Kirjoitin aiemmin, että Uusi-Seelanti on hiukan liian puhdas ja kesyinen todellisten seikkailujen löytämiseen - ja Teletubby-siisteillä mataloilla ja hyvin kuluneilla lyötyillä kappaleilla se on totta. Täällä kohtataan vähäinen riski, melkein mitään vaarallista ja vähän sellaista, mitä ei ole ennen nähnyt (otan sen takaisin, jos näen joskus kiivin).
Mutta olen juuri löytänyt vanhan tempun maksimoidaksesi matkustusmatkan: Aja polkupyörää taaksepäin ilman tarpeeksi ruokaa. En tarkoittanut tehdä sitä, mutta joskus ruokakaupassa tehdään virheellisiä laskuja vaeltaessamme maailmaa etsimään kokemusta. Olin St. Arnaudissa, Tasmanissa, missä kaupungin tavaratalo ryösti minulta 12 dollaria neljältä omenalta, muutamalta rusinoilta ja 20 leipäviipaleelta. Hyllyn halvin viini yli kaksinkertaisti laskun ja varautui näin, ja käännyin moottoritieltä 63 etelään Rainbow Station-Hanmer Springs -tielle, yksityiselle radalla villin tuulenpitoisen karjamaan kautta Molesworth Stationiin, joka on maan suurin maatila. maan, ja yksi jaettu anteliaasti yleisölle. Vaikka jopa 10 000 lehmää kerralla voi poluttaa alueen ja jättää piirakkansa lukemattomien tuhansien joukkoon niityille ja joenrannoille, maa on silti melkein yllättämätöntä erämaata. Voidaan juoda jopa suoraan puroista täältä, kuten kaikki paikalliset suosittelevat (vaikka alueen osia yhteistyössä tekevä luonnonsuojeluministeriö suosittelee keittämistä kolmen minuutin ajan peittämään takanaan, jos Giardian pitäisi koskaan saastuttaa turisti) .
Pysähdin noin 20 kohokasta kilometriä kalastamaan Wairau-joen yläosassa. Ensimmäisellä silmäykselläni purolle näin pelaamassa matalissa nelin kiloa taimenta. Typerä peto kieltäytyi ottamasta lentää. Muutaman kilometrin yläpuolella työskentelin sarjan matalia uima-altaita, jotka oli täynnä lohkareita, kuten portaita kiviä joen yli. Nopean veden kourussa näin auringonvalossa taimen, joka oli täysin kaksi jalkaa pitkä, ohitse. Vielä edelleen ylävirtaan katsoin tien alapuolelle syvän sinisen uima-altaan päälle ja näin kolme uistuvaa ruskeaa, kaikki yli 20 tuumaa, uimapiirejä hitaassa vedessä. Vain Uudessa-Seelannissa.
Tämän paikan perineet onnekkaan perheen omistaman Vanhan sateenkaarimajan portilla nuori nainen kiirehti ovesta päästääkseni minut läpi ja ottamaan 2 dollarin tiemaksun. (Auton täytyy maksaa täällä 25 dollaria ja moottoripyörän 15 dollaria.) Tarjoin ylimääräisen dollarin kanamunaparille; hän antoi minulle neljä munaa, joiden keltuaiset olivat niin kultaisia kuin Jupiter. Illan tuntema ja heikon kalastuksen turhautunut tein leirini Coldwater Creek -leirillä, laastarin makeaa vihreää ruohoa joidenkin puiden keskellä. Jatkoin aamunkoitteessa korkean erämaahan avaamalla ja sulkemalla karjan portit, kun löysin ne, kun taas kivillä kruunatut huiput kasvoivat korkeammalle. Yhdessä karjaportissa oli aluetta kuvaava kilpi, ja sen kirjoittaja - ehkä joku tuntematon freelancer, joka on nyt kadonnut kaupunkisäiliöön, mutta jolla oli selvästi sydän kuten John Muirilla - ei olisi voinut sanoa sitä paremmin: Molesworth Station -tila "kattaa kaikki Uuden-Seelannin korkean maan rajan kauneus, sydän ja haaste. ”Aamen. Kylmä tuuli huutaa autiojen tasangon yli ja laaksojen läpi, missä taimenen nauhat virtaavat tiensä merelle. Graniitti-harmaat vuorenhuiput hehkuvat matkailijoille, jotka ammuttavat avuttomassa kunnioituksessa maan kivikylvän kauneuden suhteen. Se on puuton paikka rakastaa tai vihata.
Tein useita valettuja nymfiä lupaavaan safiirialtaaseen. Julistin pienen ruskean ennen seuraavaa näyttelmääni, linjani tarttui rasvaisen kaksijakoisen - illalliskalani painoon. Ajoin päälle ja saavutin Fowlers Camp -majan, kun sää huononi. Jäinen sade ja puuskit 50 mailia tunnissa ajoivat minua sisälle jakamaan matkustamon hallituksen kasvitieteilijöiden ryhmän kanssa keskellä kasvitutkimusta. Heidän Kioton pöytäkirjan hienon kohdentaman valtuuttamana projektin tarkoituksena oli indeksoida käsissä ja polvissa määrittääkseen, kuinka paljon Uuden-Seelannin kasvillisuus hiilen pilaantuneesta ilmapiiristämme. Yksi miehistä kertoi minulle sippaamalla viskiä: ”Se on hölynpölyä, kuten hiilidioksidipäästöoikeuksien ostaminen. Periaatteessa muut kansakunnat maksavat meille hiilidioksidin talteenottoa, jotta ne saastuttaisivat. ”Söin viimeisen leipäviipaleeni säästämällä kymmenen rusinoita aamiaiseksi ja ryömin sänkyyn, vatsa nurisee, vielä puolen päivän päässä Jack's Passista. ja toisella puolella hyvin ruokittu turistikaupunki Hanmer Springs.
Voi vaikeuksia! Ja ajatella, että vain kolme päivää ennen kuin olin hienokorkoisten joukossa, näytteenotto monimutkaisista viineistä tyylikkäistä vartaloista ja kokeilemalla kieltäni sellaisissa aiheissa kuin vartalo, tasapaino, tanniinit ja tarkalleen mitä ruokia täytyy paritella tämän tai sen juoman kanssa. Se oli Marlborough'n viinitarhamaassa, josta tuli joitain Uuden-Seelannin arvostetuimmista Sauvignon Blancista ja Pinot Noirista. Cloudy Bay Vineyardsin henkilökunta ajoi minut kokoonpanonsa läpi - kaksi ilmaista makua ja neljä muuta 5 dollarilla, mukaan lukien hieman funky tynnyrivuotinen Sauvignon Blanc ja vuoden 2006 kupla, joka oli kerrostettu, rikas ja ikimuistoinen. Sitten tarvitsin olutta ja astuin naapuriin Moa-panimoyritykseen, joka on kansan hienoimpia ja voimakkaimpia oluita. Minulla oli keisarillinen stoutti, jossa oli 10, 2 prosenttia alkoholia, ja ulospäin huomasin Jacksons Roadin portilla olevan kyltin: "Viimeinkin jotain juotavaa Marlboroughista."
Moa-panimoyhtiö tarjoaa tuoretta olutta keskellä Marlborough'n kuuluisia viinitarhoja.
Mutta kaikki tämä oli kaukainen muisti nyt kun valasin kylmän maiseman yli. Pureva jäähdytys oli niin kovaa, että minun piti vetää sukat sormieni yli ja vetää ne taas irti, kun löysin hävitetyn puolikkaan omenan. Rakastin taskuveitselläni jäljellä olevat puhtaat bitit. Se oli paras omenasydin, jonka olen koskaan syönyt. Tien korkealta kohdalta katselin polarisoituneiden aurinkolasieni läpi uima-altaalle pienen joen alla. Iso taimen pintaan nousi kiinni. Katsoin nähdäkseni mihin se asettui, koonnin sauvani, rypäsin alas pankkille ja asetin kärpäsen juuri kalan ylävirtaan. Whammo ! Kaksijakoinen purkautui vedestä, rukoili kahdesti ja antautui nopeasti. Pyysin kalaa kiitokseni, rypälesin sen kylmänä kivillä ja keitin sen butaaniuunilla historiallisessa St. James -talossa. Mutta taimen tuskin täyttää yhden, ja kääntyin eteenpäin tunteessani nälkäisempiä kuin ennen - silti omituisen riemuisin.
Iso taimen pienestä purosta: Tämä kauneus antoi kirjailijalle kaivattua tienvarsilounaa.
Sillä ruoan loppuminen on jotain erittäin vapauttavaa. Huolet jäljellä olevan rationoinnista ovat ikkunan ulkopuolella, koska ihmisellä ei ole mitään syötävää. Maailma on yksinkertaistettu potentiaalisten aterioiden paikkoksi, leikkipaikaksi jotain - mitä tahansa - kaloreita sisältävän ravintoa varten, ja poistamalla kaikesta hemmottelevasta ja mausteellisesta, elämä on viimeinkin ottanut selkeän ja tyydyttävän tarkoituksen.
