuiksi tai päivittäistavaroiksi, ja myydä ne, kuten näyttää siltä, että Lombardin tuotteet.
Tutkija ei pystynyt jäljittämään legendaarista 1905-ravintolalisenssiä, jonka Lombardi oletettavasti hankki pizzeriansa aloittamiseksi, mutta hän löysi maahanmuutto- ja syntymärekisterit pizzalautaselle, joka saapui New Yorkiin vuonna 1904. Hän oli tuolloin vain 17 ja hänen paperinsa luokittelivat hänet työntekijäksi, minkä vuoksi epäillään, että hän avasi Spring Street -kaupan seuraavana vuonna. Sen sijaan Regas uskoo, että Milone avasi pizzerian vuonna 1898, myi sen Giovanni Santillolle, jolle mainosten mukaan tehtiin pizzoja siellä vuonna 1901, ennen kuin se tuli kuuluisasti Lombardin käsiin.
Bleecker Street -kadun John on myös todennäköisesti vanhempi kuin uskotaan. Legendan mukaan John Sasso jätti Lombardin avaamaan ravintolan vuonna 1925, mutta Regas on löytänyt todisteita siitä, että Milone avasi sen ensimmäisen kerran vuonna 1915 nimellä Pizzeria Port'Alba.
Pizzamaailmalle nämä paljastukset ovat isompia uutisia kuin virusvideo rotalta, joka vetää pizzaa New Yorkin metroa pitkin. Kuten New York Times -ravintolakriitikko Pete Wells kirjoitti Twitterissä: “Tämä on kuin jostain muusta jätöstä, josta emme ole koskaan kuulleet, kirjoittaneen sekä itsenäisyysjulistuksen että federalistiset lehdet ja luovuttaneet ne sitten Adams Franklin Jeffersonille Madison Hamiltonille jne."
Mutta vaikka pizza on tänään yhteinen kulttuurinen pakkomiellemme, se ei ole yllättävää, että sen amerikkalainen alkuperäistarina on niin tahmea. Harva valtavirrasta välitti tai jopa tiesi, mikä pizza oli, vasta toisen maailmansodan jälkeen, vuosikymmenien kuluttua siitä, kun piirakkavalmistajat perustivat kaupan italialaisiin naapurustoihin.
Ruokakirjoittajan Ed Levine'n opus vakavan ruokailun "Slice State" -sivustosta selittää, että asiat muuttuivat vasta Italiassa sijaitsevien palveluhenkilökuntien saapuessa kotiin pizzamakuisesti. Ira Nevin, yksi maantieteellisistä merkinnöistä, jotka olivat hankkineet vakavan pizzan himoa, oli uuninkorjaaja ja suunnitteli ensimmäisen kaasukäyttöisen pizzauunin, jonka avulla ravintoloitsijat pystyivät valmistamaan piirakoita luottamatta vaikeaseen toimintaan ja puun tai hiilen polttamiseen. uunit, joita vanhanaikaiset pizzeriat käyttävät. Kaikki tämä johti Yhdysvaltojen ensimmäiseen pizzabuumiin, joka johti varhaisiin pizzaketjuihin 1950-luvulla. Sieltä amerikkalainen piirakka lumisesi kuin jättiläinen mozzarella-päällystetty lihapallo, kunnes saimme juustotäytetyn kuoren, puhvelin-kanan makuisen, jälkiruoka-pizza-monimuotoisuuden, joka meillä tänään on. Tai ainakin se tarina, johon pidämme kiinni, kunnes Regas kertoo meille toisin.
Regas puolestaan sanoi, että hän ei aio räjäyttää pizzahistoriaa. Hän tutki Chicagon pizzan historiaa, kun hän huomasi New Yorkin alkuperunan tarinan pizzasta olevan hieman murea.
Historiaa ravistavia löytöjä voi olla enemmän. Regas, joka toivoo julkaisevansa kirjan amerikkalaisen pizzan historiasta myöhemmin tänä vuonna, postittaa lähdeaineistoaan verkkoon ja pyytää kritiikkiä, vinkkejä ja kommentteja auttaakseen häntä paljastamaan täydellisen, rasvaisen kuvan amerikkalaisesta piirakasta.
