Miles jopa lähiöistä, tunteja ennen kuin se voidaan nähdä kaukaisella horisontilla, Istanbul voidaan tuntea. Se näyttää kovemmalta ja kuumemmalta, kun lähestyy. Liikenne sakenee. Pöly ja sementti korvaavat nurmettuneita vuohen laidunmaita. Moottoritiet alkavat risteyttää maata hullukeskuksen labyrintissä. Kuten avaruusromu, joka hoitaa ylikansoitetun planeetan ympärillä, kuorma-autot ja linja-autot lähentyvät ja ylittävät polkuja kaikkiin suuntiin, räjäyttäen heidän joukostaan väistävän pyöräilijän tulisilla pakokaasuilla. Kello 16 mennessä olin saavuttanut 100 mailia ja uppoutunut suurkaupunkien kaatoon, mutta kaupungin keskusta pysyi 20 mailin päässä.
Kello 20.00 mennessä minua oli auringonpolttama, nälkäinen, uupunut - silti kaupungin voimakkuuden energinen. Ylitin Galata-sillan, jossa joukko kalastajaa ripustaa linjoja Kultaisen sarven vesille, laskiessa toisinaan sardiinia. Kummassakin päässä myyjät myyvät maissia maissintähkällä ja leivonnaisia jalankulkijoiden joukkoon, ja liikenne - pahimman järjestyksen paksu grillock - hierooituu lopulta loppuun saakka. Tapasin ystävän Iremin Beşiktaşin naapurustossa, vauras keskustan satama-alueella. Hän vei minut useita korttelin ylös jyrkkään ja mutkittelevaan mukulakivikadulle oviaukon kautta, alas portaita pitkin ja hänen hiljaiseen, siistiinsä ja järjestäytyneeseen asuntoonsa. Ihmettelin, että rauha ja yksityisyys löytyvät Euroopan hulluimmasta kaupungista.
Istanbul, entinen itämaisen mekanismin, ruoan, arkkitehtuurin ja eksoottisten tapojen keskus, on nykyään enemmän kuin Pariisi tai Lontoo. Siellä on pilvenpiirtäjiä, kaksi suurta ripustussiltaa, jotka yhdistävät Eurooppaa Aasiaan ja naurettavan hankalia maastoautoja kapeilla kaduilla. Monilta osin se näyttää vain yhdeltä länsimaiseltakaupungilta. Mutta monet vanhat rakennukset ja valtavat muistomerkit muistuttavat silti vuosisatoja, jotka ovat kuluneet.
Konservatiivisuudesta on jäljellä. Ihmiset kasvavat epämääräisyyksiä Iremissä, kun kävelemme Beşiktaşin läpi ruuhka-iltaisin. En kuule mitään, mutta hän tarttuu heidän sanoihinsa, jotka puhutaan savukkeiden ja viiksien takaa. "Nämä miehet! Ne ovat sikoja! ”Hän sanoo ravistaen päätään, selvästi tunteen tällaisen käytöksen. "Se johtuu siitä, että tämä on tukahdutettu kulttuuri."
Kuudenhampainen koira, jolla on mukavuus rannalla Besiktasin alueella. (Alastair Bland) Rajoittavat kulkukoirat ovat enimmäkseen suuria, komeita eläimiä. Ne liikkuvat liikenteessä ja sijaitsevat hiljaisempien kadujen jalkakäytävillä, saaden usein patin ohikulkijoilta. Heitä kohdellaan hyvin. Pojat heittävät heille palloja rantaa pitkin ja polvistuvat tarjotakseen heille leipää. Jotkut koirista ovat vähän vireitä, mutta harvat sopivat Mark Twainin kuvaukseen, joka kirjoitti ”Konstantinopolin juhlituista koirista” nälkään, fouliin, uupumukseen ja kurjuuteen. Nykyään heidän jälkeläisensä heittävät hännänsä elämässä. ”Se on rasvain kulkukoira, mitä olen koskaan nähnyt”, ilmoitan Iremille kävellessämme Barbaros-bulevardia eräänä iltana. Muut matkustajat ovat havainneet saman.
Myös kissat asuttavat kaupunkia voimakkaasti. Istanbulissa voidaan nähdä kolme tai neljä kodittomia tabuja kerrallaan. Meidän on pidettävä ikkunat kiinni, muuten ne vuotavat huoneistoon. Kukkaruukut poseeraavat ja lepäävät itseään kävelykadulla, kissat tekevät suosittuja valokuvaaiheita, ja kaupoista turistit voivat löytää kahvilapöytäkirjoja ja postikortteja, jotka kuvaavat ”Istanbulin kissat”.
Aasia on aivan Bosporin salmen yli - mannermaan raja niin mielivaltainen kuin he saavat. Seitsemän minuuttia ja 2 liiraa lautalla laskeutui minut Uskudariin perjantaiaamuna, kolmen päivän jälkeen kaupungissa, ja polen pohjoiseen Bosporin puolelle kohti Mustanmeren suua. Tuntia myöhemmin olen maaseudulla. Nukun kukkulan laella lähellä Şilea, kastanjoiden ja hasselpähkinöiden metsässä, turkoosi Mustallamerellä vain mailin päässä, ja ainoa merkki maapallon tiheimmästä, raivokkaimmasta ja inspiroivimmasta ihmisjoukosta on rauhallinen hehku lounaishorisontti.
