Steven Raichlenillä ei ollut aikomusta mennä Kolumbiaan osana hänen viisivuotista odissiaansa, joka tutkii maailman grillausta, kunnes kuuli jyrsijää omituisesta lautasesta, lomo al traposta, kilolla suolaa haudatusta naudan sisäfileestä ja muutamasta kuivatusta oreganohiutaleesta, kääritään kankaaseen ja asetetaan sitten hihnalle kokki caveman-tyyliin.
Raichlenille, joka aloitti kirjoittamisen elävästä tulen grillinnästä 15 vuotta sitten, tarvitaan kaikki hänen saaminen lentokoneelle Bogotáan.
Ensimmäisen päivänsä illalla Kolumbiassa Raichlen oli käynyt kuudessa ravintolassa, joista kukin oli erikoistunut alueelliseen grillaukseen, paikallisen grillausfanin ansiosta, jonka hän tapasi messuilla, osana laajaa partiolais- ja kynäverkostoa, jota hän on viljellyt. vuodet. Lomo al trapo oli odotetusti mehevä ilo. Hän totesi, että Kolumbia kasvattaa naudanlihaa viileässä ilmastossa kuin tunnetuimmat eteläamerikkalaiset grilli-suosikit, Uruguay, Argentiina ja Brasilia. Tuloksena on parempi, rikkaampi maku. "Olen varma, että on noin 8000 argentiinalaista, jotka lynch minua sanomalla, mutta se on", hän sanoo.
Odotetun naudanlihan lisäksi hän löysi muita grillattuja herkkuja, kuten arepas, maissijauhokakut grillillä, grillatut suviviljatuotteet ja chiguiro (capybara), eräänlainen jättiläinen marsu, joka paahdettiin tikkuilla eukalyptustuleen päällä.
Hän tapasi myös kolumbialaisen keittiön rocktähti Andres Carne de Resin omistajan Andres Jaramillon. Jaramillo aloitti ravintolansa Chiassa, Bogotán ulkopuolella, kuuden pöydän yhteisenä vuonna 1982. Nykyään ravintola on Etelä-Amerikan suurin, neliöinen kaupunkitalo, joka isännöi lauantaina 3000 asiakasta. Sillä on oma noin kahden tusinan oma taideosasto, joka luo pöytiä, tuoleja ja koristeita ruokasalille.
Kolumbia oli tyypillinen Raichlenin etsinnän löytöille. Hän odotti löytävänsä yhden asian - hienon naudanlihan grilli - ja puoli tusinaa muuta. "Kolumbiassa on joitain Etelä-Amerikan upeimmista grillausmaista", hän sanoo. "Olin hämmästynyt grillauksen monimuotoisuudesta."
Raichlen tiesi aloittaessaan tutkiakseen viimeisintä kirjaansa ”Planet Grilli”, jonka hän oli matkalla. Hän oli laatinut pääluettelon, mutta projektin edetessä hän kuuli edelleen uusista paikoista, joista hän ei voinut vastustaa tarkistamista: Azerbaidžan, Kambodža, Etelä-Afrikka ja Serbia, mainitakseni muutama.
Pinnalla Raichlenin 53 maan kiertueella tuotettiin Planet Grilli, 309 reseptin kirja, sekä käytännöllisiä että eksentrisiä grillimestarien profiileja ja vinkkejä kussakin maassa vieraileville grilli-faneille. Mutta hän näkee sen olevan jotain muuta, kirjana kulttuurista ja sivilisaatiosta. "Kun olen päässyt tälle kentälle, olen huomannut, että grillaamalla on hyvin paljon määritelty, ketkä olemme ihmisinä, lajina", hän sanoo. "Lihan kypsentäminen tulen yli, joka löydettiin noin 1, 8 miljoonaa vuotta sitten, oli todella katalysaattori, samoin kuin pystyyn käyminen tai työkalujen valmistus, joka muutti meidät apinalaisista olennoista ihmisiksi", hän sanoo.
Steven Raichlen koulutettiin klassisesti Cordon Bleussa, mutta hän ei ole kokki. Hän on osa reseptinkerääjää, osa matkaopasta ja osa antropologia. (Workman Publishing) 
Ranskassa Raichlen oppi keittämään simpukoita kuumuuden sytyttämien mäntyneulojen sängyllä. (Ben Fink) 
Yksi niistä asioista, jota Raichlen haluaa grillistä, on, että se voi olla sekä primitiivinen että moderni. (Ben Fink) 
"Kun olen päässyt tälle kentälle, olen huomannut, että grillaamalla on hyvin paljon määritelty, ketkä olemme ihmisinä, lajina", Raichlen sanoo. (Steven Raichlen) Raichlenin intohimo savuiseen tulipaloon on tuottanut yli kaksi tusinaa kirjaa, mukaan lukien Grilliraamattu, neljä miljoonaa kappaletta painettuina. Hänen televisio-ohjelmiinsa kuuluvat muun muassa grilliyliopisto, Primal Grill ja Planet-grilli . Vaikka hän oli klassisesti koulutettu Cordon Bleu, Raichlen ei ole kokki. Hän on osa reseptinkerääjää, osa matkaopasta ja osa antropologia.
Kambodžassa hän ja opas lähtivät moottoripyörällä temppelikompleksiin Bayonissa Siem Reapissa, paljon vähemmän tunnettua kuin lähellä oleva Angkor Watin temppeli. Matkan varrella hän näki grillit kolareilla tien varrella ja he pysähtyivät, maistuivat ja kysyivät kysymyksiä. Oli kanansiipiä sitruunaruoholla ja kalakastikkeella. Siellä oli kookos-grillattua maissia. Ja siellä oli grillattuja munia, jotka oli valmistettu sekoittamalla lyödyt munat kalakastikkeeseen, sokeriin ja pippuriin, palauttamalla ne sitten kuoriin ja grillaamalla niitä bambu-vartaassa.
Siem Reapissa sijaitsevassa Bayon-temppelikompleksissa, joka rakennettiin muistamaan khmeerien voittoa Thaien yli, Raichlen löysi elämästä kohtauksia sotilasleireillä, mukaan lukien kuvat savipuristimista, jotka muistuttivat kukkasukkoja palavalla hiilellä, ja halkaistuja puisia vartaoja, joita käytettiin järven grillaamiseen. kalastaa.
Lopulta hän pääsi Angkor Watiin. Häntä kiinnostunut ei ollut tungosta temppeli, mutta kadun toisella puolella oleva pysäköintialue pysähtyi ruokkimaan linja-auton kuljettajia, oppaita ja muita paikallisia. Siellä hänellä oli jokikalat, jotka oli varustettu halkaistuilla tikkuilla keitetyllä tikulla, kuten hän oli nähnyt Bayonin temppelin kuvauksessa 800 vuotta sitten. Seuraavana päivänä hän tutustui Siem Reapin keskusmarkkinoihin ja otti sitten keittokurssin khmerien kokien kanssa opettaen perinteisiä ruokia paikallisessa lomakohteessa. Joten se oli 48 tuntia ruoanvalmistusta kadulta pellavapöytäliinalle.
Yksi niistä asioista, joista hän pitää grillissä, on, että se voi olla sekä primitiivinen että moderni. Sekin kehittyy. "Sillä on yksi jalka kaukaisissa kivikausissa ja yksi jalka 2000-luvulla", hän sanoo. Ja tämä tekniikka tarkoittaa, että melkein kaikki on mahdollista tulipalon avulla, ymmärrys muinaisista menetelmistä sekä jonkinlainen mielikuvitus ja kekseliäisyys.
Ranskassa hän oppi keittämään simpukoita kuumuuden sytyttämien mäntyneulojen sängyllä. Azerbaidžanissa Bakuissa hän tapasi Mehman Huseynovin, joka kastaa vaniljajäätelöpallot paahdettuun munaan ja silputtua kookospähkinää ja sitten ruskeuttaa ne huutavan kuuman tulipalon yli. Espanjassa Axpessa hän tapasi miehen, jota hän kutsuu hulluksi grillitieteilijäksi Victor Arguinzoniziksi, joka valmistaa tammi- ja hedelmäpuupalkista kiinteää puuhiiltä joka aamu keittämään grillattua leipää savulla voi tai kokotxas a la brasa, grillattua kummeliturskaa. turskan kaltaiset kalat ja baskilainen herkku.
Marokossa kiitos amerikkalaisen Marokon ravintolan kanssa, jonka hän tapasi Atlantassa, joten Raichlen hoidettiin Marrakech-kiertueella, jossa hänet esiteltiin Hassan Bin Brikille, grillauksen ”isoisälle”, joka perusti kaupungin ensimmäisen grillitilan vuonna 1946 ja tekee koftaa, jauhettua lihapasturia .
Jokaisesta paikasta hän ei löytänyt paitsi historiaa ja hyvää ruokaa, vaan katsauksen myös keitä me olemme. Raichlen haluaa parafraseerida 1700-luvun ranskalaista gastronomia ja filosofia Jean Anthelme Brillat-Savarinia. "Kerro mitä grillaat ja minä kerron sinulle kuka olet", hän sanoo. "Minulle se on ikkuna kulttuuriin ja ikkuna ihmisen sieluun."
