Vuonna 1990, kun mieheni Ed ja minä ostimme hylätyn huvilan Toscanassa, palkkasimme kolme puolalaista työntekijää auttamaan meitä palauttamaan suuren terassiseinän. He olivat uusia maahanmuuttajia siellä rahalla, eivätkä olleet mielellään poissa kotimaastaan. Lounasaikaan näimme heidän avaavan makkaroita, hapankaalia ja muita herkullisia tölkkejä, joissa he eivät voineet elää. Lomien aikana he ajoivat pohjoiseen pahoinpidellyllä autolla, jota ei tunnistettu, Wrocławiin, 26 tunnin matka, jonne he olivat jättäneet lapset ja vaimonsa. He palasivat isoilla harmailla tölkeillä, joten heidän ei tarvinnut syödä pelättyä italialaista pastaa. He olivat raakoja. Kauniilla jousilla he suutelivat käteni.
Puolalaiset olivat ylimmän tason työntekijöitä. He tuskin taukosi. Meillä oli tapana sanoa: "Pidä tauko. Rentoudu."
He vastasivat aina: "Voimme nukkua Puolassa."
Hyväksyimme vastauksen. Aina kun haluamme käydä läpi projektin, muistutamme toisillemme "Voimme nukkua Puolassa."
Nyt olemme menossa. Nukkua, mutta vielä paremmin herätä ja löytää itsemme kielellä, joka on täynnä konsonantteja, historiaa, joka kummittelee, runoutta, jota olemme rakastaneet, punajuurien, makkaran ja vodkan keittiötä, koivumetsämaisemaa ja ihmisiä, jotka ovat niin kestäviä on DNA: n kimmoisia ominaisuuksia.
Lennämme Krakovaan hämärässä ja astumme ulos leutoon ilmaan. Taksinkuljettajat, kaikki pukeutuneet takit ja siteet, seisovat jonossa. Pian olemme liukumassa kapeiden katujen läpi, ohitamme lamppuvalaistuja puistoja ja välähdyksiä Vistula-joesta. Käännymme mukulakiviseen Ulica (katu) Kanoniczaan, joka on nimetty kanooneille, jotka asuivat siellä kuninkaallisissa palatseissa. "Asut kauneimmalla kadulla", kuljettaja kertoo meille. Hän viittaa numeroon 19/21, jossa paavi Johannes Paavali II asui kerran. Jalokkaita kirjoituksia latinalaisella korkilla veistettyjä oviaukkoja, ja yläkerran ikkunoissa näen maalatut kattopalkit. Hotelli, Copernicus, heijastaa jännittävää sekoitusta vanhaa ja uutta. Pihalla sijaitseva kynttilänvalossa oleva aula on nyt lasitettu ja vehreä kasvien kanssa, jotka roikkuvat parvekkeiden sisäpuolella. Suuri piano näyttää odottavan Chopinin pyyhkäisemään sisään ja pistämään mazurkan. Päällikkö huomauttaa 1500-luvun katot, kirkkoisien seinämaalaukset, kasvitieteelliset aiheet ja goottilaisin kirjaimin merkityt laulut 1500-luvulta.
Koen ulkomaalaisten herkullisen shokin, kun astumme ulos ja kävelemme massiivisen Wawelin kuninkaallisen linnan kompleksin alaseiniä pitkin, missä Puolan kuninkaat ja kuningattaret nauttivat pitkästä lepostaan katedraalissa. Muutamme syvänvihreäksi karhun, kun hämärä valloi pimeäksi. Kun keskiaikaiset seinät purettiin vuonna 1807 ja vallihauta tyhjennettiin, tästä tilasta tuli 1820-luvulle mennessä Planty Park, joka rengastaa vanhaa kaupunkia ja tarjoaa sivistyneen kävelykadun.
Ohitamme ukrainalaisen ravintolan, keltaisia koruja myyviä kauppoja ja kävelemme krakovialaisia - vasta heidän takistaan, epäilemättä - kevätillalla.
"Ne näyttävät serkkultaan", Ed huomauttaa. Hänet kasvatettiin Puolan naapurustossa Winonassa, Minnesotassa. Hänen amerikkalaissyntyisten vanhempiensa sukulaiset muuttivat Kashubiasta Pohjois-Puolasta, jotkut 1830-luvulla, jotkut Ranskan ja Preussin sodan aikana 1870–71, toiset vasta vuonna 1900. Monet muut Kashubian puolalaiset matkustivat myös Winonaan hyvin.
Tuplaamme takaisin hotelliin, jossa illallinen intiimissä, kynttilävalaisessa ruokasalissa päättyy kauniisti tämän matkapäivän päälle. Kun tarjoilija tuo esiin hauskan kimppunan mausteista lohta, jonka päällä on kurkku sorbetti, tiedämme, että olemme hyvissä käsissä. Mykyt ovat kevyitä, pinaattia ja katkarapuja. Maistamme ankkaa persiljajäätelön ja paahdettujen artisokkien mukana. Missä makkara ja peruna? Jos he olisivat valikossa tänä iltana, ne muutettaisiin kokki Marcin Filipkiewiczin mestarillisella kädellä.
Kun astumme ulos aamulla, kaupunki vain herää. Pretzel-telineitä esiintyy melkein jokaisessa lohkossa. Valitse pienten tai edeltävien pyöreiden rengasjoukkojen joukko - tavallinen, suolattu tai unikonsiemeniin siroteltu. Laivat kärryt, jotka näyttävät olevan suoraan vuodelta 1910, kulkevat kaduilla. Ruokakaupassa Krakowski Kredensissa nähdään sianlihaa sipulilla tai pekonilla, ohut makkaroiden köydet, isot verimakkarat ja ovelat pienet kinkut ja pasteetit. Konfiguraatiot - sellainen ryhmä - muistuttavat minua Edin ensimmäisistä sanoista laskeutumisen jälkeen: "En ole koskaan nähnyt niin paljon hedelmäpuita."
Yhtäkkiä Krakovan kauppatori ilmestyy. Upea! Rynek Glowny on Euroopan suuri piazza - Siena ja Bryssel huolimatta. Vain Venetsian San Marco on verrattavissa laajuudessaan, ja Krakova on visuaalisesti jännittävämpi. Koska mitään vanhassakaupungissa ei voitu rakentaa katedraalin yläpuolelle, mittakaava pysyy ihmisenä. Hämmästyttää ehjiä uusklassisen rakennuksia, joissa on renessanssin, barokin ja gootin kosketuksia. Säästymättä toisen maailmansodan pommituksista, valtava avaruus hengittää vanhaa maailmaa.
Suhtaudumme hitaaseen kävelykaduun ympäri. Lämpimällä huhtikuun lopulla aamulla kaikki ovat ulkona, toiset ulkokahviloiden sateenvarjojen alla, toiset näyttävät talvella vaaleista kasvoista aurinkoon. Krakovassa on noin 170 000 opiskelijaa, ja monet heistä kävelevät ympäri tai kokoontuivat pöydille pelotettavien olutlasien yli.
Sukiennice, keskiaikainen kangashalli, seisoo Rynekin keskustassa, ja Pyhän Adalbertin suloinen romaaninen kirkko - neliötä vanhempi - on epäselvästi kulmassa. Kangashalli, jonka 1300-luvulla aloitti viehättävä Boleslaw Chaste, nimeltään on nyt galleria, käsityö- ja matkamuistikoukkuja sekä tunnelmallinen 1800-luvun Noworolski-kahvila. Kuinka monta kahvia voimme juoda? Haluan pysähtyä jokaisessa ruudun pääpisteessä ja ihailla uutta näkökulmaa. Tornit, koneistukset, tornit, rullat, torneineen, hassuiset kivijunat, kotkat, liskoja - kaikki tarjoavat loputtoman monimuotoisuuden. Kukkakauppiaat suosivat tulppaaneja tänään. Pidän mimeistä yleensä ärsyttäviä, mutta minua viehätää se, että kirjailijan mieni olettaa kaikki ruskeat kahvilapöydässä, hänen kynänsä ollessa muistikirjan päällä. Muistuttaa minua kirjoittajan lohkosta.
Pyhän Marian kirkko, yksi Krakovan arvostetuimmista kirkoista, valvoo aukiota, samoin kuin 19. vuosisadan runoilija Adam Mickiewiczin patsas. Runoilija, jolla on kirja kädessä, toimii nyt suosituna kohtauspaikkana. Ylitämme aukiota ja katsomme myös Pyhän Barbaran kirkkoon, mutta kiertää puolalaisessa kirkossa tuntuu hankalalta. Niin monet ihmiset rukoilevat, että jos vain katsot, olet tunkeileva.
Läheltä löytyy Czartoryski-museo, jossa asuu Leonardo da Vinci's Lady With Ermine . Näimme hänet saapuessaan Italiaan näyttelyyn, mikä oli onnekas, koska tänään hänen osansa museosta on suljettu. Hän on yksi neljästä da Vinci -kuvan muotokuvasta ja yhtä arvoituksellinen kuin Mona Lisa .
Muut nautinnot, joita otamme: Gypsy-muusikot, naiset jakkareilla, jotka myyvät muotoiltuja leipää, munia korista ja kankaaseen käärittyjä juustoja. Niin monta kirjakauppaa! Pysähdymme useisiin koskemaan suosikki runoilijoiden - Zbigniew Herbert, Wislawa Szymborska, Adam Zagajewski ja Czeslaw Milosz -, jotka ovat syvästi tietoisia historiasta, täynnä pimeyskerroksia ja upea nokkeluuden mukaan. Tapaamme kattoilla markkinoilla, joissa maistelemme visuaalisesti retiisejä, korppikampeja, mansikoita, mahdollisesti kaikkia miehelle tunnettuja makkareita, ostoskorit ja ostoksia tekeviä naisia lihavoidulla kukkaisella huivilla ja esiliinalla.
Keskipäivällä taukoamme A. Bliklelle ja nauttia sen karamelli-pähkinä- ja hasselpähkinäkermakermosta. "Niin hyvä kuin Pariisi!" Ed julistaa. Myös espresso on täydellinen. Äiti ruokkii tyttövauvansa puremia luumukakkua aiheuttaen hänelle banaation innostuneesti rattailleen.
Meillä on Ulica Retoryka - Rhetoric Street -, jolle Teodor Talowski suunnitteli useita tiilitaloja 1800-luvun lopulla. Suuret nurkkarakennukset, joita koristavat mandoliinia soittava kivi-sammakko ja julkisivun poikki leikatut nuotit, kutsutaan "Singing Frog". Toinen on kirjoitettu "Festina Lente", renessanssin käsite "kiirehdi hitaasti", jota ihailen. Talowskin kaarit, upotetut parvekkeet, hienot tiilet ja kirjoitukset paljastavat leikkisän mielen, kun taas hänen kiinteät muodonsa ja materiaalinsa osoittavat työssään esi-modernistisen arkkitehdin.
Kävelemme joen yli Kazimierzin alueelle, jonka Kazimir Suuri perusti erillisenä kaupungina vuonna 1335. Vuoteen 1495 mennessä Krakovasta karkotetut juutalaiset asettuivat tänne. Nyt paikalliset julkaisut kutsuvat Kazimierzia trendikkäiksi. Miellyttävän puiden ympäröimän aukion ympärillä on muutama kahvila, kaksi synagogaa ja ravintolaa, joissa tarjoillaan juutalaisia ruokia - kaikki ovat toiveikkaita merkkejä. Voin nähdä, kuinka siitä saattaa tulla trendikkäitä, vaikka ihmettelenkin, päättäisikö jokin kaupungin jäljellä olevista 1000 juutalaisesta elää tällä alueella, jota historia on kokenut äärimmäisen vainon avulla. Edille annetaan yarmulke kun pysähdymme Remu'h-synagogaan, jossa kaksi rabbia lukevat hiljaa Tooraa. Synagogan valkoisten seinien sisällä oleva valo osuu kovaan ja kirkkaaseen, mutta saksalaisten tuhottama ja myöhemmin entisöity viereinen hautausmaa näyttää olevan hirveä hiljainen juuri lehtyvien puiden alla. Tämä naapurusto puhuu Krakovan juutalaisen kulttuurin piilevälle perinnölle - pelkästään asukkaiden jäänteille, jotka pakotettiin ensin läheiseen gettoon, sitten pahempaan kohtaloon.
Seuraavaksi löydämme Podgorzen alueen, joka vaikuttaa tavalliselta, ellei en olisi lukenut raivotavista ja sankarillisista tapahtumista, joita tapahtui näillä pihoilla, taloissa ja sairaaloissa. Bohaterow Getan (Gheton sankarit) Placón-muistomerkillä muistetaan juutalaisia, jotka olivat täällä kokoontuneet ja joilla oli vain mukanaan olevat esineet, ennen kuin heidät karkotettiin kuolemanleireille. Plac-muistomerkki koostuu 70 metallisesta tuolista, symbolista noin 18 000 juutalaisen hylätyistä huonekaluista, jotka vietiin getosta. Muistomerkin vieressä on Tadeusz Pankiewiczin kotkaapteekki, joka auttoi Gheton asukkaita lääkkeillä ja tiedoilla kolmella rohkealla naistyöntekijällä. Tämän ja Oskar Schindlerin (hänen tehtaansa lähellä) tarinat ovat pieniä voittoja pahan ja surun vireessä. Pieni vihreä rakennus, joka oli vastapäätä neliötä, oli kerran vastarinnan salainen päämaja. Nyt se on pizzeria. Ed sanoo: "Tulet enemmän näihin naapurustoihin nähdäksesi mitä ei ole täällä sen sijaan mitä on".
Palkkaamme oppaan, joka vie meidät Auschwitzin ja Birkenaun keskitysleireille. Auschwitzissa lasiseinäisessä huoneessa on 4000 kiloa sotkuisia hiuksia; toisessa huoneessa on kengät ja vaaleanpunaiset sandaalit kissanpentujen kanssa, joita nuori tyttö siellä käytti. Vuodepaikoissa oppaamme Gregory osoittaa nimet pieninä käsinkirjoituksina lähellä kattoa, joita muutamat vangit ovat raapineet ylemmästä kerroksesta. Noin 1, 1 miljoonaa juutalaista menehtyi Auschwitzin kahteen pääleiriin ja ainakin 70 000 ei-juutalaista puolalaista. Puolan ennen sotaa olleista 3, 3 miljoonasta juutalaisesta vain noin 300 000 selvisi. Tilastojen kauhussa usein menetetään se, että noin 1, 8 miljoonaa ei-juutalaista puolalaista - tavallisia ihmisiä, vastarintaakustajia, älymystöjä - myös kuoli natsien käsissä. Huomaan arjen esineiden mäkeä kohonnut teekannu, ja henkilöllisyysvalokuvien galleriassa salit reunustavat synkkät kasvot - heidän silmänsä palavat ennalta tietäen heidän kohtalostaan. Hirmuteon asetusten näkeminen osoittautuu erilaiseksi kuin mitä koet kirjoista ja dokumenteista: tylsä fyysinen tunne iskee, viskeraalinen tietoisuus menehtyneistä elimistä ja sieluista.
Heinät ja puut ovat pehmentäneet Auschwitzia. "Sitten ruoho olisi syönyt", Gregory sanoo. Birkenau (Auschwitz II) on starker. Se on hirvittävin monista - Gregory sanoo 50 - Krakovan alueen keskitysleireillä, joissa on tasaiset savupiippukentät, jotka seisovat edelleen saksalaisten pakenevan jälkeen. Tarinan kertomiseen on vielä tarpeeksi rakenteita. Me arkistamme synkkien makuutilojen läpi, sitten wc-kasarmin, neljä pitkää betoniriviä, joissa on reiät alla olevien kourujen yli. "Vartijavelvollisuus täällä oli arvostettu, " Gregory kertoo, "heidän täytyi tarkastaa ulosteet korien kohdalla, joita vangit niellä".
Birkenaun ulkopuolella kolme ihmistä valitsee salaatteja pellolta. Onko kulunut tarpeeksi aikaa siihen, että ei savua, savua, DNA: ta ei laskeudu kevätsalaattien lehtiin? Muistan Nobel-palkinnon saaneen runoilijan Wislawa Szymborskan rivin: Anna anteeksi kaukaiset sotit kukien tuomisesta kotiin .
Ensimmäinen pysähdys seuraavana aamuna: Cmentarz Rakowicki, jonka hallitsevat itävaltalaiset perustivat Krakovan vanhan kaupungin ulkopuolelle 1803, ajattelivat, että asutuilla alueilla sijaitsevat hautausmaat aiheuttivat epidemioita. Pidän hautausmaissa vaeltamisesta osittain siksi, että voit kertoa paljon kulttuurista sen perusteella, kuinka he haudataan kuolleensa, ja osittain siksi, että he ovat usein ylivoimaisesti ihania. Täällä luumu- ja kirsikkapuut kukkivat goottilaisilla kappeleilla täynnä kaistaa pitkin, leijuvia enkeleitä ja surullisia naisia. Jos asuksin täällä, tulisin usein lämmittäviin auringonsäteisiin, jotka putosivat sammaltaisiin risteihin ja kivilampaan. Gregory sanoo hienotunteisesti, että voimme viipyä, mutta siirrymme kohti Nowa Hutaa, jossa asuu yli 200 000 Krakovan 757 000 asukasta.
Vuonna 1949, kun Neuvostoliitto synnytti Puolan yli, kommunistiset viranomaiset aloittivat tämän kehityksen samoin kuin saastuttavan terästehtaan noin kuusi mailia Krakovan keskustasta. Työntekijöiden perheet, joilla ei ollut koskaan ollut juoksevaa vettä, parvesivat asumaan suunnitellussa yhteisössä, mutta olivat pian innostuneita työoloista, saastumisesta ja kirkon puutteesta. Kuudenkymmenen vuoden jälkeen valtavat harmaat kerrostalot ovat säilyttäneet säästönsä, mutta nyt puut ovat kypsyneet ja avoimet tilat tekevät kaupunginosista ystävällisempiä. Terästehdasta ei ole täysin puhdistettu, mutta se ei enää kata nokea kaiken suhteen. Pelihalli on suunniteltu löysästi Piazza del Popololle Roomassa. Kun tarkastelemme tarkkaan, näemme renessanssin koskettaa kaiteet ja ikkunat. Jos vain rakennusten julkisivut eivät olleet painavia harmaita.
Lähellä Nowa Hutaa näemme suosikki Krakovan kirkoni, joka on osa 13. vuosisadan sisterilaista luostaria ja joka on rakennettu lähelle joen leijuvaa ristiä. Se on täynnä satoja entisiä kuvia, 1500-luvun freskoja ja huiman kaarevia sarakkeita vaaleassa kivessä. Pyhiinvaeltajat, jotka ovat matkalla polvilleen Marian patsaaseen, ovat kuluneet polkuja marmorissa. Huomiota herättäen sivukäytäväkatot ja holvimaalaukset on maalattu perinteisillä kansanmusiikkikuvioilla, joissa jugend nousee hieman.
Puolalla on utelias perinne kuolleiden muistomerkinnästä maankuoreilla; maassa on 250 heistä. Varhaiset voivat olla esihistoriallisia tai kelttiläisiä, kukaan ei tiedä varmasti. Krakovan lähellä muistetaan Krakovaa, kaupungin muinaista kuningasta ja nimeä, vaikka kaivaukset eivät ole löytäneet merkkejä hänen hautaamisestaan. Toinen kunnioittaa tyttäriä Wandaa, joka hukkui itsensä mieluummin kuin menemään naimisiin saksalaisen prinssin kanssa. Ajamme ylös nähdäksemme puolen itsenäisyystaistelijaa Tadeusz Kosciuszkoa kunnioittavan ja vuosina 1820–23 rakennetun kärryn likakiekkoilla. Hän on myös amerikkalainen vallankumouksellinen sota-sankari, jonka nimeä meillä oli viidennessä luokassa. Soturi ja linnoituksiin erikoistunut insinööri, hänen taidot veivät hänet monille taistelukentille, mukaan lukien Saratoga New Yorkin osavaltioon. Tästä jyrkästä 34 jaardin korkeasta kartiosta, jolla on kierteinen polku, näet etäisyydeltä Krakkun kukkulan. Haluan kuulla, että maa Kosciuszkon amerikkalaisilta taistelupaikoilta on osa muistomerkkiä.
Hämärässä kävelemme viimeisen kävelymatkan Krakovan vanhassa sydämessä Ancora-ravintolaan. Kokki Adam Chrzastowskin keittäminen luumu-, kirsikka- ja muilla hedelmäsekoituksilla kuvaa esimerkkiä siitä, kuinka hän tulkitsee perinteitä uudelleen: hän tarjoilee hirvenlihaa sipulilla ja viinirypälemarmeladilla, ankansa mustalla herukka- ja inkivääriä. Ed kokeilee kylmää kylmää vodkaa pippurilla ja osterilla. Yksi potku tai olet eksynyt. Muita herkkuja: prosciuttoon käärittyjä kampasimpukoita, päärynäsorbettia, suklaa-sufleelaa yllätysvärin sinisellä juustolla. On myöhäistä, kun Adam tulee ulos ja keskustelee kanssamme. Hänen isoäitinsä ruoanlaiton ja Shanghaissa pidetyn vierailun innoittamana hän siirtää puolalaisia ruokia valoisaan tulevaisuuteen, jota myös maa näyttää johtavan.
Vuokraamme Renault-laitteemme GPS vei meidät nopeasti pois Krakovasta, mutta moottoritie huomasi pian, pudottaen meidät kaksikaistaisille teille, jotka keskeytettiin ajovalojen ja tienkorjausten takia. Kaupunkien nimet ovat kaikki konsonantteja, joissa on ehkä y-merkki, joten unohdamme missä olemme kulkeneet, mihin olemme menossa. Ed on verisportti kuljettaja, mutta hänen koulutuksensa Italian autostradasta ei ole hyvä; Olemme jumissa ihmisten takana, jotka pistävät.
Keltaisten rikkakasvien ja tienvarsililjojen tieosakentät alkavat avautua. Aivan kuten olen kiittänyt GPS: ää, Ed huomaa, että olemme eksyneet, suuntautuvan ei pohjoiseen kohti Gdanskia, vaan länteen kohti Tšekin rajaa. Bucolic nautinnot haihtuvat, kun yritämme ohjelmoida uudelleen. Pieni ihminen GPS: n sisällä haluaa mennä Prahaan, vaikka matkalla matkalla näyttää siltä, että se päättää Sarajevosta. Muutaman minuutin välein se kiertää meitä tieltä. Minusta tulee navigaattori, levittäen sylissäni valtavan kartan. GPS hankaa satunnaisesti lattiasta.
Kun saavutamme Gdanskin, löydämme hotellin helposti Motlawa-joelta. Hotel Podewils on hieno kartano, joka on vuodelta 1728 ja joka pääsi sodan pommituksista. Hänellä on tyylikäs ja naisellinen läsnäolo. Huoneessamme on ikkunat molemmilla puolilla, ja kävelen edestakaisin katsomassa kalastajia, jahteja ja tavaraa Gdanskin vanhastakaupungista. Korkean rakenteen, joka hallitsee näkemystä, tunnistan oppaassani keskiaikaiseksi nosturiksi, joka nosti tavaroita viljasta alempaan proomuun. Kuten suurin osa Gdanskista, se palautettiin kaupungin tasoituksen jälkeen toisen maailmansodan lopussa.
Ulica Dluga, kaupungin pääväylä, on vuorattu törkeästi koristeellisiin okran, pölyisen akvamariinin, kullan, persikan, herneen vihreän ja vaaleanpunaisen talon kanssa. Yksi talo on valkoinen, sitä parempi tuoda esiin sen kultaiset rypälekimpunsa ja mestarillisen stukkotyönsä. Julkisivut on freskoitu hedelmäseikkailulla, mytologisia eläimiä tai pilareita piilolla, kun taas niiden yläosaa kruunutetaan klassisilla patsailla, urnilla ja rautakoristeilla. Syvissä ja laihoissa taloissa on etu- ja takaportaat sekä yhdistetyt huoneet ilman käytäviä. Yhdessä talossa, Dom Uphagena, voimme tutkia sisällä. Rakastan jokaisen huoneen sisustettuja seiniä - toisessa ovissa paneelit, joissa kukkia ja perhosia, toisessa maalatut linnut ja toisessa hedelmät.
Hansa Liitto, pohjoisten kaupunkien kilta, joka alun perin perustettiin suola- ja maustekaupan reittien suojelemiseksi, kukoisti 13. - 17. Vuosisatojen välillä. Voimakas yhdistys kasvoi hallitsemaan kalan, viljan, meripihkan, turkisten, malmin ja tekstiilien kauppaa. Gdansk oli erinomaisella paikalla hyödyntääkseen merenkulkua etelästä kuljettaessa Vistulajokea Baltiaan. Tämän kaupungin koristelu paljastaa, että voimakkaat hansakauppiaat ja heidän vaimonsa olivat hienostuneita makuisia ja maili leveän iloisen raidan ympäristöönsä.
On ajateltavaa, että puolalaiset suorittavat tämän rakkaan ja mestarillisen palautuksensa tuhoutuneesta kaupungistaan sodan jälkeen, varsinkin kun he eivät jakaneet Marshall-suunnitelman varojen onnea, ja ne antoivat Neuvostoliitolle. Churchill, Stalin ja Truman. Gdanskin elpyminen vaikuttaa yhtä ihmeelliseltä kuin solidaarisuusliikkeen 1980-luvun nousu täällä telakalla. Etsin Lech Walesaa, joka luennoi nyt ympäri maailmaa toimiessaan presidenttinä 1990-luvulla kaduilla. Hänen muutoksensa työvoiman järjestäjästä kansalliseksi sankariksi muutti historiaa, kun hänen liiton mielenosoitukset johtivat toisiin kaikkialla Puolassa. Epäilyksen huutamalla aloittama liike lopulta hajotti Neuvostoliiton ylivallan. Hänen on nautittava uuden Puolan tuntuvasta energiasta. Koululaiset, joita näemme kaikkialla, ovat erinomainen esimerkki: he ovat liikkeellä seuraamalla opettajiaan historiallisiin kohteisiin. Upeat ja leikkisät, ne symboloivat helposti uusia suuntauksia; jopa opettajilla näyttää olevan hauskaa.
Amber-kauppiaat piirsivät Itämerta vuosisatojen ajan. Amber-museossa näemme keskiaikaisia risteyksiä, helmiä, amuletteja ja nykyaikaisia koruja, joissa on meripihka, sekä etanankuoria, sudenkorentoja, kirppuja, eläinkarvoja ja siihen ripustettuja höyheniä. Korkeasta laadustaan tunnettu Itämeren meripihka (sukkiniitti) muodostui muinaisten havupuiden fossiilisista hartseista, jotka putosivat Skandinavian ja muiden Pohjois-Euroopan jokien kanssa ja matkusivat merelle. Jotkut museonäytteistä ovat peräisin neoliittisesta ajasta, jolloin kappaleita löydettiin pestyinä rannalla. Myöhemmin keräilijät hakivat meripihkaa merenpohjasta, suistoista ja soista. Jo vuonna 1477 Gdanskilla oli meripihkan käsityöläisten kilta.
Tutkimme Stare Miastoa, toista historiallista osaa, jossa on suuri purovirta, kirkot melodisilla kelloilla ja vanha kaupungintalo vuodelta 1587, yksi harvoista rakennuksista, jotka selviävät sodasta. St. Nicholasissa, joka on myös eloonjäänyt, saapumme juuri kun urut aloittavat harjoituksen. Lävistykset, kukoistava musiikki täyttävät dramaattisen ja koristeellisen kirkon jokaisen atomin ja kuljettavat pyhien rukoukset taivaaseen.
Vaellamme kansallismuseoon nähdäkseni Hans Memlingin viimeisen tuomion triptykin. Mahdollisesti merirosvojen saalis, se ilmestyi kaupungissa noin vuonna 1473. Myöhemmin Napoleon lähetti sen hetkeksi Pariisiin, mutta Gdansk pystyi myöhemmin takaisin. Museossa näyttää olevan viimeisen tuomion painopiste; Aihe toistuu puolalaisten maalareiden huoneissa 1800- ja 1900-luvuilla. Uuden elämän käsitteen on vastattava syvästi kaupungissa, jonka kirjaimellisesti piti nousta tuhkasta.
Viimeisenä päivänä olemme mukana oppaassa, Ewelina, menemään kanssamme Kashubiaan etsimään jälkiä Edin sukulaisilta. "Milloin näit Puolan todella alkavan muuttua?" Kysyn häneltä.
"Solidaarisuus, tietenkin. Mutta kolme merkkiä herätti meidät. Meillä oli puolalainen paavi - joka oli niin tärkeä jo vuonna 1978. Sitten Nobelit tulivat kahden runoilijamme kanssa Czeslaw Milosziin - ja emme edes tienneet tästä Napa maanpaossa - vuonna 1980, sitten Wislawa Szymborska, se oli vuonna 1996. Ulkopuolinen vahvistus antoi meille ylpeyden. " Hän tuijottaa ikkunasta ja huokaisee. "Ne kolme tapahtumaa, jota en voi korostaa liikaa. Ajattelimme, että voimme ehkä tehdä jotain." Hän kertoi, että monet maahanmuuttaja puolalaiset ovat tulossa kotiin ja tuovat huomattavaa energiaa takaisin maahansa. Noin 200 000 lähti Englannista vuonna 2008, niin koulutetut puolalaiset kuin työntekijätkin, houkuttelivat kotiinsa mahdollisuuksilla, jotka aiheuttivat Puolalle annetut Euroopan unionin varat, Ison-Britannian huono talous ja nousevat palkat Puolassa. "Tämä on hyvää, kaikki hyvää", hän sanoo.
Edillä on joitain paikannimiä, joten ajamme länteen kahden tunnin ajan Bytow'n linnakaupunkiin, sitten valkoisten kukien kanssa matolla olevien metsien läpi. Pian tulemme pieneen Ugoszcziin. Ilman Ewelinaa emme olisi löytäneet mitään, mutta hän ohjaa meitä pysähtymään suuntiin, ja seuraamme hänen marssiessaan papin taloon. Yllätykseemme hän vastaa, ottaa kädet metakarpal-murskaamalla kädenpuristuksilla, tuo meidät sisälle ja vetää vanhoja pääkirjeitä ruskeilla mustekalligrafioilla, jotka tallentavat kasteet takaisin 1700-luvulle. Hän tuntee nämä kirjat täysin. Kuten Ed sanoo sukunimet, hän kääntää sivuja ja kutsuu muita nimiä, jotka tunnetaan Minnesotassa. Hän etsii isoäidit, iso-iso-iso-setät ja tädit, iso-isoisänisät, jotkut lähtivät, toiset jäivät. Hän kopioi kaksi todistusta latinaksi ja puolaksi ja antaa ne Edille. Yksi, vuodesta 1841 lähtien, kirjaa isoisänsä Jacobus Kulasin syntymästä; toinen, vuodesta 1890, tallentaa isoäitinsä Valeria Ursula Bresken. Vierailemme tien toisella puolella olevaa 1300-luvun kirkkoa, puukauneutta, jossa sukulaiset kastettiin.
Kun ajaa takaisin Gdanskiin, Ed pysäytetään ylinopeuden vuoksi. Nuoret upseerit näyttävät olevan kiinnostuneita siitä, että he ovat kiinni amerikkalaisista. Ewelina selittää, että Ed on tullut kaiken tämän löytämään esi-esiinsä. He katsovat hänen lisenssinsä ja kysyvät häneltä perheestään. "Voi, paljon Kleismittejä seuraavassa kaupungissa", sanoo yksi. He päästivät meidät menemään ilman sakkoa.
Ewelina kertoo meille, että meidän täytyy nähdä jugendlinnainen lomakeskus Sopot. Ed haluaa käydä Bialowiezassa, ensisijaisessa metsässä, jossa piilevät piisonit. Haluaisin nähdä Wrocławin, jossa puolalaiset työntekijämme asuivat. Vaikka olemme nukkuneet hyvin Puolassa, parhaat matkat saavat sinut tuntemaan olon enemmän hereillä kuin koskaan. Matkalla lentokentälle Ed katselee unenomaisesti kirsikkapuita, jotka kärisevät ikkunan vieressä. Aivan kun tarkistan kalenterini, milloin voisimme palata, hän kääntyy ja sanoo: "Palaammeko takaisin ensi toukokuussa?"
Frances Mayesin jokainen päivä Toscanassa julkaistaan maaliskuussa 2010. Hän asuu Pohjois-Carolinassa ja Cortonassa, Italiassa.
Rynek Glowny (Krakovan keskustassa) rakennettiin vuonna 1257 ja on Euroopan suurin keskiaikainen aukio. "Kuinka monta kahvia voimme juoda?" kirjoittaja kirjoittaa. "Haluan keskeyttää ruudun jokaisen kardinaalin." (Herra ja rouva Bernard Desjeux / Corbis) 
Kirjoittuaan neljä kirjaa Toscanasta, Frances Mayes antaa yksityiskohtia Krakovan ja Gdanskin odottamattomista nautinnoista. (Edward Mayes) 
Puolan kartta (Guilbert Gates) 
Krakovalla on runsaasti kulttuuriaarteita, kuten Wawelin kuninkaallinen linna, jossa maan kuninkaat asuivat. (Christophe Boisvieux / Corbis) 
Krakova oli Puolan pääkaupunki 1500-luvun loppuun saakka, ja se osoittaa edelleen vanhan maailman viehätysvoimaa; sen historiallisesta keskustasta, jota merkitsevät Pyhän Marian kirkon nousevat goottilaiset kaksoistornit, on annettu Unescon maailmanperintökohde. (Jon Hicks / Corbis) 
Hautakivet (Remu'h-hautausmaa) todistavat Krakovan juutalaisperinnöstä. (Christophe Boisvieux / Corbis) 
Toisen maailmansodan aikana Krakovan getosta vietiin noin 18 000 juutalaista keskitysleireille, kuten Birkenau. (Jon Hicks / Corbis) 
Tadeusz Kosciuszko taisteli itsenäisyyden puolesta sekä puolalaisille että amerikkalaisille. (Bettmann / Corbis) 
Lech Walesa aloitti Puolan solidaarisuusliikkeen Gdanskissa vuonna 1980. (Bettmann / Corbis) 
Gdanskin nosturi Motlawa-joella. (David Sutherland / Corbis) 
Dlugi Targin jalankulkijoiden tie. (Atlantide Phototravel / Corbis) 
Patsas, joka edustaa mainetta, kultaisen portin huipulla. (Gregory Wrona) 
Veistos kultaisen portin julkisivulla. (Gregory Wrona) 
Puolalaiset iloitsivat, kun runoilija Wislawa Szymborska voitti Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 1996. (Jacek Bednarczyk / epa / Corbis)
